Содержание
Все о приспособлениях для болгарки
Насадки на болгарку намного расширяют ее функциональность, их можно ставить на турбинки всех размеров. При помощи нехитрых приспособлений можно сделать отрезной агрегат либо станок для резки штроб (канавок в бетоне), которые будут обеспечивать качество работы на самом высочайшем уровне. Исчезает необходимость получать дорогой проф инструмент, потому что неплохую работу можно делать самодельными средствами находящимися под рукой.
Создание маятниковой пилы
Маятниковая пила делается последующим образом.
Для жесткого крепления подходят крепления, при помощи которых можно фиксировать болгарку. Чтоб сделать устройство, будет нужно 5 схожих отрезков железной арматуры. Они свариваются, выходит крепление-кронштейн. Создается крепление зажимного типа, которое будет фиксировать ручку шлифовальной головки. К фронтальному краю стержней крепится вертикальная подставка («нога»), чтоб была возможность зафиксировать кронштейн. Крепится кронштейн на шарнире, что дает возможность поворачивать узел под хоть каким углом по отношению к рабочей плоскости.
Создание станка для распила дерева
От уголка отрезается две части кусочек (45х45 мм). Более четкие размеры нужно глядеть по габаритам блока редуктора УШМ. В уголках просверливаются отверстия 12 мм (к ним прикручивается УШМ). Если заводские болты очень длинноватые, их можно будет потом обрезать. Время от времени заместо болтовых креплений употребляют шпильки, это никак не отражается на качестве соединения. Часто уголки приваривают, такое крепление более накрепко.
Делается особая опора для рычага, на нее крепится агрегат, следует для этого подобрать два отрезка труб, чтоб они входили с маленьким зазором одна в другую. А чтоб разметка была более четкой, рекомендуется куски обмотать склейкой монтажной лентой, маркером начертить косильной лески. Делается рез по косильной лески, элемент трубы с поперечником гораздо меньше должен быть размером гораздо меньше (1,8 см). Для внутреннего поперечника нужно будет отыскать два подшипника, которые вставляются в более громоздкую трубу, потом в трубу большего поперечника вставляется труба поперечником гораздо меньше. Подшипники запрессовываются с 2-ух сторон.
В подшипник помещается крепление, следует непременно поставить контршайбу в болтовом креплении. После того как поворотный узел подготовлен, следует зафиксировать маленькой кусок уголка.
Вертикальное крепление для поворотного узла делается из уголка 50х50 мм, отрезки при всем этом должны быть схожих размеров. Уголки фиксируются струбциной и обрезаются.
Уголки рекомендуется сходу просверлить, а потом их с просверленными отверстиями можно прикрепить к поворотному узлу при помощи гаек.
Сейчас следует разобраться, какой длины нужен будет рычаг – на нем будет крепиться УШМ. Делается схожее действие по технологии подбора, при всем этом следует учесть характеристики турбинки. Часто детали за ранее раскладываются на ровненькой плоскости и анализируются, тогда становится понятны конфигурация и размеры изделия. Труба в большинстве случаев употребляется квадратная с размером 18х18 мм.
После четкой подгонки всех частей их можно будет скрепить при помощи сварки.
Маятниковый узел нетрудно поставить на хоть какой плоскости. Это может быть древесный стол, который обшивается железным листом. Более жесткое крепление обеспечивается сваркой 2-ух маленьких фрагментов, в каких сверлятся отверстия.
При монтаже один из главных рабочих моментов – выставление угла в 90 градусов между плоскостью диска и опорной поверхностью («подошвой»). В том случае следует использовать строительный угольник, который приставляется к абразивному кругу (он смонтирован на УШМ). Для мастера приварить фрагмент под углом 90 градусов несложно, это займет немного времени.
Следует также сделать упор, чтобы заготовка во время работы была жестко закреплена. На ровную плоскость нередко ставят тиски, которые обеспечивают надежное крепление. После всех произведенных операций следует изготовить защитное покрытие (кожух). Здесь рекомендуется принимать во внимание размер диска. Прежде чем начинать работы, из картона следует выкроить точный шаблон будущей детали.
Защитный экран можно сделать из двух фрагментов жести. К одной из заготовок крепится алюминиевый уголок, он позволит надежно закрепить защитный экран, используя при этом поперечину. Такие аксессуары необходимы для нормальной работы, так как болгарка является инструментом повышенного травматизма.
На экране делаются небольшие отверстия, с помощью гаек и болтов закрепляется подготовленный фрагмент. Защитный кожух можно покрасить масляной краской, а если он сделан правильно, то служить будет длительное время и надежно защищать работника.
Основание-подставка для станка иногда делается из силикатного или красного кирпича.
Из велосипеда
Из куска велосипедной рамы и турбинки народные умельцы нередко делают отрезной станок. Для этих целей идеально подходят старые велосипед советского производства. Но подойдут и более современные, рамы которых выполнены из крепкого металла с толщиной стенок 3,0-3,5 мм, что позволяет выдерживать большие нагрузки.
В интернете или специальной литературе можно посмотреть чертежи выполнения вертикальных креплений, а в качестве поворотного механизма можно задействовать педали. Взяв за основу понравившийся образец, можно самостоятельно довести «до ума» новый чертеж.
Защитный экран несложно создать из фанеры или плексигласа. Кроме рамы от велосипеда, потребуется также монтажный стол, а в качестве фиксаторов можно сварить кронштейны из арматуры.
Как установить и снять быстросъемный кожух на болгарке
Оптимально использовать для этих целей арматуру 12 мм.
Рама освобождается от руля (от него можно отрезать фрагмент и использовать его в качестве ручки). Со стороны вилки отрезается элемент длиной 12 сантиметров. Вилка укорачивается в соответствии с параметрами турбинки. Затем ее можно начинать монтировать с применением металлического основания (кусок металла толщина 5-6 мм).
Делается основа станка с использованием четырехугольного фрагмента ДСП (3 см толщиной), который обшивается листовым металлом. К нему приваривается вертикальная стойка. Режется две прямоугольные трубы (размер выбирается произвольный), они привариваются по углам будущей основы под углом 90 градусов.
В вертикальное крепление (которое уже закреплено на «плите») вставляем фрагмент велосипедной «вилки». С обратной стороны стойки закрепляется элемент руля. К вилке также прикрепляется с помощью сварки пластина, на которой держится турбинка.
В завершение к основе прикрепляются планки упора (они делаются из уголка). Готовый блок тщательно ошкуривается, красится антикоррозионным составом и эмалью.
Станок для шлифования металлических элементов
Есть еще один вариант, который позволит обрабатывать металлические детали. Для этого следует взять профильные трубы (2 шт.), прикрепить их сваркой к прямоугольнику, сделанному из стального листа толщиной 5 мм. Отверстия просверливаются в стойках и рычаге, при этом размеры можно будет определить только эмпирическим путем.
- Крепится рычаг.
- Приделывается пружина.
- Просверливаются отверстия для болтовых крепежей.
- Штанга также просверливается (сверло подойдет размером 6 мм).
- После подготовительных работ турбинку можно крепить на рабочей плоскости.
По конструкции устройство несложное. Получается обрезной портативный станок. В некоторых стыках можно сделать хомутовые крепления, зазоры можно прокладывать деревянными плашками.
Для более надежного упора прикручивается дополнительно уголок. Допустимо также небольшую болгарку приторачивать к металлической полосе (толщина 5 мм), при этом разумно также задействовать хомутовое крепление.
Для удаления пыли при работе чаще всего используется пылесборник. Для болгарки можно сделать эффективную насадку из ПВХ емкости объемом 2–5 литров. На бутылке делается рамка маркером, в боку прорезается прямоугольное отверстие. Пылесборник прикрепляется к турбинке, на горловину монтируется вытяжной шланг.
Зазоры можно заделать специальной термической замазкой, которой заделывают деревянные окна.
Вытяжное устройство необходимо: оно существенно помогает в работе, когда болгарку применяют для зачистки различных поверхностей от старой краски, утеплителя, ржавчины, цементного раствора. Использовать при этом можно различные насадки с металлической сеткой. Работы эти связаны с образованием большого количества пыли, поэтому следует использовать средства индивидуальной защиты.
Разновидности приспособлений
Приспособления к болгарке существуют с самыми разнообразными функциями:
- для ровной резки;
- для шлифовки;
- для резки прутка и труб диаметром от 50 до 125 мм;
- для обдирки старых слоев с поверхностей;
- для зачистки и шлифования;
- для полировки;
- цепная пила для резки древесины;
- для сбора и удаления пыли при работе.
Эти приспособления также называются аксессуарами. Зачастую они приобретаются отдельно от главного агрегата. Некоторые из них можно сделать самостоятельно из имеющегося в наличии материала или старой техники.
Производители
Самые распространенные и популярные насадки – это отрезные диски. По металлу хорошие диски выпускает фирма «Makita» и «Bosch». Лучшие алмазные насадки производит фирма Hitachi (Япония) – такие диски универсальны и могут успешно разрезать любой материал.
Ценятся шлифовальные насадки от компании DeWALT из Америки. Отличаются они по материалу, из которого сделаны, могут быть: из губки, материи, войлока.
Для работы с камнем и металлом применяют специальные обдирные насадки. Самыми качественными из них специалистами считаются изделия компаний DWT (Швейцария) и «Interskol» (Россия). Продукция последней компании выгодно выделяется сочетанием цены и качества. Названные фирмы производят также хорошие обдирочные диски, на которых есть алмазное напыление.
Кроме того, компания DWT производит высококачественные насадки для УШМ под названием шарошки. Их используют для снятия старой краски, цемента, грунтовки.
Разнообразные насадки для турбинок очень хорошего качества выпускает компания «Фиолент». Цены на насадки от этого производителя невысокие. «Фиолент» появился на рынке сравнительно недавно, но уже успел завоевать хорошую репутацию и авторитет.
Компания «Борт» из Китая (Bort) также делает хорошие насадки для болгарок. Как известно, продукция китайских производителей традиционно отличается небольшой ценой.
Как снять круг с болгарки? Это можно сделать даже без ключа.
Крепёж кругов на болгарке осуществляется при помощи поворотной гайки. Как правило, чтобы беспроблемно её снять в комплекте с инструментом поставляется специальный ключ. Тем не менее, в работе далеко не всегда он оказывается под рукой. Между тем, осуществить замену диска необходимо прямо сейчас.
На сайте https://DeWALT.top/rashodnik-DeWALT/abrazivnij-instrument/ Вы можете ознакомиться с предложением абразивными расходниками для инструмента. Ниже опишем возможные способы удаления кругов с болгарки, когда под рукой не оказалось ключа.
Как открутить гайку на болгарке при заклинившем диске
Углошлифовальная машина – многофункциональный, но капризный инструмент, который не терпит спешки и небрежности. Поломки и выход из строя – следствие неосторожного обращения или нарушения техники безопасности. И самая распространенная проблема при работе с болгаркой – заклинивание абразивного инструмента между опорным фланцем и зажимной гайкой. Как открутить диск на болгарке, не повредив детали и сам инструмент?
Как открутить сломанный отрезной круг на болгарке?
На большой двухкиловатной болгарке закусил круг и от удара круг прсто рассыпался. Хорошо, что без повреждения ни рук ни ног. Но когда попробовал открутить зажимную гайку, то сломал и фиксирующую кнопку и теперь ситуация патовая, не знаю как открутить зажимную гайку, чтобы придумать какой то другой фиксатор, да и просто заменить сломанный круг. Как это сделать?
Был у меня такой печальный опыт, сломался круг, натал тоже откручивать, кнопка вылетела (сломалась), тем более я два, три года не менял диск, представляете, как затянулось намертво! Ну и провалялась так у меня болгарка почти год, а тут мне нужно было срочно металл резать, крутил я короче этот агрегат и тут мне в глаза бросились шурупчики, ну я не долго думая, взял плоскогубцы, выломал остатки диска и открутил шурупчики, аккуратно в тиски за шестерёнки прижал, газовым ключом поддел зажимную гайка и опля! Открутил, всё вставил на место и установил новый круг. Далее я меняю круги с помощью зубила и молотка.
в избранное ссылка отблагодарить СТЭЛС [17.9K]
Сразу скажу, не торопитесь с выбором методов и средств для откручивания! Попробуйте следующее.
Если диск обломило в резе во время работы от закусывания, то почти всегда гайку затягивает намертво. Поставив на стопор (нажатие кнопки со стороны редуктора противоположной диску) попытайтесь открутить штатным ключом с умеренным усилием, если гайка не пошла, то и не нужно колотить по ней молотком. Вообще «ударные методы работы» лучше не применять при откручивании гайки болгарки. Элементы редуктора болгарки ну ни как не для зубила и молотка. Можно сорвать стопор, сломать штатный ключ, угробить подшипники на шестернях, загнуть вал, или даже расколоть или сделать трещину в дюралевом корпусе редуктора. все эти прелести отнюдь не поднимают настроение. Да усилие на которое рассчитан штатный ключ, соотносится производителем с мощностью фиксатора, вот поэтому вооружившись газовым ключем (к примеру) мы имеем еще одну проблему. сломанный фиксатор.
Общеизвестно что винтовые соединения ослабляют свою затяжку при нагревании, и гайка-фланец на балгарке тому не исключение. Можно нагреть гайку обычной газовой горелкой.
и пытаться откручивать тем же штатным ключом.
Если нет горелки под рукой, нагреть гайку можно и двигателем самой болгарки. Делается это как с частично обломанным диском, так и когда остатки диска наравне с гайками и только его центральная часть зажата между гайками. Зажимаем в тисы брусок из плотного дерева (чтобы не «ползал») Включаем болгарку и ребро подвижной гайки опираем на брусок. Умеренно прижимаем гайку к бруску. Логично гайка начнет нагреваться от трения. Не исключен и дым, но вы сможете её нагреть не используя какие либо нагревательные устройства, и открутить.
Помогает метод просто прижать болгарку к полу, диском вверх. Сточить остатки диска до ребер гаек, приложив металл плашмя, а после этого ребром жести толщиной меньше диска выточить его остатки из под гаек.
Есть еще более гуманный способ, это взять велосипедную спицу заточить ее, загнуть крючком, второй конец завернуть ручкой (что бы руке было удобно) и просто сидеть и выколупывать остатки диска. Это тоже дает результаты. Колупать придется не долго. ширина прижимной части гайки примерно 7-10 мм. от наружного края.
P.S. Напоследок хотел бы посоветовать свой пример. Вырезал из старой капроновой канистры шайбу (можно их сразу несколько сделать) по размеру зажимной гайки, толщиной в 1-1,5 миллиметра. На две капли клея приклеил ее к рабочей поверхности гайки (что бы не терялась) и забыл что такой проблемы с откручиванием. При закусывании диска и затягивании. Можно просто хорошей зажигалкой нагреть гайку или факелком из свернутой газеты, растопить полиэтилен и как по маслу открутить даже руками (лучше в перчатках. горячая!)
в избранное ссылка отблагодарить Ким Чен Ын [320K]
Вариантов решения проблемы довольно много:
При помощи зубила и молотка, можно вместо зубила использовать хорошую плоскую отвёртку, или кёрн.
Кладём болгарку на бок, в отверстие резьбовой гайки (шайбы) которая зажимает отрезной круг, вставляем кёрн (зубило) и бьём по нему молотком в торону откручивания шайбы.
Второй вариант, использование вот таких сантехнических клещей,
я чаще всего именно так откручиваю гайку когда надо сделать это быстро и штатный ключ не помогает.
Клещами надёжно (с боку) зажимаем гайку, нажимаем на стопорную кнопку болгарки что бы гайка не прокручивалась и откручиваем.
Если нет клещей, газовый ключ тоже вариант.
Есть и другие варианты, к примеру полностью сточить диск под гайкой до кольца.
Лучше когда есть доступ к тискам, если тисков нет, то кладём болгарку на бок и удерживаем руками.
Отрезной круг откусываем плоскогубцами до диаметра гайки.
Далее стачиваем остатки круга при помощи металлического предмета, к примеру профиля, или металлической пластины которая по толщине равна, или меньше толщины диска (лучше меньше).
Металлическая пластина между гайкой и площадкой (второй шайбой) на которую устанавливается диск.
Стачиваем до кольца отрезного круга, после этого гайку можно легко открутить даже руками.
Если данная проблема частое явление, то лучше под гайку до отрезного диска устанавливать пластиковую шайбу, можно картонную самостоятельного изготовления.
в избранное ссылка отблагодарить домовой [29.3K]
Запомните самый простой способ который не требует ни каких особых усилий и не приведёт к поломке чего либо!
Часто у новичков, а я свою первую болгарку угробил в первый день, зажало и сломало диск, когда отрезал трубу на весу, а потом пытаясь открутить гайку разломал корпус головы, выломав фиксирующую кнопку.
Так вот если у вас произошёл удар (рывок) и сломало или зажало диск. не нужно паниковать и применять силу, бить молотком, крутить трубными ключами или вырубать зубилом, так делают только варвары или не знающие тонкостей мастера.
Берёте и выламываете полностью круг под самую гайку, затем берёте кусок обломанного круга, включаете болгарку и этим куском на включенной болгарке! выскребаете остатки зажатого, направляя его между гайками вала.
Удерживайте или закрепите болгарку надёжно, а кусок круга можно держать даже руками в крепких перчатках если у вас мужские руки, если нет зажмите его инструментом! Обязательно используйте очки, так как при трении двух куска круга об аналогичны. пыли будет очень много!
Примерно вырезав пол сантиметра вглубь попробуйте открутить обычным способ без прикладывания особого усилия, если всё ещё держит, тогда ещё поточите. обычно не более сантиметра приходится пропилить и гайки легко откручиваются.
Поэтому не паникуйте, не ломайте инструмент и всё будет хорошо, совершенствуйте навыки и знания.
в избранное ссылка отблагодарить Исаев Николай [9.3K]
На самом валу, возле защитного кожуха есть место, предназначенное именно для такой ситуации.
Там вырез под ключ на 17 или 19 (в зависимости от модели и мощности).
Обычный ключ туда не влезет, т.к. он толще.
Придётся стандартный рожковый ключ стачивать на наждачном станке.
После того, как вставите его в штатное место, попросите напарника держать его крепко, а сами в это же время, вооружитесь тяжёлым молотком и острым зубилом.
Технология проста. зафиксировав вал ключом, ударяем молотком по зубилу, упирающимся в гайку в сторону откручивания.
Следует бить в грань зажимной гайки диска (в сторону откручивания под острым углом).
Надо быть внимательным. Можно срезать грани зажимной гайки.
Если не желаете иметь дело с зубилом и молотком, то придётся сделать приспособление из разводного ключа и двух дюбелей, засверлив сквозные отверстия, под них, в губках ключа.
Этот инструмент будет намного прочнее и надёжнее штатного (хлипкого) ключа для затяжки.
Кроме того эта «приспособа» будет универсальна и подходить для любых болгарок.
Я пользовался первым и вторым способом. Оба раза успешно, но второй способ надёжнее и не уродует открутившуюся зажимную гайку.
В чем причина неисправности?
Прежде чем интересоваться, как снять диск с болгарки, специалисты рекомендуют разобраться в том, почему же на УШМ закусывает гайку. Замечено, что преимущественно эта проблема наблюдается в угловых шлифовальных машинках, у которых значительный размер диска. Большим считается диск свыше 18 см. В ходе эксплуатации образуется крутящий момент. Далее, когда мастер начинает резку, происходит небольшой удар. Иными словами, на диск оказывается силовое воздействие. Если размер насадки не более 12 см, то это воздействие будет незначительным. Если же диск большой, то гайка по инерции затягивается сильнее. В результате привычным способом ее демонтировать не представляется возможным. Подробнее о том, как снять диск с болгарки, рассказано далее.
Прогрев
Прижимную гайку нужно нагреть термофеном или газовой горелкой, чтобы металл стал податливее. Затем выкрутить ее универсальным ключом или руками. Но риск такого способа заключается в том, что можно испортить детали из пластика и элементы редуктора.
Демонтаж гвоздем
Удалить поврежденный диск будет нетрудно при помощи ключа, изготовленного из гвоздя. По мнению специалистов, оптимальный его размер не менее 100 мм. Сначала гвоздь нужно выгнуть в П-образную форму. Важно, чтобы расстояние между его концами соответствовало двум отверстиям во фланце. Затем при помощи ножовки из «сотки» нужно аккуратно срезать шляпку и острие. Теперь самодельный ключ можно вставлять во фланец, фиксировать шпиндель и отворачивать крепление. Если так получилось, что гайку затянуло очень сильно, потребуется рычаг побольше. Нужно вставить между двумя вертикальными концами еще одну «сотку».
Как поменять диск на болгарке без ключа?
Воспользоваться газовым ключом. Разводным ключом для труб обхватить гайку и осторожно ее открутить, не прикладывая больших усилий. Недостаток: можно смять гайку, сломать фиксатор вращения.
Изготовить для болгарки самодельный ключ. Для этого понадобится длинный гвоздь (не менее 100 мм). Нужно спилить шляпку, острие и придать гвоздю П-образную форму. Согнуть его следует таким образом, чтобы стойки «инструмента» попали в отверстия фланца. Если гайка закручена плотно, между стойками гвоздя вставить любой металлический пруток и, взявшись за него обеими руками, вращать конструкцию по направлению движения круга. В это время нужно нажать и удерживать кнопку фиксатора шпинделя. Способ безопасный, но требует времени и дополнительных инструментов – ножовки, тисков, молотка.
Простукивание зубилом. Перед сменой диска можно обработать шпиндельный вал жидкостью WD-40 и подождать не менее 15 минут. Затем поставить острие тонкого зубила под наклоном к отверстию фланцевой гайки и аккуратно простучать по всей поверхности отверстия слесарным молотком. Рано или поздно, благодаря несильным простукиваниям, гайка стронется, и открутить ее можно будет вручную. Недостаток способа состоит в том, что можно повредить отверстия и испортить фланец.
Нагреть гайку. Если сложно открутить гайку УШМ руками, можно немного ее нагреть газовой горелкой или автогеном. Раскручивать фланец нужно в перчатках, чтобы не обжечься. Это самый рискованный из предложенных способов. Можно перегреть подшипники и масло в редукторе угловой шлифовальной машины.
Напоследок хочется упомянуть несколько важных моментов, касающихся замены диска на болгарке.
Главное, при смене диска на болгарке не нарушайте технику безопасности и все манипуляции совершайте с выключенным из сети инструментом.
Как поменять диск на болгарке без ключа
Способ 1
Воспользуйтесь обычным газовым ключом. Вам нужно обхватить гайку разводным газовым ключом и осторожно ее открутить, не прилагая больших усилий. В этом способе есть большой недостаток — вы можете смять гайку или сломать фиксатор вращения. приложив слишком много усилий.
Способ 4
Вы можете нагреть гайку с помощью газовой горелки. В этом случае у вас должно получится открутить ее руками. Обязательно используйте жаропрочные перчатки после того, как нагреете заготовку. Этот способ самый рискованный, так как вы можете перегреть масло в инструменте или повредить редуктор нагревом.
Способ 2
Вы можете изготовить для болгарки простой самодельный ключ. Вам для этого понадобится длинный гвоздь, у которого нужно отпилить шляпку, а острие изогнуть так, чтобы придать гвоздю П образную форму. Гвоздь нужно согнуть так, чтобы концы заготовки попали в стойки фланцев. Если гайка закручена очень плотно, то можно усилить конструкцию с помощью с помощью металлического прутка, с помощью которого и нужно совершать вращение вашего ключа. Этот способ не повредить конструкцию болгарки, но потребует время и инструмент на изготовление такого ключа.
Как поменять диск на болгарке видео
Углошлифовальная машина – универсальный электроинструмент. С ее помощью можно резать стальные профили и древесину, обрабатывать бетон и камни, производить шлифовальные и обдирочные работы, затачивать ножовки. И для каждой операции предусмотрен определенный круг. Например, тонким отрезным кругом для болгарки нельзя шлифовать поверхности – он быстро сломается. Как правильно ставить диск на болгарку при стачивании и поломке круга или переходе на другой вид работы?
Согласно руководству по эксплуатации замену диска на болгарке нужно производить следующим образом.
- Выдернуть кабель электроинструмента из розетки.
- Нажать на кнопку фиксации вращения шпинделя.
- Удерживая кнопку стопора болгарки, с помощью рожкового ключа открутить фланцевую гайку. Проворачивать ключ для УШМ нужно по направлению вращения диска. Если сложно одной рукой нажимать на кнопку, а второй работать ключом, попросите кого-нибудь из близких вам помочь.
В комплект поставки УШМ должен входить рожковый ключ. К дешевым болгаркам часто идет ключ плохого качества. Он может быстро сломаться (впрочем, такое происходит и с инструментами ведущих производителей). В конце концов, ключ можно просто потерять. Как правильно установить диск на болгарку в этом случае, не имея под рукой подходящего инструмента?
Способ 3
Простукивание с помощью зубила. Вам нужно обработать вал шпинделя обычной WD 40 и подождать 15 минут, чтобы работа шла легче. После чего вам нужно поставить зубило под наклоном поверхности в отверстие фланца и постукивающими движениями постепенно открутить крепление. В этом способе так же есть недостаток — вы можете повредить отверстие или испортить фланец болгарки.
Самый элементарный способ, без разборки корпуса
Некоторые производители подошли к возможности замены щёток очень рационально. В корпусе машины имеются резьбовые пробки-заглушки. И весь процесс проверки или «ремонта» занимает две минуты (для обеих графитовых контактов):
- Вывинтить отвёрткой пробку.
- Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку, и вынуть щётку.
- Если щётка по сравнению с новой потеряла 70 – 80 % длины, то её стоит заменить. В противном случае старый графитовый контакт надо поставить той же стороной, как было до извлечения, чтобы исключить процесс притирки. Ведь щётки изнашиваются неравномерно из-за того, что они соприкасаются с вращающейся цилиндрической поверхностью.
- Завинтить пробку до упора. Внимание! Пробка может завинчиваться и вверх тормашками. Поэтому надо следить, чтобы сверху был паз под отвёртку. Иначе при следующем вывинчивании возникнут трудности.
- Повторить все действия со щёткой, расположенной с обратной стороны корпуса болгарки.
Это самый простой способ замены щёток у болгарки, не предусматривающий разборки корпуса. Поэтому при покупке нового инструмента этот нюанс можно принять во внимание.
Как производится замена щёток на болгарке
Очень часто производитель угловых шлифовальных машин комплектует свои изделия запасной парой щёток (графитовых контактов, позволяющих передавать электрический ток на вращающийся ротор).
Неужели эта деталь так интенсивно изнашивается, что только её предусмотрено добавлять? Если инструментом пользоваться от случая к случаю, то щётки переживут самого владельца. Но если же эксплуатировать болгарку ежедневно, то, действительно, их износ будет существенным. И наступит тот день, когда несколькосантиметровый графитовый стержень сотрётся до тоненькой пластинки. Допускать предельного износа щёток нельзя, чтобы не повредить контакты ротора. Проверять состояние стержней надо периодически, после наработки в десятки часов.
Болгарки без задней рукоятки
У шлифмашин, не имеющих задней рукоятки, замена щёток производится в следующей последовательности:
- Вывинтить саморез с торца болгарки.
- Стянуть защитный цилиндрический кожух.
- Стянуть крышечку с блока контакта.
- Поддеть тонкой отвёрткой прижимную крышечку щётки и вытянуть графитовый стержень.
- Вставить новую щётку, закрыть блок контакта крышкой.
- Повторить все действия с другой щёткой.
- Надеть кожух на УШМ и зафиксировать его саморезом.
Часто встречается другой способ крепления щёток. В этом случае последовательность действий будет следующая:
- Снять кожух, предварительно вывинтив саморез.
- Освободить щётку от прижимной ленточной пружины, подковырнув последнюю отвёрткой.
- Извлечь щётку из направляющего блока, подковыривая отвёрткой.
- Снять контакт щётки с разъёма. Также при помощи подковыривания отвёрткой.
- Соединить контакт нового графитового стержня с разъёмом, вставить щётку в направляющий блок и прижать пружиной.
- Повторить все действия со второй щёткой, закрыть корпус кожухом и привинтить его саморезом.
Это два самых распространённых способа замены графитовых контактов. Хотя не исключены и другие варианты конструкций шлифмашин.
Замена щёток
Вот здесь и возникает дельный вопрос к производителям болгарок, почему не сделать в корпусе окошко из прозрачного пластика, чтобы визуально оценивать состояние графитовых контактов без разбора электроинструмента (в некоторых моделях болгарок раскручивать корпус нет необходимости)?
Внимание! Приступая к замене щёток, как и при любом проникновении внутрь корпуса электроинструмента, необходимо отключить питание электросети путём извлечения штепсельной вилки из розетки.
В виду конструкционных разнообразностей угловых шлифовальных машин, замена графитовых контактов у каждой модели инструмента может иметь свои особенности.
Болгарки с задней рукояткой
Болгарки, имеющие заднюю рукоятку, позволяют добраться до щёток немного другим, более простым способом:
- Возле рукоятки необходимо найти небольшое ремонтное окно, закрытое пластиковой пластиной, которая зафиксирована саморезом.
- Надо вывинтить саморез, поддеть в пазу отвёрткой пластиковую пластину, вынуть её из корпуса, открыв ремонтное окно.
- Следующие действия по замене щёток такие же, как и у маломощных болгарок: освободить ленточную пружину (1), освободить штекер (2), вынуть за провод щётку из направляющего блока.
- Затем вставить новую щётку, соединить штекеры, закрепить графитовый стержень ленточной пружиной, закрыть пластиковой пластиной ремонтное окно и завинтить саморез.
- Повторить все действия со второй щёткой, находящейся с противоположной стороны корпуса.
Вполне возможно, что могут существовать и другие способы замены графитовых щёток, обусловленные конструкционными особенностями шлифмашин.
Конструкционно болгарки отличаются друг от друга, поэтому методика замены щёток может немного отличаться от базовых способов, описанных выше. Но общие черты всё же просматриваются:
- Щётки находятся рядом с задней рукояткой или тем местом корпуса, которое предназначено для удержания инструмента.
- Наиболее распространённые конструкции графитовых щёток: с пружиной и без неё.
Первый тип конструкции предполагает упрощённый способ замены, ведь он имеет и провод, и контактную пластину, и прижимную пружину.
Беспружинные щётки требуют чуть более трудоёмкого процесса замены, ведь фиксирующая пружина крепится на корпусе и она более жёсткая, а провод крепится в отдельном месте при помощи штекера.
