Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками. Тонкости и нюансы шлифовки. Что нужно знать

Шлифовка срубов – плюсы и минусы срубов, особенности шлифовки, нюансы и этапы технологии, ошибки, финишная обработка

Придать наивысшую ровность и наилучшие эстетические свойства поверхности древесной породы, также совершенно приготовить ее для защиты от наружных причин позволяет особая шлифовка срубов. Разберем, каковы главные плюсы, минусы и особенности эксплуатации древесного сруба, что дает процедура и когда идеальнее всего ее начинать, в чем заключаются различия технологии применительно к бревну и различным видам бруса, из каких шагов состоит разработка, каковы вероятные ошибки, также как производится защитная финальная обработка.

Древесный сруб представляет собой конструкцию из поочередно соединенных рядов бревен либо бруса. Крепятся они меж собой по углам специальной замковой системой – пропилами в материале. При всем этом венцы скрепляются при помощи вставок шипов в за ранее просверленные отверстия.

Внедрения такового рода технологии жилищного строительства имеет последующий ряд преимуществ:

• Абсолютная безвредность. Древесная порода – естественный экологически незапятнанный материал, не выделяющий даже аллергентов. Более того, при комнатной температуре в воздух комнат поступают полезные для здоровья ароматичные вещества.
• Здоровый локальный климат. Пористость и способность впитывать и отдавать воду материала делают в помещении размеренный показатель влажности.
• Неплохой газообмен. Если вначале верно ошкурить бревно, очистив от наружных слоев, помещение не будет закупориваться, как это происходит в зданиях из кирпича, камня либо бетона. Напротив, высочайшая пористость материала содействует резвому освежению внутренней атмосферы, но при всем этом без значимой теплоотдачи.

• Естественная термоизоляция. При достаточной толщине брус либо бревно отлично задерживают тепло даже в период сильных морозов.
• Стойкость к нагрузкам. Заключенное в форму сруба дерево очень стабильно к различного рода деформациям, в том числе к сдвигам земли. Потому для дома не будет нужно сооружать сверхпрочный фундамент, как, к примеру, это требуется для строения из кирпича.
• Шумоизоляция. При достаточной толщине стенки поглощают внутренние звуки и не дают просачиваться наружному шуму.

Но как бы безупречным не казался древесный сруб, в какой-то момент он начнет проявлять в процессе эксплуатации последующие недочеты:

• Потемнение, загрязнение и в итоге утрата естественной текстуры и колера, а, как следует, и изначальных эстетических свойств.
• Разрушение и старение древесной породы в итоге развития естественных био процессов – образования грибков, гнилости, плесени, колоний насекомых.
• Деформация, растрескивание в итоге воздействия естественных причин – жары, холода, сырости, засухи, дождика, снега, мороза.
• Высочайшая возможность возгорания – ввиду подверженности сухой древесной породы легкому воспламенению.

Избежать сверхбыстрого разрушения можно, если вовремя отшлифовать сруб из бревен либо бруса, а потом нанести на поверхность особые защитные составы.

Особенности процедуры шлифовки

Хорошо выполненная шлифовка дает последующую пользу древесному дому:

• Улучшение эстетических свойств. Механическая обработка приводит к выравниванию поверхности и устранению выступов, также маленьких изъянов – трещинок, сколов, шероховатостей. Это присваивает дереву естественный цвет и текстуру.
• Усиление адгезии поверхности. В предстоящем это сделает лучше глубину пропитки особыми средствами, а, как следует, и повысит защиту древесной породы от наружных причин.

• Предотвращение раннего старения. Ровненькая защищенная пропиткой поверхность дерева не много либо совсем не подвергается воздействию сырости, жары, мороза и осадков.
• Понижение расхода средств для финального покрытия. Благодаря ровности и отсутствию выступов площадь поверхности становится меньше, и поэтому лакокрасочных материалов для заключительной отделки будет нужно минимум.
• Исключение критерий развития гнилости, плесени и грибков. Шлифовка бревен сруба и торцов с следующей дезинфицирующей пропиткой фактически вполне избавляет возможность развития патогенной микрофлоры на стенках в процессе всего периода эксплуатации строения.

При всем этом начинать функцию шлифования нужно только при соблюдении последующих критерий:

• Древесная порода вполне просохла и отдала основную усадку.
• Кровля вполне установлена, чтоб стенки не подвергались намоканию от дождика.
• Степень влажности материала не превосходит 20%.

При обработке свежайшего сруба, другими словами когда древесная порода недостаточно высохла, инструмент будет повсевременно забиваться, а поверхность «лохматиться». Более того, если спецу все таки получится отменно выполнить функцию даже при таких критериях, сырое дерево все равно нельзя будет обрабатывать антисептиком и другими составами.

Потому что это закупорит сырой материал снаружи, в итоге чего он начнет сгнивать изнутри. Если же бросить его до естественной просушки древесная порода стремительно потемнеет и растеряет свои эстетические свойства. На момент нанесения покрытия его необходимо будет опять шлифовать. Потому делать шлифовку лучше после усадки.

Когда проводят шлифовку сруба

Проводить шлифовальные работы необходимо, соблюдая определённые условия. В неприятном случае можно нанести брёвнам вред, не получив хотимого результата. Главные и бесспорные условия:

• Угасание усадки. Нельзя шлифовать сруб сходу после строительства. Эффективность такового мероприятия будет очень низкой, ведь в следующие 1,5-2 года сруб будет усыхать и изменять свои геометрические характеристики.
• Высыхание древесной породы. Шлифовать мокроватый сруб нельзя, это приведёт к задиранию и затирке внешнего слоя древесной породы. Влажность дерева должна быть меньше 20 %, только в данном случае шлифовка будет действенной.
• Положительные температуры воздуха при шлифовке. В зимний период при пониженных температурах срубы не шлифуют. Сходу по окончанию шлифовки бревна необходимо обработать антисептиками, а делать это рекомендуется в тёплое время.

Специально выжидать время для проведения шлифования сруба после его сборки нет необходимости. За время его усадки можно смонтировать инженерные системы, настелить пол и сделать потолок.

Чем шлифуют срубы

Шлифование древесных конструкций – процесс увлекательный и, невзирая на кажущуюся простоту, непростой. Шлифовка просит большущих трудозатрат и определённых денежных вложений. Естественно, все находится в зависимости от того, чем шлифовать сруб, какие инструменты использовать в процессе шлифовки и, фактически, из какого формата древесной породы он сложен.

Инструменты для шлифования

К выбору инструментов необходимо подходить трепетно, ведь скорость работ и их трудоёмкость зависит конкретно от их. Разглядим, каким инвентарем можно воспользоваться при шлифовке:

• Шлифовальная машинка ленточная. Рабочий ход создаётся абразивной лентой различной зернистости, которой и делается обработка сруба. Крепление ленты и её движение осуществляется посредствам 2-ух роликов вращения.

• Шлифовальная машинка щёточная. Рабочий инструмент щётка. С её помощью производится первичная грубая обработка поверхности либо снимается со сруба имеющееся лакокрасочное покрытие.

• Особая виброшлифовальная машинка. Имеет плоскую подошву, на неё крепится абразивный материал. Крепление делается липучками либо особыми зажимами. Есть модели, подошва которых выполнена в треугольной форме. Таким инвентарем просто шлифовать углы и соединения брёвен.

• Эксцентриковая машинка.Имеет круглую подошву, на которую липучками фиксируется подходящий абразивный материал. Им можно делать полировку брёвен, шлифовать поверхности изогнутой формы, также делать финишную шлифовку сруба.

• Углошлифовальная машинка (болгарка) : один из самых распространённых инструментов, из числа тех, что употребляются для шлифования срубов. Рабочим элементом являются насадки в виде дисков, имеющих наждачную бумагу различной зернистости.

• Дрель. как база для шлифовочного инструмента. Ей можно создавать шлифовку дерева посредствам насадок: плоских кругов с основой шлифовальной бумаги и насадок из абразива в форме лепестков.

Процесс шлифовки сопряжён с выделением пыли, которая в таких количествах вредоносна для органов дыхания человека, также стружки, которой можно травмировать глаза. Потому для обеспечения безопасности работ, нужно иметь пылесос для уборки пыли, респираторы и защитные очки.

Советы по выбору инструментов

Шлифовка сруба просит значимого времени и усилий, но если осознавать, чем шлифуют бревна сруба по конфигурации сечения бревна и верно избрать инструмент, трудовые затраты можно уменьшить. Несколько советов по выбору инструмента:

• С целью ускорения шлифовки, необходимо выбирать мощнейший инструмент (в границах 700-1000 Вт), но сразу он не должен быть очень тяжёлым.
• Для понижения вредного воздействия на органы дыхания в процессе шлифовки, отлично использовать инструмент с мешком для сбора пыли.

• Для плоских поверхностей сруба (брус) отлично подойдёт ленточная шлифовальная машинка.
• Округленные формы бревенчатых конструкций легче шлифовать болгаркой с дисковыми насадками.
• Если инструмент планируется приобрести, нужно уделять свое внимание на модели узнаваемых брендов. Покупка дешёвых китайских продуктов сродни лотерее, инструмент может работать длительное время, а может выйти из строя через пару часиков работы.
• Для грубой обработки сруба отлично подойдёт инструмент со щёткой, тогда как для узкой необходимо выбирать эксцентриковую машинку.
• Лучше использовать инструмент, имеющий задний забор воздуха. Боковой забор резвее забивается пылью в процессе шлифовки и имеет наименьший срок службы.

Выбор инструмента – задачка непростая. В процессе шлифовки могут пригодиться две, а то и три разновидности шлифовальных машин. Перед покупкой нужно изучить свойства инструментов и избрать рациональные под определенный сруб и обусловиться, чем лучше шлифовать сруб конкретно в вашем варианте.

Материалы для шлифования

Для шлифования нужен комплекс расходных материалов. Шлифовочных дисков на сруб уйдёт довольно много. Для примера: на шлифовку 1 м² стенки уйдёт 1-3 диска зависимо от трудности шлифовальных работ и толщины корректируемого слоя.

На сруб высотой 3 метра и длиной 6 метров площадью 18 м² расчёт берётся с учётом коэффициента округлости брёвен, что составит около 22 м². Для шлифовки таковой стенки пригодится от 25 до 65 дисков. И это только одна внешняя стенка. Если нужно проводить шлифование всех четырёх стенок с обеих сторон, количество расходных дисков возрастёт в 4-8 раз. Разглядим варианты, как избрать материалы неплохого свойства, при всем этом сберечь экономные средства.

Принципиально знать не только лишь, какой болгаркой шлифовать сруб, да и какие диски использовать в качестве насадок. Абразивные материалы крепятся конкретно на диски, износ насадок, как говорилось выше, значимый.

• Насадка на болгарку. Выпускается в 2-ух вариантах: пластиковом и резиновом. Пластмассовые насадки более тонкие, чем резиновые, но в эксплуатации демонстрируют себя еще лучше. Их истираемость выше, служат они подольше. Резиновые насадки дешевле, но портятся стремительно, а, если самой насадкой задеть древесную породу в процессе шлифовки, остается чёрный след, смыть который очень проблематично.

• Абразивный круг. При шлифовании сруба употребляют обыкновенные абразивные насадки на диски либо лепестковые круги. Абразивы и круги в процессе работы стремительно истираются. Лепестковая конструкция работает подольше, но истираемость все таки высочайшая.

Для шлифовки сруба употребляют насадки разной структуры и зернистости. Для грубой шлифовки выбирают наждачную бумагу с большим зерновым составом 40-60, для узкой – с маленьким 80-120. Сколько пригодится кругов для финальной шлифовки, будет зависеть от того, как отменно была проведена первичная шлифовка.

Нужно ли шлифовать

Существует некоторое количество видов древесных домов, которые потом подлежат обработке защитными средствами:

• каркасные дома, обшитые древесными материалами;
• бревенчатые, из естественного либо оцилиндрованного бревна;
• брусовые, из пиленого либо профилированного бруса естественной влажности;
• брусовые, из склеенного профилированного бруса.

Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу и обрабатывать. Это могут быть листы гидростойкой фанеры либо строганые профилированные доски. Часто такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заблаговременно, до того как они устанавливаются на каркас. Шлифовка в данном случае не нужна.

Естественное и оцилиндрованное бревно

Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень длительно дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтоб уменьшить время сушки, срубы из такового бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесной породы самая низкая. Но в любом случае обработка такового сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно изготавливают из обыденного методом обработки его на особых станках. По принципу деяния они похожи на токарные. При всем этом снимается верхний слой древесной породы, и бревно имеет однообразный поперечник по всей длине. При снятии внешнего слоя удаляются самые крепкие волокна. Защита такового бревна от наружных воздействий неотклонима. Но так как влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, другими словами уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, потому обработка защитными составами вероятна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Брус естественной влажности

Брус получают в итоге распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных критериях. При всем этом для производства бруса употребляется сердцевина, а слои, лежащие поближе к внешним волокнам, используют для получения досок. Часто позже брус пропускают через особые станки, которые присваивают ему особенный профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

Потому что для получения бруса употребляется обыденное бревно естественной влажности, то сруб, сделанный из такового материала, также нужно подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесной породы бруса, обычно, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит мало резвее. Но за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в данном случае перед обработкой сруба защитными средствами его нужно отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок либо их обрезков. По виду и по структуре он припоминает слоеный пирог. Таковой брус очень комфортен в работе, потому что волокна досок, составляющих его, размещены в различных направлениях. Брус не скоробливает и не ведет при воздействии температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, потому что гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некое время в сушильной камере, а позже подвергается профилированию, в итоге которого, как и в вышеперечисленном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

Направьте внимание! Древесная порода склеенного бруса после нескольких сушек уже обладает малой влажностью, потому сруб, сделанный из этого материала, можно обрабатывать защитными средствами сходу после сборки.

Но и в данном случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, устанавливается кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса снутри помещения все равно может поменять собственный внешний облик. Потому во время проведения отделочных работ снутри дома создают шлифовку стенок из бруса. В итоге поверхность становится совершенно ровненькой, гладкой и светлой.

Правила и приемы шлифовки

Процесс шлифовки сруба несложен. Его можно выполнить своими руками, и при наличии нужного инструмента с ним управится даже начинающий плотник.

Непременно будет нужно шлифовальная машина. Зависимо от того, какой сруб предстоит шлифовать, необходимо будет использовать или угловую шлифмашину (болгарку), или ленточную, или виброшлифовальную машину. Не считая этого, пригодятся диски и круги. Снова же, для каждого вида сруба и для каждого вида шлифмашины потребуются свои расходные материалы.

Направьте внимание! Выбирая шлифмашину, нужно направить внимание на ее мощность. Она должна быть менее 1000 Вт.

Существует еще таковой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Она позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставлять больше древесной породы, не стирая излишнего. Воспользоваться ей можно так же, как болгаркой.

Применение болгарки

Для шлифовки сруба из бревна, в особенности естественного, лучше использовать болгарку. В качестве расходных материалов используются диски с проволочными волосками, схожими на круглую щетку. Очередной вариант – лепестковый круг с отрезками шлифовальной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка делается очень стремительно, но грубо. Использовать их комфортно, когда нужно удалить старенькое износившееся покрытие. Частоту вращения диска необходимо выбирать маленькую – около 8-10 тыщ об/мин. Тем же инвентарем можно производить первичную шлифовку и брусового сруба.

Для более узкой шлифовки используют особые насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Оборотная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в собственной конструкции огромное количество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикладывается к насадке и закрепляется по принципу одежной застежки-липучки. Первичное шлифование можно создавать дисками с зернистостью 40-60, финальная шлифовка осуществляется дисками 80-100. Число указывает, сколько зернышек абразива приходится на один квадратный сантиметр. Разумеется, что чем больше это число, тем тоньше будет шлифовка и поболее гладкой поверхность.

Применение виброшлифмашинки

Около соединений бревен создавать шлифовку болгаркой опасно, потому что диск, попавший в стык, может «закусить». Еще одним неблагоприятным фактором является наличие меж венцами прокладки из джута либо мха. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку может просто вырвать из рук. В этих критериях лучше использовать виброшлифовальную машину.

В случае если рубка сруба выполнялась с остатком, другими словами концы бревен выступают за внешную леску сруба, образуются внутренние углы, обработать которые очень тяжело. В данном случае может выручить применение виброшлифмашины с рабочей поверхностью в форме утюга. Острым углом таковой машинки можно добраться даже в самые недоступные места. Если же и это не поможет, внутренние углы на пересечениях бревен можно обработать стамеской.

Очень нередко при профилировании на углах длинноватых граней бруса создают фаску, другими словами угол малость срезают. Делается это для того, чтоб придать брусу более увлекательный вид и не допустить затекания дождевой воды, льющейся по стенке, в стык меж венцами. Для обработки таковой фаски тоже идеальнее всего использовать виброшлифовальную машину.

Работа ленточной машинкой

Сруб из бруса можно шлифовать ленточной шлифмашиной. При всем этом нужно непременно смотреть за тем, чтоб направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесной породы бруса. В неприятном случае на поверхности появятся поперечные царапинки, которые дадут поверхности не очень симпатичный вид.

Отбеливание

Нередко бывает, что древесная порода сруба за время сушки поражается грибками плесени. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки получают сероватый либо голубий колер. На сухой древесной породе он может быть чуть виден.

Если же такую поверхность омочить, то темные и голубые пятна проступят очень ясно, испортив вид сруба. То же самое произойдет и во время нанесения защитного покрытия. Чтоб избежать этого, используют особые средства – отбеливатели для древесной породы.

Эти составы содержат внутри себя, обычно, хлорсодержащие вещества. Ими обрабатываются пораженные участки поверхности, высушиваются, и после чего шлифовка повторяется. Обычно одного-двух применений отбеливателя бывает довольно, чтоб древесная порода заполучила прежний вид.

Шлифовка сруба своими руками: этапы

Удаление лубяного слоя с бревна предугадывает поэтапное выполнение работ:

• Поначалу снимается верхний слой древесной породы при помощи насадки с приклеенной наждачкой большой фракции 35-40. После грубой обработки на поверхности возникает маленькой ворс.
• 2-ой проход шлифмашинкой осуществляется с внедрением насадок с фракцией 60, по этому поверхность становится гладкой.
• Финальная обработка (полировка) производится перед обработкой поверхности антисептиком и нанесением лакокрасочных материалов. Абразивные диски размером 100-120.

Принципиально! Создавать шлифовку сруба следует плавными движениями и в определенном направлении — вдоль волокон древесной породы.

Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками снаружи начинается после проведенной оценки всей поверхности дома. Делается это для того, что бы найти толщину снятия лубяного слоя, и уже позже подбирается инструмент. Повышенное внимание следует уделять торцам, ведь эти элементы строения более подвержены атмосферным воздействиям, а потому требуют кропотливой обработки. Поэтапное шлифование насадками различных фракций (от больших к маленьким) позволяет довести торцы до подходящего состояния, а потом они покрываются краской либо лаком.

Внутренняя обработка стенок схожа внешней, для ее выполнение применяется таковой же инструмент и расходные материалы. Качество обработки находится в зависимости от того будет применяться обшивочный материал либо нет. Финальная отделка производится маленькой наждачной бумагой.

Стоимость шлифовки сруба за 1 м2

Для того чтоб осознать, как прибыльно использовать собственный труд, а не наемный стоимость шлифовальных работ представлена в таблице.

На шлифовку бревенчатого дома стоимость изменяется зависимо от нрава выполненных работ. К примеру, обработку бревен нужно проводить:

• Всего сруба либо отдельной части дома.
• Фронтонов либо торцов.
• На разной высоте.
• Из какого строительного материала.
• Снаружи либо изнутри.
• Один либо пару раз.

Шлифовка бревна: обзор актуальных методов и способов их реализации

Бревна,после снятия коры,могут быть применены в качестве стройматериалов.Но внешний облик постройки,возведённой с применениями таких материалов, будет незаконченным. Решением препядствия станет чистовая шлифовка бревен.

Сруб, приготовленный к нанесению пропиток

В этой статье мы разглядим, какова аннотация чистовой обработки данной категории пиломатериалов, а не считая того, поведаем, какие инструменты позволят совладать с этой работой стремительно и без излишних усилий.

Необходимость чистовой обработки

До того, как обусловиться,чем шлифовать бревна сруба,разглядим,как нужна такая обработка.

Для механической обработки этой категории пиломатериалов есть две главные предпосылки:

• Поверхность брёвен после окорки (процесс, в процессе которого удаляется кора) либо после оцилиндровки неидеально ровненькая,потому что испещрена микрорельефностями.

На фото- древесная порода в процессе обработки

Пиломатериалы с таковой поверхностью можно использовать только при строительстве особняков с нарочито деревенским дизайном внешнего вида. Если же сельская изба не является пределом ваших желаний,стенки снаружи и изнутри нужно сделать гладкими и ровненькими.

• Нешлифованная поверхность пиломатериалов испещрена рельефностями,меж тем, разные микротрещины и полости — это лучшая среда для жизнедеятельности насекомых.Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками с применением механического инструмента позволяет свести количество микротрещин к минимуму, в итоге,снижаетсявероятностьпоявленияжука-короеда.
• Необработанная древесная порода характеризуется неоднородностью впитывания жидкостей. Потому для действенного нанесение пропиток с м антисептиков и антипиренов поверхность рекомендуется выровнять.

Итак, мы обусловились с тем, что шлифовка бревенчатого дома своими руками нужна по многим причинам. Сейчас разглядим особенности выполнения этой обработки пиломатериалов.

Выбор инструмента

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно либо просто окоренную древесную породу без помощи других и при всем этом достигнуть хороших результатов? На рынке представлен широкий ассортимент шлифовального оборудования. От правильности выбора подходящей модификации зависит то, как стремительно и как отменно вы сделайте запланированную работу.

Принципиально: Стоимость шлифмашинки и расходных материалов высока,не считая того, для использования этим инвентарем нужен соответственный опыт. Потому многие обладатели срубов обращаются в спец организации, предоставляющие услуги по шлифовке древесных экстерьеров и интерьеров.

Но, за 1 м²поверхности,обработанной в один проход, что,согласитесь,недёшево.Потому,если есть свободное время и желание сберечь малость средств, почему бы не испытать совладать с поставленной задачей своими руками.

Посреди главных критериев,предъявляемых к выбору шлифовального инструмента,отметим высшую производительность и маленькой вес устройства.

Чем легче будет приобретенный вами инструмент, тем меньше вы устанете в процессе его эксплуатации.

Шлифовальная машинка для бревна ленточного типа

В устройства крепится лента с абразивным напылением. За счет вращения направляющих валов лента движется с определённой скоростью. Прислоняя рабочую часть инструмента к поверхности и оказывая малозначительное давление можно снять слой древесной породы на глубину до 2-3 мм за проход.

Маркировка наждачной бумаги и степень абразивности

Большая часть шлифмашин ленточного типа подразумевает возможность присоединения к промышленному пылесосу.В конечном итоге опилки собираются в накопительной емкости и не оседают по всем поверхностям. В других модификациях к устройству присоединяется мешок, в который сбрасываются опилки.

Значимым недочетом такового оборудования является конфигурация рабочей части. Рабочая часть ровная и не изгибается по форме бревен.

«Болгарка», приготовленная к обработке бревен

Для работы с древесной породой на «болгарку» устанавливается лепестковый диск либо особый диск, на который можно надклеить наждачку.

Совет: Работая «болгаркой», пытайтесь не использовать резиновые диски под насадку-наклейку, потому что резина оставляет темные полосы на дереве.

Принимая во внимание особенности конфигурации бревенчатых стенок, лучше использовать для работы «болгарку» с огромным поперечником насадки. Болгарка с маленьким диском может не достать до всех участков углубления.

Принципиально: Работа с болгаркой связана с угрозой травматизма, потому что из-под абразивной насадки вылетают куски древесной породы и защитный кожух их не всегда способен приостановить. Потому, при работе с УШМ,используем защитные перчатки и очки.

• Еще одна категория инструмента,нужного при обработке пиломатериалов,это электродрель со специальной проволочной насадкой,хвостовик которой адаптирован под зажимной патрон.

Проволочная насадка для работы в недоступных местах

Основная работа таким типом инструмента не производится, но при помощи маленькой насадки можно обработать угловые соединения брёвен и остальные участки, до которых тяжело добраться,используя другой инструмент.

Технология обработки древесины

Применение «болгарки» с лепестковым диском

После того как мы обусловились с выбором инструмента, разглядим какова аннотация обработки древесных стенок снаружи и изнутри дома.

Принципиально: Чем суше древесная порода, тем лучше для шлифовки. Если материал мокроватый,поверхность древесной породы не будет ровно сниматься, а будет сдираться. Другими словами достигнуть совершенно ровненькой поверхности на мокроватых пиломатериалах фактически нереально.

Когда нужно производить шлифовку

Мировоззрение по поводу того, шлифовать стенки сруба сходу или ожидать его полной усадки и высыхания, разделились. Одни считают, что ожидать пока сруб даст усадку и произойдет усушка древесной породы, это очень длительно, так как процесс довольно долгий, зависящий от многих наружных причин таких как:

• Сезон рубки сруба;
• Технологии производства бревна;
• Порода древесной породы, её плотность и влажность;
• Вид теплоизолятора,применяемого меж венцами;
• Климатические данные региона.

К тому же за этот период древесная порода может заразиться грибком и поменять собственный колер.

Другие считают, что торопиться с этим делом нельзя. Потемневший цвет древесной породы пропадет после шлифовки, а грибок просто вывести при помощи био пропитки. Нужно вполне соблюсти все нужные условия для действенного и высококачественного результата.

Для этого крыша должна быть накрыта, строение должно на сто процентов дать усадку, но самое главное — влажность древесной породы не должна превосходить 20%.

Невзирая на расхождение воззрений, спецы все таки советуют сделать собственный выбор в пользу второго варианта. Ранняя обработка и покраска сырых стенок, может обернуться для собственника большенными неприятностями.

К тому же сворачивать строй работы, для ожидания готовности сруба под шлифовку, необязательно. В этот период можно заниматься разводкой сантехники и электрики, положить пол,потолок, воткнуть окна и двери.

Необходимый для работы инструмент

Рабочий инструмент необходимо выбирать исходя из того, из какого материала построен сруб (рубленое бревно, оцилиндрованное бревно или это брус).

Одни только инструменты, а поточнее даже не инструменты, а девайсы для работы, пригодятся во всех 3-х случаях — это защитные очки и респиратор.

Рубленое бревно

Для шлифовки стенок сруба, возведенного из обыденного бревна, пригодиться рядовая болгарка со особыми насадками. Приобретая болгарку, сделать собственный выбор лучше в пользу проф, ну либо хотя бы полупрофессионального инструмента.

Потому что стенки придется шлифовать снаружи и изнутри, а это очень огромные площади для работы, дешевенький и плохой инструмент выедет из строя после первой-второй стенки. Тем паче, что шлифовка стенок очень очень нагружает инструмент, в виду длительно непрекращающегося процесса работ.

Мощности болгарки будет достаточной 800-1100 Вт. Можно естественно взять и поболее сильную, так сказать с припасом, но для шлифовки этой более чем довольно. Болгаркой с большой мощностью, будет еще тяжелее работать. Связано это с тем, что она имеет большой вес и довольно огромные обороты вращения. Одно неверное движение и на бревне возникает ямка, которую позже не так то просто сгладить. Так же следует направить внимание на:

• Длину электронного кабеля — очень маленький не совершенно комфортен в использовании;
• Регулировку мощности — в неловких для работы местах, для безопасности следует малость снижать обороты;
• Место забора воздуха в движок — забор воздуха лучше, чтоб находился с задней части болгарки, а не с боковых ее стен, так она меньше будет забиваться пылью, что прирастит срок службы инструмента.
• Специальную накручивающуюся насадку для болгарки, на которую крепится шлифовальный диск можно приобрести в любом строительном гипермаркете. Для шлифовки употребляются круги с различной зернистостью от 40 до 60 — для начальной обработки и от 80 до 100 — для финальной.

Оцилиндрованное бревно

Потому что оцилиндрованное бревно имеет полукруглую, совершенно ровненькую поверхность, внедрение болгарки будет не уместно. При неосмотрительном движении можно сделать углубление либо бороздку на бревне, очень испортив при всем этом внешний облик. Безупречным методом шлифовки сруба из оцилиндрованного бревна, является внедрение эксцентриковой шлифовальной машинки.

Не глядя на то, что ее производительность еще ниже, механизм работы данного инструмента дозволит сделать поверхность бревна совершенно гладким. В машинке употребляется, специально блокирующий элемент, который выключает ее при сильном нажатии, что позволяет создавать работы, человеку не имеющему опыта в данном деле.

Внедрение эксцентриковой шлифовальной машинки

Мощность эксцентриковой шлифовальной машинки составляет всего 300-400 Вт., количество оборотов от 8 000 до 12 000 об/мин. Более дорогие модели оснащаются особым пылесборным мешком. Это очень комфортно при внутренних работах.

На заметку! Выбирается инструмент по принципу «Удобно лежит в руке» означает берем. Для первичной обработки употребляется круги с зернистостью 40-60, для финальной 80-100.

Клееный либо профилированный брус

Шлифовка сруба стенки которого выполнены из бруса — производится 2-мя методами.

• 1-ый метод — используя отлично нам известную болгарку и шлифовальные круги. Все работы по приданию брусу совершенно ровненькой и гладкой формы, в сопоставлении с круглым бревном, можно произвести в еще более сжатые сроки.

Связано это с тем, что брус имеет плоскую поверхность, работать с которой еще проще. Но совладать с этим заданием сумеет далековато не каждый. Для этого требуется практика и не плохое умение обращаться с инвентарем, потому что неважно какая погрешность на стенке будет отлично видна. Если же таковой практики нет, то лучше прибегнуть ко второму варианту.

Существует два стандартного вида древесного бруса:

• Профилированный брус — представляет собой цельное бревно, пройденное через особое оборудование, предающее ему определенную форму (профиль);
• Клееный брус — заблаговременно заготовленное бревно, распиливают на доски, которые позже высушиваются в особых камерах до 10-14% влажности. Готовые доски намертво склеиваются меж собой в прессовочном станке в цельную заготовку, из которой позже и изготавливают профиль самого бруса.

На заметку! Благодаря тому, что клееный брус — высушенный, фактически не дающий усадки строительный материал, приступать к его шлифовке можно сходу после возведения стенок.

С профилированным брусом все по другому, в большинстве случаев он делается из свежеспиленного леса, потому необходимо дать срубу время на усадку и усушку, только после чего приступать к работам.

• 2-ой метод — внедрение виброшлифовальной машинки. Этот метод хоть и не таковой резвый, но более высококачественный. К тому же шлифовка древесных стенок дома может быть произведена своими руками, не прибегая к помощи дорогостоящей бригады профессионалов.

Машинку следует получать с прямоугольной, а не круглой площадкой. Работать таковой машинкой проще, у прямоугольной площадки большая площадь покрытия, что обязательно воздействует на скорость работ.

Порядок и организация работ

Потому что меж шлифовкой бревен либо бруса и обработкой должно проходить минимум времени, обрабатывать необходимо вдоль венца. Начинать можно сверху либо снизу — различия нет, но шлифуют одну стенку на сто процентов, позже перебегают у другой. Покрывать пропитками и грунтами можно сходу после окончания обработки одной стенки, удалив за ранее пыль.

Нередко появляются вопросы и относительно того, как поступать, если на древесной породе есть посинения либо другие черные пятна. Это следы деятельности грибков. На качество и сохранность они никак не оказывают влияние, но внешний облик портят значительно.

Синева древесной породы портит внешний облик

Если использовать для финальной отделки желаете светлые прозрачные краски, придется с цветом биться. Для этого есть особые составы для отбеливания древесной породы. В данном случае порядок действий таковой:

Потом идет уже обработка антипиренами, грунтовками и отделочными составами.

В этом видео представлен опыт человека, который сам отшлифовал сруб из бревна. Он ведает о неких увлекательных деталях, так что не пожалейте 20 минут.

Нужно ли шлифовать

Существует некоторое количество видов древесных домов, которые потом подлежат обработке защитными средствами:

• каркасные дома, обшитые древесными материалами;
• бревенчатые, из естественного либо оцилиндрованного бревна;
• брусовые, из пиленого либо профилированного бруса естественной влажности;
• брусовые, из склеенного профилированного бруса.

Каркасные дома обшивают обычно сухими материалами, которые можно сразу и обрабатывать. Это могут быть листы гидростойкой фанеры либо строганые профилированные доски. Часто такие материалы обработаны защитными и декоративными средствами заблаговременно, до того как они устанавливаются на каркас. Шлифовка в данном случае не нужна.

Естественное и оцилиндрованное бревно

Дома из естественного бревна изготавливают, применяя окоренные лесоматериалы естественной влажности. Они очень длительно дают усадку, и сушка их происходит в течение 2-3 лет. Чтоб уменьшить время сушки, срубы из такового бревна ставят обычно зимой, когда влажность древесной породы самая низкая. Но в любом случае обработка такового сруба будет происходить только после сушки и шлифовки.

Оцилиндрованное бревно изготавливают из обыденного методом обработки его на особых станках. По принципу деяния они похожи на токарные. При всем этом снимается верхний слой древесной породы, и бревно имеет однообразный поперечник по всей длине. При снятии внешнего слоя удаляются самые крепкие волокна. Защита такового бревна от наружных воздействий неотклонима. Но так как влажность оцилиндрованного бревна высока, его тоже предстоит сушить естественным образом, другими словами уже уложенным в срубы. За время сушки поверхность бревна может принять равномерный бурый цвет, потому обработка защитными составами вероятна только после шлифовки оцилиндрованного бревна.

Брус естественной влажности

Брус получают в итоге распила бревна на пилораме. Сушка таких бревен происходит в естественных критериях. При всем этом для производства бруса употребляется сердцевина, а слои, лежащие поближе к внешним волокнам, используют для получения досок. Часто позже брус пропускают через особые станки, которые присваивают ему особенный профиль. Благодаря этому он приобретает пазы на нижней поверхности и шипы на верхней. При сборке сруба шипы плотно вставляются в пазы, тем обеспечивая устройство теплых, непромокаемых и непродуваемых швов.

Потому что для получения бруса употребляется обыденное бревно естественной влажности, то сруб, сделанный из такового материала, также нужно подвергнуть сушке. Ввиду того, что плотность древесной породы бруса, обычно, меньше плотности поверхности бревна, сушка происходит незначительно резвее. Но за время сушки брус все равно успевает потемнеть. И в данном случае перед обработкой сруба защитными средствами его нужно отшлифовать.

Клееный брус

Клееный брус получают из досок либо их обрезков. По виду и по структуре он припоминает слоеный пирог. Таковой брус очень комфортен в работе, потому что волокна досок, составляющих его, размещены в различных направлениях. Брус не скоробливает и не ведет при воздействии температуры и влажности.

Перед склеиванием доски обычно высушивают и строгают, потому что гладкие поверхности лучше склеиваются. После склеивания конструкция бруса выдерживается еще некое время в сушильной камере, а позже подвергается профилированию, в итоге которого, как и в вышеперечисленном случае, изделие приобретает пазы и шипы.

Направьте внимание! Древесная порода склеенного бруса после нескольких сушек уже обладает малой влажностью, потому сруб, сделанный из этого материала, можно обрабатывать защитными средствами сходу после сборки.

Но и в данном случае не всегда удается обойтись без проведения шлифовальных работ. Дело в том, что пока устанавливается сруб, стропила, устанавливается кровля, окна, двери и происходит обработка снаружи, поверхность бруса снутри помещения все равно может поменять собственный внешний облик. Потому во время проведения отделочных работ снутри дома создают шлифовку стенок из бруса. В итоге поверхность становится совершенно ровненькой, гладкой и светлой.

Правила и приемы шлифовки

Процесс шлифовки сруба несложен. Его можно выполнить своими руками, и при наличии нужного инструмента с ним управится даже начинающий плотник.

Непременно будет нужно шлифовальная машина. Зависимо от того, какой сруб предстоит шлифовать, необходимо будет использовать или угловую шлифмашину (болгарку), или ленточную, или виброшлифовальную машину. Не считая этого, пригодятся диски и круги. Снова же, для каждого вида сруба и для каждого вида шлифмашины потребуются свои расходные материалы.

Направьте внимание! Выбирая шлифмашину, нужно направить внимание на ее мощность. Она должна быть менее 1000 Вт.

Существует еще таковой относительно новый инструмент для шлифовки сруба, как нейлоновая щетка. Она позволяет лучше выделить текстуру дерева, оставлять больше древесной породы, не стирая излишнего. Воспользоваться ей можно так же, как болгаркой.

Применение болгарки

Для шлифовки сруба из бревна, в особенности естественного, лучше использовать болгарку. В качестве расходных материалов используются диски с проволочными волосками, схожими на круглую щетку. Очередной вариант – лепестковый круг с отрезками шлифовальной бумаги. Такими дисками и кругами шлифовка делается очень стремительно, но грубо. Использовать их комфортно, когда нужно удалить старенькое износившееся покрытие. Частоту вращения диска необходимо выбирать маленькую – около 8-10 тыщ об/мин. Тем же инвентарем можно производить первичную шлифовку и брусового сруба.

Для более узкой шлифовки используют особые насадки, к которым крепятся круглые диски из шлифовальной бумаги. Оборотная сторона бумаги покрыта ворсом, а насадки имеют в собственной конструкции огромное количество нейлоновых крючков. Шлифовальный диск просто прикладывается к насадке и закрепляется по принципу одежной застежки-липучки. Первичное шлифование можно создавать дисками с зернистостью 40-60, финальная шлифовка осуществляется дисками 80-100. Число указывает, сколько зернышек абразива приходится на один квадратный сантиметр. Разумеется, что чем больше это число, тем тоньше будет шлифовка и поболее гладкой поверхность.

Применение виброшлифмашинки

Около соединений бревен создавать шлифовку болгаркой опасно, потому что диск, попавший в стык, может «закусить». Еще одним неблагоприятным фактором является наличие меж венцами прокладки из джута либо мха. Если щеточный диск зацепится за эту прокладку, болгарку может просто вырвать из рук. В этих критериях лучше использовать виброшлифовальную машину.

В случае если рубка сруба выполнялась с остатком, другими словами концы бревен выступают за внешную леску сруба, образуются внутренние углы, обработать которые очень тяжело. В данном случае может выручить применение виброшлифмашины с рабочей поверхностью в форме утюга. Острым углом таковой машинки можно добраться даже в самые недоступные места. Если же и это не поможет, внутренние углы на пересечениях бревен можно обработать стамеской.

Очень нередко при профилировании на углах длинноватых граней бруса создают фаску, другими словами угол незначительно срезают. Делается это для того, чтоб придать брусу более увлекательный вид и не допустить затекания дождевой воды, льющейся по стенке, в стык меж венцами. Для обработки таковой фаски тоже идеальнее всего использовать виброшлифовальную машину.

Работа ленточной машинкой

Сруб из бруса можно шлифовать ленточной шлифмашиной. При всем этом нужно непременно смотреть за тем, чтоб направление движения ленты совпадало с направлением волокон древесной породы бруса. В неприятном случае на поверхности появятся поперечные царапинки, которые дадут поверхности не очень симпатичный вид.

Отбеливание

Нередко бывает, что древесная порода сруба за время сушки поражается грибками плесени. После шлифовки поверхность становится гладкой, но отдельные участки получают сероватый либо голубий колер. На сухой древесной породе он может быть чуть виден.

Если же такую поверхность омочить, то темные и голубые пятна проступят очень ясно, испортив вид сруба. То же самое произойдет и во время нанесения защитного покрытия. Чтоб избежать этого, используют особые средства – отбеливатели для древесной породы.

Эти составы содержат внутри себя, обычно, хлорсодержащие вещества. Ими обрабатываются пораженные участки поверхности, высушиваются, и после чего шлифовка повторяется. Обычно одного-двух применений отбеливателя бывает довольно, чтоб древесная порода заполучила прежний вид.

Необходимый набор инструментов

Вооружаемся инвентарем для шлифовки сруба. В процессе работы нам будет нужно:

Лепестковая насадка на болгарку Функциональный инструмент

• болгарка (угловая шлифмашинка); либо эксцентриковая;
• шлифовальные насадки (диски);
• бруски с наждачным основанием;
• стамеска для обработки недоступных мест;
• промышленный пылесос;
• очки;
• респиратор;
• перчатки;
• защитные вещества – антипирены, антисептики, акрилаты и т. д.;
• кисти либо краскопульт для нанесения средств, предназначающихся для обработки древесной породы; (если имеются щели либо такие задумки);
• декорирующие краска либо особые масляные пропитки (при желании).

Направьте внимание, для сооружения из бруса идеальный вариант – ленточная шлифовальная машинка (либо эксцентриковая), а для стенок из оцилиндрованного бревна, безупречное решение – малая болгарка со особыми лепестковыми насадками.

Пошаговое выполнение шлифовальных работ

• надеваем очки, респиратор, перчатки, чтоб защититься от пыли;
• исполняем работу сверху вниз;
• делим поверхность на области, чтоб работа производилась более отменно;
• осматриваем стенки;
• убираем кусочки, которые начали отслаиваться, по другому мы повредим инструмент;
• обрабатываем места с отслоившимися кусочками клеевым составом и делаем технический перерыв, чтоб вещество высохло;
• проверяем конопатку, если появились зазоры либо щели, забиваем их особым герметиком для дерева;
• начинаем шлифовать поверхность большими насадками, чтоб убрать выпуклости и шероховатости;
• пускаем в ход тонкодисперсные насадки, чтоб удалить ворс;
• исполняем работу аккуратненько: инвентарем на поверхность стенок очень не давим, по другому «сожжём» древесную породу, огромных оборотов не делаем, чтоб не появились борозды и выпуклости;
• шлифовке торцов сруба уделяем повышенное внимание, так как они более подвержены разрушительному воздействию погодных и био причин;
• торцы начинаем обрабатывать при помощи насадок – от 5 до 20;
• уголки и недоступные места обрабатываем стамеской;
• кропотливо очищаем поверхность от древесной пыли пылесосом;
• наносим на стенки защитные средства – антисептики – помогают предупредить развитие грибка и плесени, лессирующие вещества – делают древесную породу более прекрасной, антипирены – увеличивают стойкость к возгоранию, акрилаты – берегут от гибельного воздействия погодных причин;
• осуществляем покраску сруба после шлифовки (при желании).

В принципе, шлифование сруба своими руками – процесс легкий, но тщательный, потому если Вы не убеждены в собственных силах, воспользуйтесь услугами мастеров строительного искусства.

Кстати, поглядите видео ниже. Тут применяется обыденный пескоструй. Я таким способом 10 годов назад делал картинки на зеркалах. С одним другом таким методом чистили старенькые борта на его «Газике», очищали заржавелые железные гаражные ворота. Итог неплохой, только нужен мощнейший компрессор и огромное количество маленького незапятнанного кварцевого песка. Ещё один минус: много пыли и песок больно бьёт по открытым участкам тела (если работаешь без спецодежды). Так-что этот вариант не совершенно подходит для самостоятельного использования, лучше нанять фирму.

Шлифование, выполненное скрупулезно, дозволит Вашему дому, баньке либо хоть какому другому сооружению смотреться идеально, вызывая сумасшедший экстаз у гостей, непередаваемую удовлетворенность у домочадцев и зеленейшую зависть у соседей!

На этом всё. Охото веровать, что кому-нибудь статья оказалась полезной. Пока! Пока!

Цитата мудрости: Лучше быть предметом зависти, чем сострадания (Геродот).