Вырезать проем в бетонной стене

Проем в несущей стене из кирпича

В качестве перекладины для проема в таковой стенке идеальнее всего подойдет обоесторонний швеллер. Кроме этого, потребуются вертикальные стойки. Для этого можно взять профильные трубы 20×40 мм либо уголки 50×50 мм. Для стяжки этих стоек пригодится железная полоса.

Когда все это будет в наличии, то можно делать на стенке разметку. После этого по ней производятся надрезы. Это можно сделать, к примеру, с помощью обыкновенной болгарки.

С «колодцевой» кладкой из кирпича работать довольно трудно. В данном случае толщина стенки обычно составляет 2-3 кирпича, при этом с той и с другой стороны от колодца. Сначала, необходимо установить ригель в высшей части стенки. Потому довольно вышибить только часть стены вверху. Дальше в выбитую часть вставляем заблаговременно вырезанный кусочек швеллера, который снизу укрепляем уголком или квадратной трубой.

Когда с установкой одной из сторон швеллера будет закончено, то можно продолжать убирать ненадобную кладку из кирпича. Пока швеллера не будут на месте, продолжать работать со стенкой нельзя. Непременно придерживайтесь техники безопасности. Если не относится к этой работе серьезно, то вероятны травмы и даже смертельные последствия. В особенности внимательными будьте, если делаете просвет в серьезной стенке.

Гидроабразивный (холодный) способ пробивки

Этот метод по популярности никак не отстает от алмазной резки, в отличие от алмазной резки в большинстве случаев применяется для демонтажа бетонных конструкций, да и просветы в бетоне можно сделать с неплохой точностью.

Как вырезать просвет в бетонной стенке, используя гидроабразивный станок? В базе этого метода лежит совокупа воды и абразива (мелкодисперсный песок) поступающих вкупе под сильным давлением на большой скорости, превосходящей в 3 раза скорость звука в воздухе.

Таким методом можно работать как с бетоном (низкое давление), так и с железобетоном (высочайшее давление- 6000 атмосфер) без особенных шумовых и вибрационных колебаний ( 80-86 дБ).

Общие советы

Чтоб знать, как сделать просвет в стенке верно, ознакомитесь со последующими советами:

• Если требуется пробить просвет, то лучше вышибить поначалу место в стенке, где предположительно будет установлена перемычка. Когда это получится, то туда устанавливается перекладина и заливается цементным веществом. Дальше необходимо подождать, пока цемент хорошо зафиксирует перекладину. На это обычно требуется около 8 дней. Потом можно продолжить выбивать оставшуюся кладку и завершать работу с просветом.
• Если кладка ложковая, то половинки кирпичей, мешающих нормально установить двери, необходимо выбивать перфоратором. Самое главное при всем этом работать им так, чтоб его насадка была перпендикулярна стенке. Нельзя входить в просвет и оттуда выбивать части стенки инвентарем так, чтоб ударная волна была ориентирована сверху вниз. Если не делать это требование, то перекладина просто может не выдержать.
• Если половинки неких кирпичей торчат в просвете, то их допускается вышибить на сто процентов.

Проем в гипсокартонной стене

Чтоб с уборкой мусора не было заморочек, на пол до начала работ можно постелить полиэтиленовую плёнку. Сам процесс пробивания декоративного проема почти во всем идентичен с технологиями, описанными выше.

• Поначалу необходимо снять и перенести в какое-нибудь другое место осветительные приборы и розетки. И не забудьте для этого заблаговременно отключить в доме электричество. Потом правило (можно взять рейку) вставляется по уровню. При всем этом обычным карандашом делается разметка границ грядущего проема.
• Дальше при помощи монтировки следует удалить остатки предшествующей отделки, чтоб высвободить место для дверного либо оконного проема в стенке.
• Потом возьмите в руку канцелярский ножик и при помощи него аккуратненько надрежьте поверхность гипсокартона по ранее изготовленной разметке. Дальше с помощью молотка лист пробивается по центру места, где будет изготовлен просвет. Двигаясь от пробитого отверстия к краям, следует отламывать кусками гипсокартон.
• Сейчас необходимо удалить остатки материала с места проема. Это делается точь-в-точь как это было описано выше.
• Когда с демонтажем гипсокартона будет закончено, то следует взять пилу и при помощи неё разрезать и удалить каркасные балки. Кстати, сабельная пила имеет достаточно сильную отдачу. Потому если вы не работали ранее с этим инвентарем, то подойдет и рядовая ножовка. Если будет необходимо, то можно помогать ломиком-монтировкой.
• Сейчас из древесного бруса делаются вертикальные стойки, которые после помещаются меж листами гипсокартона с той и другой стороны проема в панельной стенке. Таким же методом необходимо установить брус в высшей части проема. Принципиально, чтоб из брусьев не были видны гвозди.
• С рабочего места следует убрать все ненадобные обрезки материала, опилки и остальной мусор. Брусья могут выступать за обшивку. Если это так, то можно приделать к ним полосы гипсокартона маленькой ширины.
• При монтаже может выступать обшивка. В данном случае необходимо убрать избыточное. Это можно сделать, к примеру, ординарными щипцами, не забыв выполнить заранее по периметру надрез. Для этой цели для вас понадобится канцелярский ножик.
• Внутреннюю поверхность брусьев следует обшить гипсокартоном. Кроме этого, по периметру соединений листов нужно сделать вмятины маленького размера. Это можно выполнить обычным молотком.
• Узкий слой шпаклевки наносится на шов и прокладывается малярная лента. Потом поверх нее наносится очередной слой консистенции. Когда она подсохнет, места с нанесенной шпатлевкой нужно зашкурить при помощи наждачной бумаги (лучше тонкодисперсной). Осталось только обработать стенку грунтовой и выкрасить её.

Алмазная резка

Алмазная резка – очень удачный и технологичный процесс, подавляющее число европейских государств склоняются к этому методу резки бетона и разных строй материалов.

Этот метод резки является одним из самых фаворитных и эргономичных способов прорубить отверстие в стенке. Такую популярность этот способ получил из-за его многофункциональности и экологичности. Алмазной резкой можно сделать новые дверные и оконные просветы, прирастить старенькые просветы, отрезать ненадобные части конструкции при всем этом оставляя ровненькую леску среза.

Важным моментом будет то, что благодаря этому способу остается минимум неудобств в отношении шума и грязищи.

Разглядим, как сделать дверной просвет в бетонной стенке при помощи алмазной резки.

Инструмент

• слесарные инструменты (рулетка, электродрель, уровень, маркер);
• стенорезные машины — в большинстве случаев их употребляют на строй площадках, потому что они требуют огромного количества воды и подключения к электричеству в 380В. К тому же они очень массивные для того, чтоб делать просветы в жилых помещениях, в бетонной стенке обыкновенной комнаты. Но нельзя не отметить, то что, стенорезные машины неподменны при демонтаже железобетонных конструкций;
• ручной резак, часто встречающийся в выполнении инструмент, для работы он просит подключение к воде (расход 50-100л) и электричеству(220В). Можно использовать как на строй площадках, так и в жилых помещениях. В главном его употребляют в домах.

Основные методы бетонной резки

На сегодня есть некоторое количество методов сделать «дыру» в стенке без особенного разрушения, затратив при всем этом минимум сил и средств. Разглядим несколько фаворитных и комфортных методов.

Как выбрать способ резки?

Метод выпиливания выбирается в зависимости того является ли стенка цельной, выполнена из плит либо панелей:

• Для того чтоб сделать оконный либо дверной просвет в бетонной стенке либо расширить имеющийся, употребляют режущие алмазные приспособления, которые закрепляются в различных видах оборудования.
• Стенки строения из цельного бетона держатся из железобетона, потому нагрузка на их мала. Произвести новый просвет для двери либо окна можно с помощью алмазных приспособлений.
• Если дом панельный, то на стенки нижних этажей идет очень большая нагрузка, потому делать дополнительные просветы в таких домах разрешается лишь на верхних этажах. Для резки употребляют такое оборудование, при работе которым отсутствуют вибрации, с алмазными дисками, пилами и сверлами.

Резка проема в несущей, бетонной стене.

Цена за работу

Бетон (мм)	Cтандартный просвет площадью 2,1 х 0,9 м (руб.)		За 1 п/м (руб)
Москва	Краснодар	Томск
100-140	8000-12000	7000-11000	1000-1500
160-180	14000-16500	12000-15000	1750-2000
200-250	18500-25000	16000-22000	2500-2900
300-400	28000-46000	25000-30000	3000-3950

Обычно, подобные работы в жилых помещениях выполняются с применением алмазной резки и привлечением профессионалов.

Проемы

Изменение плана помещений в наше время делают достаточно нередко.

Для этого начали создавать внезапные проектом просветы в бетонных перегородках.

Когда-то эту работу было делать достаточно трудно, но с возникновением новых инструментов сделать просвет в бетонной стенке стало намного легче и резвее.

Разгляди в статье какими методами можно сделать просвет в бетонной стенке, в случае, если она цельная либо из панелей.

Всегда ли можно вырезать в бетонной стене?

Работы по созданию просветов в бетонных стенках должны выполняться со серьезным выполнением законов, строй правил и санитарных норм, беря во внимание пожарную безопасность. Почти всегда при перепланировке неприемлимо затрагивать несущие стенки.

Чтоб получить разрешение на выполнение схожих работ, следует мыслить о том, чтоб перестройка квартиры не повлекла за собой повреждение всего строения. Для этого в несущей стенке необходимо делать усиление проема с внедрение металлоконструкций. Это касается верхних этажей, на нижних этажах изменять план квартиры могут запретить.

Неприемлимо делать подобные работы, не согласовав свои деяния с надлежащими организациями и не получив допуск СРО. Без этого разрешения деяния будут считаться нелегальными, а повреждение серьезных конструкций может привести к возникновению трещинок в доме и обрушению стен.

При получении данного разрешения принимаются во внимание такие моменты:

• материал, из которого построен дом;
• планировка квартиры;
• размеры нового проема и несущей конструкции;
• техническое состояние строения и его перекрытий;
• давление, которое оказывается на стены сверху;
• толщина стены и ее состояние.

В частном строении выполнить оконный или дверной проем в бетонной стене намного проще, так как там отсутствуют нижние и верхние этажи, на которые могла бы увеличиться нагрузка. Но учитывать все аспекты и детали, которые впоследствии могут повлиять на устойчивость перекрытий дома, нужно обязательно.

Непрофессиональная и неграмотная перепланировка в частном доме может привести к плачевному результату, поэтому перед пробиванием дополнительного проема нужно изучить все конструктивные особенности несущих стен дома и выяснить следующее:

• проект дома;
• площадь нового проема в соотношении с площадью несущей стены;
• технические параметры дома, состояние его перекрытий;
• толщину и прочность несущей стены.

Из железобетонных плит или панелей

При создании проема в несущей стене панельного дома бетонную плиту, которая держит верхние ярусы, выпиливают по частям. Обязательно делают стальные перемычки, чтобы перенаправить нагрузку.

Сначала делается разметка, по отметкам просверливают отверстия (базовые точки), главными из которых являются верхние угловые. Опираясь на них, снимается часть стены и ставится перемычка.

Делают отверстия для стяжки болтами, закручивают их и бетонируют. Работы продолжают только после полного застывания раствора. При создании арки проем укрепляют изогнутым швеллером, устанавливая по сторонам дополнительную обвязку.

Стальная перемычка – это главный элемент при формировании проема в панельном доме.

После того как раствор затвердеет начинают формировать проход, применяя алмазную резку.

• Прорезается канавка небольшой глубины по контуру с двух сторон запланированного прохода, опираясь на просверленные отверстия.
• Вся площадь делится на секции небольшого размера.
• Каждый кусок выпиливается и осторожно выбивается из проема.

Во избежание повреждения пола, нужно выпиленные части укладывать на доски или автомобильные шины.

Усиление

После того как выпилили или расширили проем необходимо его дополнительно усилить. Здесь понадобится уголок или швеллер из прочного металла.

Существует несколько вариантов укреплений:

• Однорядное. Выполняется П-образная конструкция с использованием швеллера ко кругу проема. Швеллер крепится к стене, места крепления закрывают раствором.
• Уголковое. Делается окантовка с применением уголков по двум сторонам стены, уголки друг с другом крепят железными шпильками или пластинами. Подобные конструкции являются самыми распространенными.
• При комбинированном варианте применяется и уголки, и швеллер.

Пробивка перфоратором и болгаркой

Если нужно выполнить проем в бетонной стене небольшой толщины, можно воспользоваться перфоратором и хорошей болгаркой. Диски подбираются с учетом толщины стены.

К достоинствам данного метода можно отнести доступность и дешевизну, а к недостаткам то, что для выполнения проема в несущей стене из бетона потребуется много сил и времени.

Данный способ больше подойдет к частному дому, чем к МКД, из-за сильной вибрации, которую вызывает отбойный молоток.

Кислородно-копьевое сверление или лазерная резка

Данный вид работ производится при помощи толстого копья, выполненного в форме трубы, по которой поступает кислород. Копье нагревается до 1400 °, на конце которого температура доходит на 2000°.

Достоинство данного вида резки в следующем:

• точность и высокая эффективность метода;
• минимальная ширина среза;
• максимальная гладкость кромок и узкая зона нагрева;
• отсутствие деформирования края;
• возможность вырезания бетона разной формы.

Недостаток этого способа – разлетающиеся по сторонам мелкие кусочки раскаленного шлака, которые могут ранить человека, вследствие чего рабочий должен иметь защитный костюм.

Способы резки бетона и их характеристики

Различают три основных видов резки бетонных проемов, каждый из которых имеет свои характеристики, преимущества и недостатки.

Гидроабразивный метод резки бетона

Ненамного меньше популярен по сравнению с алмазной резкой гидроабразивный метод, представляющий собой холодную резку. В этом случает проем в бетонной плите делается под воздействием струи воды, которая смешивается с песком, выступающим в качестве абразива. Струя имеет диаметр около 0,4 мм.

Жидкость под давлением подается в специальный бак, в котором ее смешивают с песком. Затем через сопло полученная смесь выходит с большой скоростью (около 1000 метров в секунду), и направляется на материал, который необходимо разрезать.

Использование гидроабразивного метода для резки бетонных стен.

Для погашения остаточной силы струи пользуются специальным водяным уловителем. Если давление струи маленькое, можно удалить необходимую часть бетона, не затрагивая арматуру, а при высоком давлении можно прорезать бетон насквозь.

Гидроабразивный метод резки бетона отличается преимуществами:

• Точностью и аккуратностью срезов.
• Соблюдением экологических норм. Во время работы не выделяются газы и испарения, вредные и опасные для здоровья людей.
• Отсутствием термических и механических влияний на прорези.
• Отсутствием при работе сильных шумов и вибрации.
• Возможностью проведения резки под любыми нужными углами.
• Возможностью придавать дверным проемам любые необычные формы.

Недостатков у этого метода резки бетонных проемов немного:

• Высокая стоимость абразива.
• Крупные габариты установки, из-за чего она не может быть использована в жилых помещениях.

Кислородно-копьевое сверление бетона

Можно сделать проем в бетонной плите, используя кислородно-копьевое сверление – резку, при которой работают кислородным копьем, которое представляет собой толстостенную металлическую трубу, насыщаемую кислородом.

Копье нагревается до очень высокой температуры (около 1360-1400°С), для чего используются посторонние предметы – сварка, горелка. После того, как копье загорается, горелка удаляется. Конец трубы начинает гореть при температуре 2000°С. Для повышения тепловой силы в копье помещается стальной прут.

При соприкосновении копья с бетоном перебарывается сопротивление густо плавных шлаков. При этом бетонной поверхностью не источается собственное тепло, она не подвергается окислительным процессам, а при удалении трубки быстро остывает.

По этой причине при работе не рекомендуется делать возвратно-поступательные движения. Для более эффективной пробивки трубка во время работы вращается (получается сверление), но необходимо следить за тем, чтобы она горела, не гасла.

Недостатком такого вида работ считается повышенная опасность для рабочего, выполняющего их – раскаленные частицы шлака разлетаются в разные стороны на расстояние до нескольких метров.

Как усилить бетонный проем

После того, как вы вырезали проем или его расширили, необходимо выполнить укрепление стен дополнительными металлическими конструкциями.

Укрепление проемов может быть следующим:

• Однорядным. Для обустройства такого вида укрепления пользуются швеллером. Нужно сделать П-образную рамку вокруг проема. В такой конструкции используются разновидности швеллеров, и крепление к стенам может быть выполнено различными способами. Места, в которых швеллер не прилегает к стене, нужно заполнить раствором.
• Уголковым. Производится окантовка уголками с обеих сторон стены. Для скрепления уголков друг с другом используют шпильки, металлические пластины. Это наиболее распространённые конструкции.
• Комбинированным. Проемы укрепляются с помощью швеллера и уголков.

Резка бетона: различные методы и способы резки проемов в бетонной стене

Резка бетонных проемов – это важный этап в строительстве и ремонте, с которым сталкиваются многие люди. Им нужно перепланировать помещение, и при этом необходимо расширить дверной проем. Если ранее работы, связанные с пробивкой бетона, были долговременные, шумные и трудоемкие, то теперь, используя современные инструменты, вырезание проемов в бетонных стенах можно выполнить с минимальные трудовыми затратами и в довольно быстрые сроки.

Существуют различные виды резки, с помощью которых ровные отверстия делаются быстро и качественно. Но перед тем, как начинать работу, нужно знать, что при пробивке дверных проемов в бетонной стене, и при их расширении могут возникнуть трещины и даже деформация конструкции. Именно по этой причине перед перепланировкой помещения необходимо согласовывать свои планы в соответствующих структурах.

Как толщина стен влияет на резку бетона

Размер толщины стены является основным показателем, с помощью которого определяется, какой способ резки использовать.

• Болгарка справится с глубиной прорези, не превышающей 10 см.
• При толщине бетонной плиты 8-10 см, необходима для работы машинка, имеющая повышенную мощность.
• При толщине бетонной плиты 15-16 см, используется дисковая пила, диаметр дисков которой должен быть 350-400 мм. Если пользоваться «болгаркой», работу придется проводить несколькими этапами, и инструмент может перегреться и сломаться.
• Если бетон имеет толщину 30 см и более того, пользуются специальным стенорезным инструментом – ручным или машинным.
• Бетон, толщина которого достигает 60 мм, режется с помощью инструмента типа цепной пилы, кольцерезом.
• Бетонная плита, толщина которой превышает 60 см, режется специальным оборудованием. Используется диск диаметром от 100 мм. Также можно использовать приборы канатной резки.

Выполнение резки бетонного проема

Перед началом резания дверного проема в бетонной стене (или его расширять), необходимо разметить стену: с помощью мела или карандаша провести нужные косильной лески. Для того, чтобы прорезь получилась ровная, вдоль разметки прикрепите рейки, по которым удобнее продвигать «болгарку». В качестве крепления реек используются пластмассовые анкера.

Перед тем, как приступить к работе, необходима установка временных опорных конструкций.

Используем болгарку для резки бетонного проема.

«Болгарка» двигается вдоль направляющих реек, прорезая вглубь на 1 см по периметру будущий проем. С помощью предварительной прорези определяется, правильно ли выбран диск, поэтому после ее выполнения внимательно осмотрите диск и оцените степень его износа. Если вы не заметили повреждения на диске, значит, продолжайте им работать. Углубление прореза должно быть постепенное (не более 15 мм каждый).

При толщине бетонной стены более 100 мм используется специальная пила для бетона. Прорезая арматуру, необходимо уменьшать скорость реза. Работы выполняются по тому же принципу, что и «болгаркой» — каждый рез не должен превышать глубину в 3 см.

Влияние толщины стены

Толщина стены – основной показатель, помогающий определить способ резки. Если глубина прорези не больше 10 см, можно воспользоваться болгаркой. Если толщина бетона 8-10 см, надо работать машинкой повышенной мощности. Если стена 15-16 см, надо воспользоваться дисковой пилой (диски диаметром 350-400 мм). Можно применить болгарку, но придется работать в несколько этапов и есть риск перегрева инструмента.

Для бетона толщиной 30 и более см нужно использовать специальный стенорезный инструмент, он бывает ручного и машинного типа. Бетон толщиной до 60 см режут инструментом типа цепной пилы, кольцереза. Бетон свыше 60 см толщиной режут машинами с использованием диска от 100 см, или приборами канатной резки.

Как сделать проем?

Перед тем как начать резать дверной проем (делать его расширение), нужно сделать разметку стены: провести косильной лески карандашом, мелом. Чтобы сделать ровную прорезь, можно вдоль разметки прикрепить рейки, по которым будет двигаться болгарка. Рейка крепится пластмассовыми анкерами. Перед началом роботы надо установить временные опорные конструкции.

Двигая болгарку вдоль реек (направляющих), делается прорезь до 1 см по всему периметру будущего проема. Предварительная прорезь помогает определить правильность выбора диска. Поэтому надо внимательно осмотреть диск, оценить степень износа. Если нет повреждений надо продолжать работу, постепенно углубляя прорез (до 15 мм каждый).

Если бетон толще 100 мм, используют специальную пилу для бетона. При перерезании арматуры скорость реза надо уменьшить. В целом принцип работы тот же, что и с болгаркой, каждый рез делается на глубину до 3 см.

Резка бетонных проемов

В наше время людям часто приходится сталкиваться с перепланировкой помещений, часто надо сделать расширение дверного проема. Раньше пробивка бетона была достаточно долгой, шумной и трудоемкой, но с помощью современных инструментов можно вырезать проем в бетонной стене с минимальной трудозатратой и экономией времени. Существует несколько видов резки, позволяющей быстро сделать ровное отверстие. Важно знать, что пробивка дверных проемов в бетоне, их расширение могут привести к возникновению трещин и деформации конструкций, поэтому перепланировку помещений стоит согласовать с соответствующими структурами.

Согласование проемов в несущих стенах

Устройство или расширение проема должно проходить в соответствии со всеми нормами, с разрешения соответствующих инстанций. Когда принимается решение по перепланировке, учитываются разные показатели:

• этаж, на котором проводится перепланировка (чем выше этаж, тем меньше нагрузка на стену);
• год постройки дома;
• ширина проема и его размещение (стык плит, расстояние к внешним стенам);
• состояние стен в помещении.

Перепланировка может проводиться организациями, имеющими разрешение на выполнение таких работ. В последнее время люди все чаще делают перепланировку зданий, занимаются расширением старых проемов в стенах, обустраивают новые. Алмазная резка – лидер демонтажных робот. При помощи режущих элементов режут бетон толщиной больше 60 см. Гидроабразивный метод резки наиболее экологичный и безопасный.Кислородно-копьевое сверление эффективно, но требует определенной подготовки и умений, есть риск ожога.

Конструкция для укрепления дверного проёма бывает трёх типов:

• Однорядная. П-образное обрамление обустраивается из швеллера.
• Двухрядная. Делается из металлических уголков, закреплённых на противоположных углах торцов стены прохода. Между собой элементы стягивают болтами или сваривают шиной.
• Комбинированная. Конструкция сочетает однорядное и двухрядное обрамление с использованием обоих видов материала.

В деревянных домах для усиления применяют брус или толстую доску.

Выполнять резку и укрепление прохода надо точно по составленному проекту. Самостоятельно внесённые изменения приведут к расшатыванию коробки тяжёлой дверью, а также нарушению целостности перегородки.

Виды и характеристики

Резка проема, инструменты

Сделать проем с помощью обычной болгарки не получится (мощность и глубина реза недостаточны). Резка проемов без пыли в любых стенах (даже сильно армированных) осуществляют при помощи ручных электрических или бензиновых дисковых стенорезов с алмазными дисками. Эти мощные (от 3 до 6 кВт) специализированные устройства оснащены системой подачи воды в место реза. Тем самым удается практически полностью избежать образования пыли. К некоторым электрическим моделям (рассчитанным на сухую резку) для уменьшения пылеобразования подключают строительный пылесос. Глубина реза при установке диска Ø=400 мм – около 160 мм. Этого достаточно, чтобы прорезать стену толщиной 320 мм (резка с обеих сторон стены).

Внимание! Прежде чем приступать к резке любых проемов инструментом с подачей воды, необходимо обеспечить надежную гидроизоляцию пола. В противном случае возникает большая вероятность залить водой соседей снизу.

• Сначала прорезаем все нанесенные косильной лески разметки с одной стороны до половины толщины стены.
• Затем с другой стороны стены (также до половины толщины) прорезаем только один размеченный фрагмент.
• Вырезанный фрагмент удаляем.
• Полностью прорезаем и демонтируем следующий сектор.

• Таким образом, последовательно вынимаем весь строительный материал из проема в стене.

Внимание! Сквозное удаление отдельных вырезаемых фрагментов необходимо начинать с верхнего ряда.

Подготовительный этап

На этом этапе выполняем разметку, по которой планируем впоследствии вырезать проем. Необходимые инструменты:

• уровень (строительный или лазерный);
• рулетка;
• маркер.

Процесс разметки довольно прост, но подойти к нему надо с особой тщательностью:

• Сначала рулеткой отмеряем расстояние от стены (в строгом соответствии с проектом).
• С помощью уровня и маркера наносим вертикальную леску.
• От нее отмеряем расстояние, равное ширине проема, и проводим вторую вертикальную леску.
• Отмеряем от пола расстояние, равное высоте проема, и с помощью уровня проводим горизонтальную леску.

Теперь делаем разметку с другой стороны стены. Для этого в верхних углах нанесенной разметки сверлим два сквозных отверстия, которые являются контрольными точками для нанесения разметки проема с противоположной стороны стены. Ориентируясь на эти точки, с помощью уровня наносим разметку.

Внимание! Без сверления сквозных отверстий нанести разметку с обеих сторон стены практически невозможно: слой штукатурки или отделочные материалы, нанесенные на стены, могут внести заметные искажения и разметка с разных сторон стены не совпадет. Это крайне негативно скажется на проведении дальнейших работ, так как вырезать аккуратное отверстие можно только при точном совпадении линий с обеих сторон стены.

Далее делим весь контур на несколько сегментов (обычно от 9 до 12 в зависимости от размеров проема) для дальнейшего последовательного их удаления после прорезания.

Важно! Недопустимо проем в стене вырезать «одним куском», «уронить» его на перекрытие и потом разбивать не отдельные фрагменты отбойным молотком. Это может привести к повреждению конструкций здания.