Замена контактных колец генератора Bosch 140а

BMW 5 series ✈ 1997 года на

Привет! Речь пойдёт о ремонте генератора Bosch 0 123 325 010 на 90 ампер.Необходимость ремонта была продиктована сильным шумом от заднего подшипника и предельным износом контактных колец на коллекторе.

Ах так это смотрелось:

замена, контактный, кольцо, генератор, bosch, 140а

Внутреннее кольцо стало фактически прозрачным

Задний подшипник. Пыльник протёрся, стала попадать пыль. Снутри он оказался совершенно сухой.

Но обо всём по порядку. Для проведения ремонта генератора его нужно снять с машины.

Снятие генератора:1. Отключить АКБ2. Снять приводной ремень подвесного оборудования и всё что помешает его снятию3. Снять корпус воздушного фильтра4. Отключить от генератора силовой провод (гайка под ключ 13мм) и провод, идущий на регулятор напряжения генератора5. Вывернуть два болта (ключ на 16мм), крепящих генератор к движку.6. Снять генератор с мотора вкупе с верхней частью воздуховода, отсоединив её от нижней.

Разборка генератора: 1. Снять шкив: открутить гайку торцевой головкой на 24, удерживая вал от проворачивания ключом Т50; стянуть шкив с вала с помощью съёмника.2. Вывернуть 4 болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.3. Разъединить переднюю и заднюю крышки. Смотрите чтоб статор оставался в задней крышке! Ротор выйдет вкупе с фронтальной крышкой.4. Выпрессовать ротор из фронтальной крышки.

Открутить 4 винта в фронтальной крышке и снять пластинку, удерживающую фронтальный подшипник с внутренней стороны. По сути вывернуть их навряд ли получится, потому придётся высверливать. Винты там 4мм, с потайной головкой, длина резьбы 22мм.6. Вышибить фронтальный подшипник. (Этот подшипник находился в неплохом состоянии, но я его всё равно заменил на новый)7. Снять пластмассовый кожух с задней части генератора.8. Снять регулятор напряжения. (По мере надобности можно заменить щётки либо регулятор напряжения в сборе. У меня щётки ещё живы, поменять их пока не стал)9. Стянуть задний подшипник с ротора.

По мере надобности замены контактных колец: Отсоединить от их выводы обмотки стартера (на заводе выводы обмотки припаивают точечной сваркой, их необходимо аккуратненько отрубить от коллектора), снять коллектор (полностью его снять выходит не всегда, вероятнее всего придётся сломать и снимать по частям).11. На задний подшипник одевается пластмассовая проставка, которую нужно поменять на новейшую.

Новые детали: подшипники, коллектор и пластмассовая проставка

Сборка генератора:1. Установить новый коллектор, припаять к нему выводы ротора.

Напрессовать на ротор задний подшипник. Для этой цели отлично подошёл трубчатый свечной ключ. Усилие прикладывать только к внутреннему кольцу подшипника.

Запрессовать в переднюю крышку фронтальный подшипник. Тут совершенно подходит головка на 36мм. Усилие прилагать только к наружному кольцу подшипника.

Прикрутить пластинку, фиксирующую фронтальный подшипник в крышке.5. Установить ротор в переднюю крышку.6. Установить новейшую пластиковую проставку в заднюю крышку7. Соединить переднюю и заднюю крышки, умеренно стянув их болтами.8. Установить регулятор напряжения с щётками и пластмассовый кожух.9. Установить шкив.

Не считая этого был заменён приводной ремень подвесного оборудования и натяжной ролик.

Детали, использованные при ремонте:1. Фронтальный подшипник генератора 17х52х17 = 500р.2. Задний подшипник 17х40х12 = 500р.3. Коллектор 135172 = 500р.4. Проставка 135237 = 200р.5. Ролик INA 532000110 = 500р.

Автомобильные генераторы: особенности конструкции

Узел имеет довольно сложную конструкцию, его главные элементы:

Статор — это недвижная часть, которая представляет собой проволочную обмотку, тут появляется ток.

Ротор — часть, которая крутится. Состоит из обмоток, вала и контактных колец.

Скользящие контакты — также именуются щетками, соединяются с кольцами с помощью пружин.

замена коллектора ротора генератора BOSCH

Не все современные генераторы на авто снабжаются щетками, есть конструкции без контактных колец. Такие модели массивны и шумны в работе, но числятся более надежными.

Генераторы фирмы Bosch

С конца 60-х годов компания выпускает для установки на легковые авто генераторы серий К1 и NI. Генераторы этих серий выпускаются и сейчас. Естественно, за время настолько долгого выпуска конструкция генераторов перетерпела значительные конфигурации. Так, вынесенный раздельно регулятор напряжения был заменен на

интегрированный в генератор. Значительно уменьшилась масса генераторов, стали лучше их выходные свойства. В табл. 1 представлены главные характеристики современных генераторов этих серий.

По обозначению генератора, обозначенному на наклейке, расположенной на цилиндрической части задней

крышки генератора, можно найти соответствующие точки его токоскоростной свойства и номинальное

напряжение. Обозначение соответствует первой графе табл. 1. После номинального напряжения дробью указаны силы тока по токоскоростной характеристике при частоте вращения 1500 и 6000 мин’. Рядом обычно изображается эмблема либо марка автомобиля, для которого предназначен генератор: Мерседес, Volvo и т. п. Десятизначный номер модификации, к примеру, 0120489975 отличает генераторы по присоединительным размерам,

расположению выводов, характеристикам и т. п. До середины 80-х годов компания использовала несколько другой метод

указания типа генератора с его электронными параметрами. К примеру, Kl-14v 65А 25, где 65А. ток отдачи

при 6000 мин-‘, а число 25 значит, что частота вращения генератора равна 2500 мин’ при отдаче тока, равного

Генераторы 1-го и такого же типа могут иметь несколько модификаций, которые отличаются отдельными

конструктивными и электронными параметрами (присоединительные размеры, включая приводной шкив и

наружные выводы, методы защиты от загрязнения и завышенной температуры в подкапотном проостранстве,

размеры подшипников, уровень регулируемого напряжения, защита от перенапряжений в бортовой сети). Модификацию отличает десятизначный номер, о чем говорилось выше.

Генераторы К1 и NI имеют схожую электронную схему, которая приведена на рис.6а. Кроме «массы», генераторы имеют последующие наружные выводы с обозначением:

«В»- силовой вывод для соединения с плюсовым проводом бортсети (батарея и нагрузка);

«D»- вывод «» от дополнительного выпрямителя обмотки возбуждения для соединения с лампой контроля

работоспособного состояния генераторной установки;

«»- дополнительный вывод силового «» для включения помехоподавительного конденсатора 2,2 мкФ;

Фактически генератор выполнен с электрическим возбуждением и контактными кольцами, с трехфазной

двухполупериодной схемой выпрямления и 3-мя диодиками дополнительного выпрямителя обмотки возбуждения.Д ля генераторов завышенной мощности употребляется дополнительное плечо с включением на нулевую

точку обмотки статора. Обмотка возбуждения одним концом включена на вывод «D», а другим через выходной транзистор на «массу». На эти же точки подсоединена и входная цепь регулятора напряжения. Контроль

исправности генератора при эксплуатации автомобиля осуществляется с внедрением контрольной лампы,

мощность которой по советы компании должна быть более 2 Вт, чтоб обеспечить возбуждение генератора на малой частоте вращения мотора. Меж выводом «D» и «массой» снутри генератора

обычно врубается дополнительное сопротивление 68 0м для обеспечения сигнализации (загорание лампы) обрыва

цепи возбуждения в период движения автомобиля. Без этого сопротивления в случае обозначенного недостатка была

бы вероятна разрядка аккумуляторной батареи из-за отсутствия сигнализации водителю о неисправном генераторе.

Конструкция генераторов рассчитана на сохранение работоспособности при наибольшей частоте вращения 15000 мин-‘, изменении температуры среды от.40 до 80°С и вибрационных нагрузках до 30g (g—ускорение свободного падения). Средний срок службы 150 тыс. км пробега автомобиля. На рис. 14 представлен вид генераторов К 1, NI, а на рис. 15 их внутреннее

устройство. Пакет железа статора, сделанный навивкой металлической ленты на ребро, имеет 36 полузакрытых пазов с изоляционным

покрытием, выполненным способом напыления. При значимом

пробеге в критериях влажности и колебаний окружающей температуры может наблюдаться растрескивание и отслоение запыленной

изоляции на торцах пакета статора, что способно привести к отказу

генератора из-за замыканияна «массу» уложенной в пазы обмотки

статора. Магнитная система ротора двенадцатиполюсная. Сопротивление обмотки возбуждения на различных типах генераторов различно, и находится в спектре 4,5. 2,6 0м. Разные токоскоростные свойства

(мощность) типов генераторов одной серии обеспечиваются конфигурацией приемущественно обмоточных данных

статора и ротора (число витков и поперечник провода). Выпрямительный блок состоит из 2-ух расположенных в одной плоскости дюралевых либо медных теплоотводов шириной 2,5. 3 мм, в отверстия которых

запрессованы силовые диоды соответственной полярности, выполненные в цилиндрическом медном корпусе

поперечником 12,77 мм (0,5дюйма). Любой из этих диодов обычно рассчитан на выпрямленный ток менее 30

А. Потому в генераторах N 1 на ток более 90 А используют блоки с двойным числом диодов (по 2 диодика в

параллель). Теплоотводы закреплены на пластмассовой монтажной плате с спрессованными в нее соединительными медными проводниками, к которым привариваются выводы силовых диодов и 3-х диодов дополнительного выпрямителя, закрепленных на плате, и припаиваются выводы фаз обмотки статора. Дополнительные диоды выполнены в

конторы Bosch: I. шкив; 2 вентилятор; 3, 7. передняя и

Положительные теплоотводы.обычно, покрываются изолирующей краской для исключения вероятных замыканий на «массу» крышки при сильном

загрязнении дорожной пылью с проводящими солевыми смесями. На выпрямительном блоке закреплены наружные выводы генератора: «В»- винтообразной

штекер и «W»- обычно тонкий штекер. Имеется также внутренний пружинящий тонкий вывод «D», который

при установке щеткодержателя с регулятором напряжения прижимается к его соответственному контакту и

подает питание на цепь возбуждения и регулятор напряжения. Выпрямительный блок крепится несколькими

винтами на внутренней торцевой поверхности крышки со стороны контактных колец, при всем этом «массовый» (отрицательный) теплоотвод прижимается к приливам, чем обеспечивается электронный и термический контакт с

крышкой. Наружные выводы выпрямительного блока выходят наружу через надлежащие окна и отверстия

в торце крышки. В эксплуатации вероятны случаи отказа выпрямительного блока из-за недлинного замыкания

либо отрыва диодов, в том числе вследствие неверной полярности подключения наружного источника для

пуска мотора. В окно крышки со стороны контактных колец вставляется и крепится 2-мя винтами объединенный в неразъемную конструкцию узел «щеткодержатель. регулятор напряжения». Для снятия и установки этого узла разборка генератора не требуется, что является бесспорным преимуществом конструкции.

диодик; 6. отрицательный теплоотвод: 7 вывод «W» генератора; 9. пружинный

вероятен съем и установка узла без снятия генератора с мотора. Корпус щеткодержателя, выполнен из изоляционного материала с шинами для соединения внутренней схемы с регулятором, канатиками щеток, «массой» крышки, пружинным контактом выпрямительного блока и дополнительным остеклованным сопротивлением 68 0м. В 2-ух каналах щеткодержателя расположены меднографитовые щетки с канатиками и нажимные пружины. Поперечное сечение щеток 5х8 мм.

В процессе использования щетки изнашиваются и при выступающей высоте наименее 5 мм должны быть заменены

новыми для исключения их зависания и отказа генератора. При значимом пробеге может отмечаться значимый износ контактных колец, внешний поперечник которых в начальном состоянии зависимо от типа

генератора и времени выпуска равен 32 либо 28 мм. Более насыщенный износ контактных колец и щеток

Закрепленный металлическими заклепками на корпусе щеткодержателя регулятор напряжения производился

до 1980 г. с электронной схемой на дискретных элементах и в пластмассовом корпусе в форме параллелепипеда (тип ЕЕ), а в следующие годы. на гибридной интегральной схеме, размещенной в герметичном

железном круглом корпусе (типа корпуса транзистора) с фланцем и жесткими выводами (тип EL4C). Корпус регулятора EL4C несет электронный потенциал, в связи с чем для исключения отказа при вероятных

наружных замыканиях имеет крепкое изоляционное покрытие темного цвета. В 1-ые годы выпуска корпус

защищался пластмассовой крышкой. Изоляционное покрытие наносится и на выводы регулятора, чтоб исключить воздействие на его работоспособность вероятных замыканий при загрязнении.

По присоединительным размерам узлы щеткодержателей с регуляторами типа ЕЕ и EL взаимозаменяемы.

Следует подразумевать, что щеткодержатели с регуляторами напряжения выпускаются в 2-ух невзаимозаменяемых модификациях для генераторов с поперечником контактных колец 28 и 32 мм. Выбор модификации осуществляется изготовителем автомобиля и находится в зависимости от погодных температурных критерий эксплуатации автомобиля, также температурного режима под капотом в месте установки генератора и аккумуляторной батареи. Для районов с континентальным климатом предпочтение следует дать второму варианту. Модификации регуляторов напряжения (в том числе по уровню напряжения опции) различаются номерами,

нанесенными краской на корпусе регулятора.

В опорах ротора компания использовала шарикоподшипники с однобокими железными защитными шайбами,

а в ближайшее время с обоесторонним резиновым уплотнением. Для исключения проворота внешней обоймы

подшипника в гнезде крышки со стороны контактных колец и износа места посадки употребляются разные конструкции, такие как резиновое кольцо в канавке гнезда, облегающее внешнее кольцо подшипника,

волнистая железная пружинная шайба, упирающаяся в торец внешнего кольца, а в ближайшее время. пластмассовый стакан, в каком располагается внешнее кольцо. Размеры подшипников, определяющие их работоспособность, могут на одном и том же типе генератора меняться в зависимости от величины нагрузки от приводного ремня и требований к надежности на автомобиле. Приводной шкив генератора стальной, штампованный, размеры его и число ручьев зависят от передаточного отношения привода и мощности, передаваемой ремнем с учетом схемы привода и мощности генератора. Со второй половины 80-х годов на ряд модификаций генераторов устанавливаются цельнокатаные стальные шкивы малого диаметра (до 50 мм) под поликлиновые

ремни. Кроме того, не применяется шпонка под шкивом и вентилятором, крепление их на валу теперь обеспечивается затяжкой гайки с пружинной шайбой. Одновременно в торце вала со стороны привода выполнено

шестигранное углубление под торцевой ключ, для разборки и сборки генератора (для затяжки и отворачивания

гайки крепления шкива). Система вентиляции соответствует обычно рис.11,а и (б)—у автомобилей с повышенной подкапотной температурой или сильным загрязнением в месте установки генератора. Генератор устанавливается на кронштейне двигателя на одной (чаще всего) или двух лапах. На передней крышке имеется также ухо

под натяжную планку. На ряде двигателей с поликлиновым ремнем при зафиксированном положении генератора натяг ремня обеспечивается с помощью натяжного ролика.

и задняя крышки. 3. вентиляторы; 4. статор; 5. стяжной

ны на консольный конец вала с уменьшением их наружного диаметра до 15,5 мм, что повысило срок службы

щеток, самих колеи и облегчило защиту всего узла от загрязнения.

Выпрямительный блок с теплоотводами, размещенными друг над другом, выполнен на силовых стабилитронах вместо обычных диодов в том же корпусе, в связи с чем уровень перенапряжений на зажимах генератора и в сети автомобиля не превышает 40 В. Все элементы блока (а не только положительный теплоотвод) имеют

надежное изоляционное покрытие от воздействия окружающей среды и возможных замыканий. Блок размещен

на наружном торце крышки и закрыт пластмассовым защитным кожухом с вентиляционными щелями, которые

формируют направленный поток входящего воздуха. Для доступа к блоку достаточно снять этот кожух. Все

электрические соединения на монтажной плате блока сварные, в том числе и выводы фаз обмотки статора. Соединение фаз в схему осуществляется в монтажной плате.

Схема регулятора напряжения выполнена в одном кристалле с «-» на корпусе, что снизило потери мощности

в регуляторе и повысило его надежность. Возможно применение такого типа регулятора (обозначение EL14v) в

сборе с соответствующими щеткодержателем и на генераторах Kl, NI. Однако, в связи с пониженной стойкостью нового регулятора к перенапряжениям на генераторах первой серии должны устанавливаться выпрямительные блоки на силовых стабилитронах.

Изменена система сопряжения статора с крышками (посадка на выступающие в центре пакета пластины),

что уменьшило возможные перекосы подшипников. Однако, такая конструкция имеет и недостаток, в связи с

тем, что пакет статора не сжимается по торцам крышками. При эксплуатации в условиях повышенной влажности и отрицательных температур проникшая между пластинами влага при замерзании вызывает местные расслоения пакета в осевом направлении, пазовая изоляция нарушается и происходит замыкание обмотки статора

Увеличены допустимая температура окружающей среды с 80 до 90°С и максимальная частота вращения с

Фирма Bosch выпускает также модификации генераторов для установки на автомобили взамен генераторов

других фирм. При этом для обеспечения полной взаимозаменяемости электрическая схема генератора и отдельные элементы конструкции могут отличаться от рассмотренных выше. Так же поступают и другие изготивители.

Замена контактных колец генератора Priora

Одной из распространенных неисправностей генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Остальную часть пластика отламываем, подковырнув контакт отверткой.

Цепляем съемник за нижнее кольцо, устанавливаем проставку и снимаем контактные кольца генератора.

Удаляем остатки пластика с контактов обмотки генератора.

Перед заменой контактных колец генератора проверьте цепь между контактом и кольцом. Так как имели место случаи обрыва.

Устанавливаем заменяемые контактные кольца и легкими ударами молотка по верхней части контактных колец набиваем их на якорь генератора. Важно обратить внимание на расположение выреза на якоре генератора и выступа на заменяемой детали (некоторые генераторы имеют вырез с обеих сторон). Перед окончанием установки колец на якорь генератора необходимо завести провода в прорези.

Контакты можно подпаять вместе с пластиной, или аккуратно ее удалив.

Заменив контактные кольца генератора, набиваем подшипник и собираем генератор.

Замена подшипников генератора.

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Bosch.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Bosch конструктивно одинаковы.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

  • Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

  • Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.

Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Mitsubishi, Денсо, Hitachi, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 174714, 140263- 175217, 6203-174012, задние 6203- 174012, 140273- 153511, 6202- 153511. Для Valeo передние 6303- 174714, задние 6202- 153511. Для Mitsubishi передние 6303- 174714, 6203-174012, 140754- 175218, задний 140419 82314.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. 7 (495) 645-60-46 или 7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Замена токосъёмных колец генератора Bosch 65 Ампер

Немного предистории : На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A. Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией.7(-10) мВ/°C :

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт. Решил заменить «таблетку» на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией.2 мВ/°C :

Когда менял регулятор. заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось. Заменил «таблетку». напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось. плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые. В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

READ  Циркулярка для дома своими руками

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте. Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог. скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

При нормальном диаметре 28 мм «спиленые» пазы имели диаметр 25 мм. С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

Сразу хочу предупредить. места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться. С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора). Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник. С напрессованым (не до конца) подшипником :

Далее скрутка генератора и установка на машину. После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину «не гонял». В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.

Сегодня ездил. Итог : Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)_ 13,9 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,2 Вольт С ближним светом _ 12,9 Вольт С ближним и дальним светом 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C) 14,3 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,9 Вольт С ближним светом _ 13,6 Вольт С ближним и дальним светом 13,3 Вольт

Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал. В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт. На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор. очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура «таблетки» увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась : Старый Bosch 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10) Новый HUCO 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5) Вот таблица с данными регуляторов Bosch : Bosch 1 197 311 028 71-40012 HUCO 13 0512 71-40002 Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел.

Могу сделать итог по своей работе. практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.

Заменил, точнее. подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм. При заводке холодного двигателя напряжение 14,5 вольт, на прогретом двигателе на ближнем свете. 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает

Дополнение для тех кто будет делать ремонт аналогичных генераторов Bosch. Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе Соответственно под разный диаметр колец идут разные реле-регулятор (РР).

По поводу щеток однажды уже отписывался. В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы. под точечную сварку. Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем. Так же поступаем со второй пластиной. Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия. лениво было.

Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю. посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Замена токосъемных колец генератора Bosch

Всем здрасти. Давно хотел заменить подшипники гены, потому как в области генератора при старте двигателя на холодную шел какой-то визг. Но все руки не доходили разобрать генератор и измерить размеры подшипников. Однако наступил тот день.

Размеры подшипников.Большой (наружний диаметр х внутренний диаметр х высота) — 47 х 17 х 14 мм.Малый — 35 х 17 х 10 мм.К сожалению артикулов подшипников нет, Мы их подбирали в магазине по размерам.

Артикул токосъемных колец — фирма Cargo — номер — 135172.

Процесс замены мы производили с Саней cigapuga. Собственно меняли мне и ему.

Замена токосъемных колец генератора Priora

Согласен, тема не новая. Но как учили в школе, повторение — мать учения. Задача: замена контактных колец на генераторе кзатэ 115а.Напряжение до замены при включённом ближнем.

Прошлым летом, снимая гену для замены диодного моста, замерил остаток толщины колец — 1мм. Всего 2мм. Расчеты показали, что ещё на год хватит. Именно так и получилось…попал в край и сделал очень во время, хотел делать в июле! Сделал в мае, перед большой поездкой в Беларусь.Как снимать гену на Priora с кондиционером? 1-й раз — по инструкции, час. После — 15-20 минут. Откручиваем нижнюю опору двс, ослабляем ролик натяжной на гене, снимаем компрессор кондея и переходник от него на блок двс. Отводим компрессор в сторону — вытаскиваем гену.Как разобрать гену? Снимаем пластиковую защиту. Реле регулятор. Отсоединяем 6 проводов от диодного моста, идущих от статора. Снимаем диодный мост. Половиним гену.У нас остаётся нижняя часть корпуса с вставленным ротором и шкивом на конце. Нижнюю часть с подшипником — не трогал. Да, подшипник родной и ревизию ему не проводил. Нет, не ссу. Надо будет — сниму ещё раз. Основной принцип: не мешай машине работать. Опыт показал, что не надо лезть в работающие узлы, новое — не всегда хорошее. Верхних подшипник — провёл ревизию, не менял.Теперь без лишних слов:Коллектор с кольцами из твёрдого пластика(или задубел от времени) и это плюс при демонтаже.Замеряем полярность, помечаем по месту. Бокорезами откусываем контакты как можно длиннее.

Отодвигаем в сторону. И так же бокорезами начинаем понемногу откусывать кусочки коллектора. Как только низ обкусан, остается центральная часть оси ротора. Сбить не получилось. Распилил коллектор и кусками снял с оси. При попытке сбить, сделал несколько ударов сверху. Верхнее кольцо оказалось на столько тонким, что металл сжался и полопался полосками вдоль оси.

Как известно каждому автолюбителю, электрооборудование какого-либо автомобильного транспорта имеет в своем составе такую важную деталь как генератор. Данное устройство служит для преобразования механической энергии, которая поступает от двигателя, в электрическую. Генератор работает в паре с регулятором напряжения, и вместе они составляют генераторную установку.

Как правило, современные автомобили комплектуются генераторами переменного тока. Исходя из предъявленных требований к какому-либо генератору, наиболее соответствующими генераторами являются устройства переменного тока.

В данной статье мы не собираемся говорить о генераторе в целом, а затронем лишь его маленькую часть – контактные кольца, без которых работа всего генератора невозможна. Мы постараемся рассказать вам, что же собой представляют контактные кольца, а также как их можно легко и быстро заменить в случае износа или же какой-то неисправности.

Что собой представляют контактные кольца генератора

Контактные кольца характеризируются как своеобразный вид электрических контактов, которые представляют собой токопроводящее кольцо со щётками, которые плотно прилегают к нему. Благодаря данным щеткам обеспечивается подача электричества, которое образуется во вращающейся электрической машине, из одной части цепи в другую часть при помощи скользящего контакта.

Как правило, контактные кольца находят свое применение в том случае, когда электрическую энергию невозможно передать напрямую с помощью специальных проводов, к примеру, в момент подачи на вращающийся вал.

На сегодняшний день контактные кольца широко используют в машиностроении, в электродвигателях, и даже в робототехнике, для того чтобы передавать информационный и управляющий сигналы. По сравнению с коллекторным узлом, контактные кольца, которые находят свое применение в электродвигателях, имеют намного большую популярность среди пользователей, так как в период эксплуатации изнашиваются намного меньше.

Как и все другие инструменты в автомобиле, в зависимости от выбранного технологического решения, контактные кольца можно условно разделить на два вида: концентрические и продольные кольца. Как правило, материалом, из которого изготавливаются контактные кольца, служит твердый металл. В отдельных случаях, контактные кольца также могут быть покрыты устойчивым к износу и воздействию внешней среды покрытием, которое бывает позолоченным или же серебряным. На сегодня также известны случаи, когда в эксплуатацию вводились жидкометаллические контактные кольца, которые представляют собой ртутные токосъёмники, обеспечивающие передачу больших токов и обладающие низким сопротивлением.

Замена контактных колец генератора

Каким бы качественным и долговечным ни был генератор, рано или поздно, по истечению времени некоторые его элементы все же приходят в негодность. Конечно, можно приобрести и новый генератор, но на практике починить генератор самому довольно несложно и не требует каких-то особых умений или же специализированных инструментов, к тому же это позволит сэкономить вам немалую сумму денег.

Выход из строя контактных колец может стать причиной больших неисправностей непосредственно ротора, а потом уже и всего генератора, поэтому стоит очень тщательно следить за тем, чтобы контактные кольца находились в нормальном рабочем состоянии. Как показывает практика, наиболее частой неисправностью ротора генератора является именно износ контактных колец. Исходя из того, что найти новые кольца на все роторы удается не всегда, или же попросту невозможно, почти всегда приходится менять даже вполне работающий ротор на новый.

Что может привести к износу колец ротора? Существует огромное количество различных факторов. Наиболее распространенным является внедрение частичек меди в материал щеток и дальнейшая работа меди по меди. Также довольно часто можно наблюдать за такой ситуацией: в момент замены щеток и нового ротора, при первом же обороте ротора вы слышите резкий скрип. Далее, если проделать несколько оборотов и после этого снять щетки, на них вы увидите одно или же несколько мест вкрапления меди, а на кольце будет явно заметна продранная полоска. В таком случае, если вы оставите все как есть, то это грозит вам быстрым износом ротора.

Первыми помощниками в данном случае для вас станут притирка и пропитка щеток маслом. Как показывает практика, пропитанная в масле щетка прослужит вам намного дольше, к тому же, в такой ситуации меньшему износу поддается и контактное кольцо. Существует множество инструкций, в которых по непонятных причинах вовсю рекомендуют протирать все замасленные контактные кольца и щетки бензином, обосновывая все это тем, что из-за масла на щетке ухудшается контакт. На практике, как мы уже говорили, все с точностью до наоборот: ни ток, ни напряжение на сухих и промасленных щетках не изменяются.

По этому поводу проводился специальный опыт, который и доказал правильность вышеуказанного утверждения. Он проходил по данной системе: в момент работы непосредственно на нагрузку с сухими щетками и замером всех возможных параметров на кольца наносили несколько капель масла и следили за приборами. От данного эксперимента можно было ожидать чего угодно, в том числе и гидропланирования щетки, но ничего такого не произошло, поэтому пришли к выводу, что промасленная щетка не приносит абсолютно никакого вреда.

При какой-либо неисправности или же износе контактных колец, нужно провести своевременную замену их на новые, работоспособные. Но прежде чем проводить замену, нужно определиться с выбором кольца. Как показывает практика, не все кольца могут похвастаться должным качеством и надежностью. Как правило, специалисты не рекомендуют использовать медные кольца, так как они являются довольно ненадежными. По своему существу они могут работать до последнего, а могут и истереться за очень короткий период эксплуатации.

Лучше выбирать стальные кольца, ведь, как известно, коэффициент трения графита по стали намного меньше, чем по меди, и исходя из этого, стальные кольца практически не изнашиваются; то же можно сказать и о щетках, которые в таком случае поддаются износу намного меньше, чем на медных кольцах.

Если брать во внимание электрические показатели, можно сказать, что здесь особой разницы между стальными и медными контактными кольцами нет, сопротивление графитовой щетки несоизмеримо больше сопротивления стали.

В том случае, если вы попросту не нашли подходящих колец, не спешите огорчаться и покупать новый ротор, который будет стоить вам немалую сумму денег. Попробуйте сделать ход конем и заменить регулятор напряжения. Под него нужно всего-то подложить несколько шайб по такому принципу, чтобы щетки осуществили смещение с истонченной части колец на целую. Конечно, это не является наилучшим выходом из положения, но все же генератор еще может поработать в таком состоянии.

Если же вы являетесь тем автомобилистом, который не ищет в жизни легких путей, наиболее подходящим выходом для вас буде покупка новых контактных колец, которые не затребуют у вас очень много денег. Как ни крути, но если вы уже сняли старые кольца, причем при снятии их повредили, выбора-то другого нет. Как известно каждому знающему автомобильному мастеру, перед тем как браться за замену контактных колец, вам необходимо будет снять задний подшипник генератора.

В том случае, когда диаметр вала довольно незначителен, во время снятия заднего подшипника специалисты ни в коем случае не рекомендуют использовать для этого съёмник, который, как правило, может повредить вал. Поэтому не стоит рисковать, а лучше воспользоваться таким, уже испробованным на практике, способом, с которым вам и съёмник приобретать не придется, и вал уцелеет. Итак, смотрим инструкцию, данную нами ниже, и параллельно приступаем к работе.

Для начала, воспользовавшись большим рожковым ключом, снимаем подшипник генератора. Далее проделываем зажим ротора в вертикальном положении и подцепляем внешнее кольцо подшипника непосредственно нижним рогом ключа. Также вы, конечно, можете подцепить крышку подшипника по кругу отверткой, но при проделывании данной операции нужно следить, чтобы в момент снятия сам подшипник не перекашивался. После того как вам удалось снять подшипник, принимайтесь за снятие пластиковой крестообразной заглушки, воспользовавшись прямой отверткой.

Далее, необходимо разогнуть два контакта, которые вы увидите под кожухом, и освободить выводы обмотки ротора. Инструментами для проделывания данных операций вам послужат отвертка и пассатижи. Наконец, беремся за отламывание контактов и после этого проделываем снятие старого хвостовика. После того как подшипник будет снят, можете приниматься за замену контактных колец.

Для начала вам необходимо аккуратно освободить выводы обмотки ротора из зажимов колец и не менее аккуратно снять кольца. После этого проводим аккуратное удаление остатков клея. Как правило, на этом этапе все понимают, почему не стоит использовать съемник при снятии подшипника. Итак, после проделанной операции проводим запрессовку новых контактных колец на вал.

Как правило, большинство специалистов надевают новые контактные кольца на ротор, воспользовавшись молоточком (существуют и случаи, когда нужно прибегнуть к помощи напильника). В том случае, если кольца вдруг оказались немного короче, чем родные заводские, вы можете использовать пластиковую втулку, которую нужно будет насадить на вал. Здесь очень важно не допустить какого-либо перекоса, так как в противном случае щетки могут очень быстро испортиться.

Далее вам нужно припаять выводы обмотки к дорожкам колец. После этого, необходимо аккуратно и внимательно наложить герметик для того, чтобы защитить пайку от окисления. Затем на место надеваем защитную крышку и, воспользовавшись старым подшипником как оправкой, аккуратно запрессовываем новый подшипник.

Таким же образом и проделываем запрессовку вала уже в новый подшипник. Далее – дело за малым. Необходимо провести зачистку клемм выводов обмотки статора. После этого остается только прикрутить к диодному мосту клеммы и смазать литолом для защиты от окисления.

В обиходе существует и вариант с напайкой новых контактных колец на старые. Если вы выбрали такую технологию, вам в первую очередь нужно помнить, что перед тем как напаивать кольца, вам необходимо их облудить, воспользовавшись активным флюсом, к примеру, с «паяльной кислотой» (хлористый цинк) и хорошенько промыть с содой. Как правило, остатки медных колец лудятся с канифолью.

После этого необходимо подогреть новые контактные кольца паяльником до плавления припоя, и в результате вы увидите, как они плавно и свободно наденутся на остатки старых колец и после остывания достаточно прочно припаяются. После этого вам стоит лишь взяться за их проточку и затем прошлифовать кольца. Проводить базировку в станке лучше по заднему подшипнику, закрепленному в люнете – так вы получите максимальную гарантию наименьшего смещения колец относительно оси ротора, что исключит возможность отрыва щетки от кольца и разрыва цепи во время больших оборотов.

После того как вы все же установили контактные кольца, можете приниматься на сбор генератора. При этом необходимо очень тщательно следить за тем, чтобы ротор мог свободно и легко вращаться, а также проконтролировать, чтобы он не задевал корпус или статор. Проводим закручивание шкива и. вуаля! Можете потешиться, что ваш генератор уже в сборе. Но на этом все ваши старания не заканчиваются. После того как вы установили генератор обратно на автомобиль, вам необходимо замерить уровень напряжения в генераторе при включении двигателя автомобиля. Если он достиг нормы, тогда поздравляем! Вы сделали все правильно, и кольца лежат на своем месте. Как правило, после замены контактных колец в генераторе, жизнеспособности последнего хватит как минимум на несколько лет. В идеале, вы можете сразу доработать генератор с целью повышения напряжения в сети автомобиля.

ФОТО (примеры) контактных (токосъемных) колец на ротора генератора:

Коллектора для генераторов Bosch

Недавно приятель попросил посмотреть, что у него там с генератором. Вскрыл я его и увидел, что кольца токосъёмные изношены практически до пластмассового основания. Сам генератор (КЗАТЭ 9402.3701-06) в идеальном состоянии, пробег 120тыс.

В магазине были куплены новые кольца. Кстати, достаточно дефицитный товар, продавцы смотрят на тебя с улыбкой, и говорят «нет таких». Но я нашёл. 200р.

В принципе, сам процесс замены прост, отпаиваем провода от старых колец, сдираем кольца с вала, насаживаем новые кольца и припаиваем. Основная проблема у меня оказалась в том, чтобы снять задний подшипник. Видимо за 120тыс. он на столько «привык» сидеть на валу, что ни какие съёмники не помогли, пришлось спиливать болгаркой. Ну и немного

Новый подшипник (старый ведь жестоко распилили):

Ну и всё вместе с регулятором и подковой:

Генератор уже стоит на автомобиле и работает на 5. Я думаю, ещё 120тыс. отходит без проблем.

В принципе, можно воспользоваться вот этой технологией.

Информация для тех, кто хочет поставить на свой генератор регулятор напряжения нового образца, но кто не хочет переделывать имеющийся диодный мост, а просто покупает новую «подкову». Практически всё будет установлено штатно:

подкова РН 3 не куда (сигнал W внешний). На некоторых диодных мостах вообще отсутствует. 1 1 (сигнал W для РН ) запуск возбуждения ротора, при оборотах более 400 об/мин 4 3 (сигнал D для РН ) включение РН, по замку зажигания и включение лампы приборки. 2 сигнал D (внешний) на приборку, на лампу приборки. К нему подключается внешний тоненький проводок 2 на плюсовой болт генератора (питание РН, ротора и измерение напряжения). Нужно поместить под втулку, а не на неё, т.е. последовательность такая: верхняя пластина подковы, клемма от конденсатора, клемма от регулятора, втулка.

Небольшие проблемы могут возникнуть только с последним пунктом. На регуляторе напряжения с завода установлена клемма «мама», а нам нужно посадить эту клемму на болт. Тут два варианта: 1) Просто заменить клемму на проводе регулятора на кольцевую клемму.

2) Сделать так, как изначально придумано, т.е. найти «переходник» с болта на «маму». В магазинах запчастей найти «родную» клемму практически не возможно. Родная выглядит вот так:

Слева направо: 1 и 2 контакт от РН генератора Г-222, до 86 года ставили на 05 и 07, 3 из плюсового контакта щеткодержателя генератора карбовой Волги, 4 контактор от электроплиты «Вятка», 5 вывод от реле свечей накаливания дизельного немца, вроде от Пассата.

Второй вариант предпочтительнее, т.к. позволяет менять регулятор напряжения без его переделки, хоть в поле.

И ещё немного: для подключения сигнала «W», в случае если у диодного моста нет соответствующей клеммы, переходник можно изготовить самому, из кольцевой клеммы и «папы», к примеру так:

К мосту от ВТН и Орбиты можно не делать переходник на фазную обмотку, а рассверлить имеющееся отверстие и впаять клемму «папа», например так.

Спасибо vlixup, Роман Торопов ©, Gyzmi58 за фото и комментарии.

Замена шкива и подшипников генератора Skoda Octavia A5

На моей Octavia с пробегом за 100 т. км начал подвывать генератор. Чтобы точно определить что воет именно он, а не обводные ролики, можно на время снять ремень генератора и послушать без него. Если неприятный звук остался, значит точно меняем подшипники и муфту свободного хода, так как в ней тоже есть подшипник, и он может подвывать.

Я был удивлён когда снял генератор и обнаружил что он на 140А и это в моей самой простой комплектации актив. По идее на минимальные комплектации ставят гену на 70А, а уже на топовые 140А. Ну да ладно не в этом суть, хотя если бы с ним что-то случилось и мне пришлось его менять, я бы точно не обрадовался,. из аналогов самый нормальный это: Valeo 439 554, который стоит уже 25 тысяч.

На самом деле редко кто покупает новый генератор, обычно их ремонтирую или перебирают, что и будет происходить в этой статье. Цена ремонта в десятки меньше чем покупка нового.

Расходники

Чтобы поменять муфту свободного хода необходим специнструмент Force f-674, я приобрёл отечественный аналог за 400, всё отлично подошло и открутилось.

READ  Как Намотать Леску На Катушку Триммера Bosch

Оригинальный номер муфты: 022 903 119 C

Я взял: Fenox OP6006 за 1200. качество хорошее.

Вращается только в одну сторону. Сглаживает обороты на генератор с приводного ремня. На моей оригинальной муфте стоял подшипник Inna.

После замены не сколько не пожалел, что поставил именно Fenox, с виду он хорошо упакован и по качеству тоже хорош. Прослужил уже достаточно долго, нареканий ни каких не вызывает. На тему выбора запчастей для замены можно почитать в статье, в которой также есть все заменяемые части генератора: муфта и подшипники генератора

Разбираем генератор

Для начала его демонтируем с авто, как снимать в этой статье не буду писать, в принципе и так всё понятно, открутить три болта.

Для начала откручиваем верхнюю крышку и затем регулятор напряжения с щетками:

Затем откручиваем диодный мост, предварительно разжав отвёрткой зажимы проводов, зеленым кружком отметил на

Разъединяем две половины генератора, перед этим желательно сделать метку на корпусе, чтобы потом собрать как было:

Замена подшипников

Наши подшипники, которые надо поменять, на токосъёмных кольцах уже приличный износ:

Как заменить контактные кольца в генераторе Bosch

Немного предистории : На моей машине установлен генератор Bosch 65 Ампер, номер VAG: 026 903 023 A. Реле-регулятор на 14 Вольт Bosch 1 197 311 028 с термокомпенсацией.7(-10) мВ/°C :

После заводки холодного двигателя цифровой вольтметр показывал 13,9-14,1 вольт. Сделал такой цифровой вольтметр на микроконтроллере, который вставляется в прикуриватель, им и мерил (фото вольтметра на столе от блока питания) :

При прогреве двигателя напряжение падало до 13,1-13,2 Вольт. Решил заменить таблетку на 14,5 Вольт HUCO 13 0512 с термокомпенсацией.2 мВ/°C :

Когда менял регулятор заметил что сильно спилены токосьёмные кольца генератора, а щёткам регулятора Bosch немного жить осталось. Заменил таблетку напряжение в сети автомобиля плавало в зависимости от оборотов генератора. Как оказалось плохо прилегали щётки нового реле-регулятора на старых токосъёмных кольцах. Было принято решение о замене токосьёмных колец на новые. В магазине было куплено новое кольцо CARGO 133402 :

Генератор снят с машины, откручены 4 стягивающих винта и разобран, подробности опускаю, так как разборка и сборка генератора описаны на сайте. Сын забрал мой нормальный фотик, фотографировал мобильником, некоторые фотки получились размытыми (несколько не получились), как смог скорректировал, поэтому за качество прошу сильно не бить (или бить не сильно) ! Вот как выглядят старые токосъёмные кольца :

При нормальном диаметре 28 мм спиленые пазы имели диаметр 25 мм. С помощью простого 3-х лапого съёмника был снят подшипник и старые кольца :

Сразу хочу предупредить места, где провода припаяны к кольцам желательно при стяговании нагревать мощным паяльником, так как с внещнего кольца провод нормально вытянулся из пропаяного паза, а с внутреннего оторвался возле кольца. Однако его длины хватило чтобы припаяться. С помощью пластмассовой трубочки напрессовал новые кольца на то-же место, где было старое кольцо :

Заранее облуженые провода обмотки возбуждения вставил в пазы колец и с помощью 100-ваттного паяльника, тонкого припоя и вот такого флюса припаял :

Излишки и наплывы припоя аккуратно удалил надфилем и заполировал самой мелкой наждачкой (покупал в автомагазине специальную наждачку для полировки контактов коллектора). Между кольцом и ротором провода были закреплены стягивающей лентой, которую пришлось при разборке срезать. После сборки вместо ленты я использовал толстую крепкую нитку. Далее развёл эпоксидную смолу и пропитал ею нитку и торец колец, прогревая феном (без фанатизма), чтобы смола стала очень жидкая, пропитала нитку и попала под пластик кольца и приклеило кольцо к рифлёной поверхности вала :

Далее через проставку молотком напрессовал подшипник (с охлаждением ротора в морозильнике не было времени ждать). Подшипники в отличном состоянии, поэтому менять не стал. Напрессовывать подшипник нужно до того-же места, где он и стоял до снятия, иначе есть опасность сломать пластмассовую обойму, в которую ложится подшипник. С напрессованым (не до конца) подшипником :

Далее скрутка генератора и установка на машину. После заводки (подсевшему аккумулятору 4,5 года) напряжение с 13,8 вольт повысилось в течении минуты до 14,3 вольт, дальше пока машину не гонял. В ближайшие 2-3 дня будет возможность длительной поездки и проверки на прогретом двигателе.

Сегодня ездил. Итог : Со старым реле-регулятором Bosch 1 197 311 028 14 Вольт :

После заводки двигатела (5°C)_ 13,9 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,2 Вольт С ближним светом _ 12,9 Вольт С ближним и дальним светом 12,7 Вольт

После ремонта с регулятором HUCO 13 0512 14,5 Вольт :

После заводки двигатела (5°C) 14,3 Вольт На прогретом двигателе (90°C)_ 13,9 Вольт С ближним светом _ 13,6 Вольт С ближним и дальним светом 13,3 Вольт

Можно было купить и поставить регулятор HUCO 13 0514 14,6 Вольт, но я не стал. В принципе общее напряжение в сети увеличилось больше чем на 0,5 Вольт. На прогретом двигателе потрогал реле-регулятор очень горячий, но рука терпит. Значит температура примерно 70-80°C. Если даже принять 75°C, значит температура таблетки увеличилась на 70°C (75-5). А расчётная термокомпенсация по проверки получилась : Старый Bosch 10 мВ/°C (по заводским данным 7-10) Новый HUCO 5,7 мВ/°C (по заводским данным 2-5) Вот таблица с данными регуляторов Bosch : Bosch 1 197 311 028 71-40012 HUCO 13 0512 71-40002 Уменьшение напряжения нового регулятора есть, но в меньшей степени, чем у старого. Сделано для того, чтобы горячий аккумулятор не кипел.

Могу сделать итог по своей работе практически получилось то, на что я и рассчитывал. А проседание напряжения при большой нагрузке наиболее вероятно из-за того, что генератор на 65 Ампер, да и я забыл померить напряжение прямо на самом генераторе, может и силовой провод на генератор требует замены.

Заменил, точнее подключил параллельно, провод от генератора до стартера 10 мм². При заводке холодного двигателя напряжение 14,5 вольт, на прогретом двигателе на ближнем свете 14,2 вольт, при включении дополнительного оборудования (дальний, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение ниже 14,0 вольт не падает !

Дополнение для тех кто будет делать ремонт аналогичных генераторов Bosch. Кольца 133402 внешний диаметр 28мм, а на многих генераторах стоят аналогичные кольца но с диаметром 32мм код 133401 не ошибитесь в выборе! Соответственно под разный диаметр колец идут разные реле-регулятор (РР).

По поводу щеток однажды уже отписывался. В щеткодержатель реле-регулятора (РР) с круглой таблеткой точно подошли щетки от ВАЗ 2101 (кажется). Но. поводки гибкие чуть короче, поскольку в VW концы под точечную сварку. Берем кусочек тонкой части раздвижной антенны от приемника, сверлим в пластине РР VW дырочку точно по внешнему диаметру трубочки, вставляем кончик трубочки, снаружи развальцовываем и пропаиваем. Так же поступаем со второй пластиной. Кончик гибкого провода от щеток донора облуживаем и заправляем не забыв надеть пружинку в конец трубочки с учетом того, чтобы некоторая необлуженная часть поводка была внутри трубки. Для последующего легкого ремонта, просто пропаиваем конец внутри трубки. Для надежности же сжимаем частично по диаметру трубки с поводком кусачками.

Можно взять и другие щетки, но обтачивать их под размер сечения отверстия лениво было.

Снял со своего генератора кольца, вот номерок Bosch 018740

по информации, у данного номера аналог Cargo 135172, 1 в 1 подходит по размерам, правда качество конечно не Bosch

P.S. данная деталь стояла в генераторе Bosch 0 123 310 019 70A, родной номер VAG 028 903 025 H

Снимать такие токо-съемные кольца очень просто, нужно отсоединить 2 проводка, которые припаяны к специальным площадкам (на рисунке видно, они находятся у основания) и после этого кольца просто снимаются. Они ставятся в определенном положении, за счет специального ключа, выступа, так что перепутать полюса не получится

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как снять крышку генератора Bosch

Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.

Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки — первый признак износа подшипников.

Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.

Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?

Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.

Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Bosch.

Вот видео в котором можно посмотреть все действия.

Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Bosch конструктивно одинаковы.

Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.

  • Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.

Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.

Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.

В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.

  • Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.

Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.

Методы снятия шкива из интернета вроде застопорите ротор отверткой за крыльчатку или зажмите шкив в тиски или разводным ключом не сработают или приведут к порче деталей.

Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).

Выбиваем вал ротора из переднего подшипника

Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.

Откручиваем винты переднего подшипника

Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.

Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.

8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.

Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.

Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.

Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.

Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.

Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.

Для генераторов различных фирм таких как Валео, Mitsubishi, Денсо, Hitachi, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.

Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.

У Вас есть выбор — отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.

Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.

Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 174714, 140263- 175217, 6203-174012, задние 6203- 174012, 140273- 153511, 6202- 153511. Для Valeo передние 6303- 174714, задние 6202- 153511. Для Mitsubishi передние 6303- 174714, 6203-174012, 140754- 175218, задний 140419 82314.

Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.

Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.

Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок — это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.

Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.

Звоните по тел. 7 (495) 645-60-46 или 7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.

Замена контактных колец генератора.

Одной из распространенных неисправностей генераторов Bosch (Bosch) при пробеге грузового автомобиля от 500000 до 700000км есть износ щеток регулятора напряжения и контактных колец якоря. При первой разборке генератора всегда возникает вопрос, как заменить контактные кольца генератора? В этой статье с помощью фото мы выполним замену контактных колец. Для замены контактных колец генератора нам понадобятся съемник, паяльник и несколько самодельных приспособлений.

Цилиндр диаметром 7мм и длиной 30мм будет прекрасной проставкой при демонтаже подшипника и контактных колец генератора. Второе приспособление (не обязательно делать таким массивным) пригодится нам для установки подшипника. Его размеры внутренний диаметр 17,5мм глубина отверстия 40мм.

Также нам понадобится съемник. Это один из немногих съемников который с первого раза подошел для замены контактных колец генератора и заднего подшипника.

Сняв задний подшипник генератора, переходим к демонтажу контактных колец. Для этого ножовкой перепиливаем контактную пластину, как можно ближе к держателю колец.

Причины поломок

В наиболее простом случае устранение подобных проблем будет заключаться в замене щеточного комплекта. Попутно, выполняя ремонт генератора Bosch 140а, наши профессионалы займутся прочисткой контактных колец, а также тщательной проверкой качества припайки. Такие места припайки служат соединением между кольцами и проводами. Через соединение обеспечивается контакт, необходимый для прохождения рабочего тока.

Проблемы с диодным мостом обычно связаны с пробитыми диодами – как одним, так и несколькими одновременно. Для устранения такой неисправности потребуется правильно подобрать замену старому регулятору. Это всегда можно сделать на собственном складе нашего СТО. А помочь с индивидуальным грамотным подбором необходимых запчастей всегда готовы наши опытные специалисты.

В более сложном случае возможен выход из строя регулятора напряжения. При этом щетки и коллектор могут быть в полной исправности. А замер напряжения при холостом запуске двигателя будет показывать значительное падение величины. Тогда ремонт генератора Bosch 140а будет заключаться в проверке и замене регулятора. Наиболее часто причиной его поломки становится диодный мост.

Ремонт генератора, реле зарядки, коллектор ротора (контактные кольца)

Устал собирать информацию по кусочкам, начну с главных параметров: Информация по аккумуляторам для ознакомления (выбор аккумулятора, устройство аккумулятора, зарядка аккумулятора, восстановление аккумулятора), (с генератором мы начинаем работать только тогда, когда аккум хромает) Условия для аккумулятора Black horse: до 14,4 В заряжать током 10% номинальной ёмкости. 75 А/ч ток 7,5 А Выше 14,4 до 16. 16,2 В током 5% номинальной ёмкости. 75 А/ч ток 3,75 А Зарядное напряжение на автомобиле для нашего цифрового регулятора напряжения с включёнными потребителями не должно превышать 14,5 В, а с выключенными потребителями 13,8 В. Если генератор выдаёт меньше(больше) то ремонт генератора (замена реле, ремонт диодного моста. ), либо проблемы с аккумом или нагрузкой. В идеале так было-бы так: летом. 13,8 В (чтоб исключить перезаряд), зимой 14,5 В, нормальный режим. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т. е. при зарядном напряжении выше 14,5 В, так как это приводит в разложению всего запаса электролита и, как следствие, может привести к взрыву гремучей смеси и разрушению батареи. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т. е. при напряжении ниже 13,8 Вольт. Летом АКБ у меня при 14,5 В начинает сильно кипеть, при долгой поездке. Зимой при 14,5 В ощущается снижение ёмкости. Ток утечки на аккумуляторе не более 0,030 А, с учётом всех потребителей таких как часы, сигнализация, бортовик. (чтоб не грешить на генератор излишне). а это очень мало! Процент заряда АКБ, % / Напряжение на аккумуляторе для разомкнутой цепи (не менее чем через 7 часов после заряда) 100 / 12,6 или выше 75 / 12,4 50 / 12,2 25 / 12,0 0 / 11,8

Замена подшипников в генераторе Bosch 140А Программа Bosch Esitronic по коду VAG. 06F 903 023F выдаёт такие генераторы Bosch. 0 124 525 050 0 124 525 066 0 124 525 091 Также наш генератор имеет название Bosch E8 14 V 75-140A и параметры: Стандартный диаметр контактных колец генератора 15.4 // минимальный. мм 14.4 Максимальное допустимое радиальное биение шкива // контактных колец //ротора генератора, мм 0.4 // 0.02 // 0.087 Минимальная допустимая длина щёток генератора, мм 7.5 Сопротивление обмотки ротора генератора, Ом 2.6 Зависимость выходного тока генератора Bosch E8 от частоты вращения коленчатого вала Частота вращения, об/мин // Ток, А 1800 // 75 6000 // 140 DFM. Указывает долю потребляемого тока по отношению к доступному току. «L». выход на лампу индикатора работоспособности генератора B. понятно Батарея 12

Запасные части установленные в генераторах смотрим по номеру генератора на этом сайте: ПЕРЕДНИЙ европейские производители 6303 2RS 17x47x14mm, ЗАДНИЙ европейские производители 6003 2RS 17x35x10mm, По русски 303-й и 103-й и с двумя контактными резинометаллическими уплотнениями. Мне продали Словакия KINEX 6303 2RSR и 6003 2RSR Всего 200р. Производитель SKF в 2 раза дороже. Втулку заднего подшипника меняем тоже Ika 1.3686.0

снятие генератора, замена муфты (шкива) и натяжителя На моём генераторе 0 124 525 066 съёмник FORCE F-678 (T-50) Пишите пожалуйста в теме у кого какой набор съёмников на генераторе подошёл.

Диодный мост генератора, совместимость смотрел по этому сайту Устанавливаются эти диодные сборки Bosch F00M133218 F00M133229 F00M133247 F00M133259 Для этих генераторов Bosch 0124525066 0124525091 Transpo IBR 215 Мост диодный Utm BHP12064HD Мост диодный

Кольцо контактное для генератора 0 124 525 066 не было заказал Cargo 135172 через магазин. Bosch 1 124 303 007 Wood auto SLR39121 Cargo 135172 Внешний диаметр 16 мм Внутренний диаметр 7.25 мм Глубина 52 мм

Регулятор напряжения генератора оригинал VAG 06F 903 803 B Щетка регулятора Ika 0.1083.1

На моём генераторе выводы обмоток к диодному мосту не припаяны, а обжаты. На одной обмотке контакта не было. 1. Откручиваем диодный мост от генератора. 2. Разжимаем отводы от мостика чтоб вынуть мостик. 3. Чистим мостик и отводы статора, лудим отводы мостика и отводы обмотки статора. 3. Устанавливаем мостик обратно, но не заводим отводы обмоток в отводы мостика, а отгинаем их чуток. 4. Подгинаем на родные места и припаеваем. Можно было припаять не вынимая мостик и не разгиная отводы, но проблемы при следующем ремонте пугают.

Ремонт гернератора фото-отчёт. Генератор снят. Муфта генератора снята. Снимаем заднюю пластиковую крышку. Реле напряжения. На фото красной стрелкой показан позеленевший обжатый контакт диодного моста (которые шатались). Отгинаем тонкой отвёрткой соединения обмотки с диодным мостом. Эти соединения необходимо пропаять во время сборки. Но не вставляя провода обмотки в образовавшееся кольцо, а внахлёст. Снимаем диодный мост. На фото 6 выводов обмоток, которые надо разжать. Откручиваем болты стягивающие две половинки корпуса генератора. Раздвигаем друг от друга половинки генератора. Вынимаем ротор вместе с передней половиной корпуса генератора. (на фото один ротор,передняя половина корпуса генератора уже снята). Для того чтоб снять переднюю половинку необходимо раскрутить 4 винта фиксирующие передний подшипник. Отверстия где они установлены показаны на фото. Снимаем подшипники. Задний подшипник необходимо снимать аккуратно, чтоб не согнуть вал, на который сажаются контактные кольца. Задний подшипник снял двумя отвёртками и двумя ключами, вставляя их между подшипником и ротором. Передний подшипники срезал болгаркой, аккуратно, чтоб как можно меньше при этом затронуть вал. Также аккуратно подтачиваем контактные кольца, чтоб легче сошли с вала. Затем отпиливаем соединения контактных колец в месте соединения обмотки ротора, чтоб потом припаять снова. Отвёрткой поддеваем и вынимаем остатки контактной части. Надеваем кольцо контактное Cargo 135172, аккуратно, чтоб не согнуть вал, ставится в одном положении. Припаиваем обмотку к кольцам. Ставим подшипники и собираем.

Ремонт генераторов Bosch 140А

мощные генераторы Bosch 140 а часто можно встретить на автомобилях марки BMW и некоторых других. Какой бы предусмотрительной не была их эксплуатация, им бывает необходим некоторый ремонт.

Необходимость таких работ, как ремонт генераторов Bosch 140а, можно определить только в результате тщательного исследования и диагностики автомобиля, а также снятого генератора. Для этого потребуются не только специальные знания, но и профессиональные испытательные стенды. Поэтому самостоятельно у владельца авто вряд ли получится выполнить полноценный ремонт. Лучше всего будет сразу обратиться к профессионалам нашего СТО.

Часто неисправности возникают с муфтой, обеспечивающей свободное передвижение шкива в генераторе. При этом заметно возрастают вибрации, испытываемые роликом натяжителя. Если такую неполадку вовремя не устранить, она может привести к полному выходу шкива из строя, попутно разорвав демпфер. Вот почему ремонт генераторов Bosch 140а, включающий замену этой муфты, должен быть своевременным.

Достаточно часто замены отдельных деталей в генераторе по причине изношенности могут касаться и подшипников, как обоих, так и одного (например, заднего). Изношенность подшипника проявляет себя обычно в негромком свистящем звуке. Однако такой же звук проявляется при отсутствии в подшипниках смазки по причине ее полной выработки. Поэтому здесь также необходима предварительная консультация наших специалистов, и только затем подбор и замена необходимого подшипника. Если же на подшипники не обратить внимания вовремя, ситуация с х неисправностями может закончиться вполне плачевным люфтом.

Если в автомобиле наблюдается некоторое мерцание включенных фар и габаритов, а также салонного освещения и ламп панели приборов при исправной аккумуляторной батарее – может также потребоваться ремонт генераторов Bosch 140а. В этом случае он будет включать в себя замену щеток, а также необходимую чистку и проточку токосъемных колец. Кроме этих мер, наши профессиональные специалисты проведут дополнительную проверку качества припайки, соединяющей кольца и отходящие от них провода.

Чтобы быстро и точно подобрать все модификации деталей, необходимых для проведения ремонтных работ, владельцу авто не придется тратить свое драгоценное время. Достаточно будет обратиться на наш склад при СТО. Здесь специалисты не только помогут с правильным подбором всех интересующих запчастей, но и снабдят необходимыми сертификатами качества от производителей. А после окончательной сборки генератор будет протестирован.

READ  Замена Цепи На Бензопиле

Каталог статей

(095) 275-01-22

(093) 514-62-98

(044) 361-72-31

Не смогли завести свой автомобиль. Вам выполнят ремонт стартеров. Жарко в авто. ремонт автокондиционеров. А если все исправно, но кончился фреон и опять не знаете куда податься от жары. езжайте к нам у нас есть заправка автокондиционеров, которая будет Вам так кстати. Не заряжается аккумулятор, светится индикатор. нужен ремонт генераторов и его мы выполним для Вас, а также ремонт турбин и ремонт электрооборудования. Все быстро, качественно, дешево, надежно и конечно с гарантией. Мы удовлетворим нужды вашего автомобиля.

Расскажу как я провел время в изучении конструкции генератора.

Вместо предисловия С некоторых пор существует у меня одна проблема: характерный шаркающий, даже чиркающий (не знаю как описать) звук при работе двигателя. В основном громче всего при пуске на холодном. По мере нагрева исчезает, после поездки вообще не слышен. По моим ощущениям — где-то в районе ГРМ, внизу. Ремень ГРМ, все ролики и помпа были заменены. Ездил в Bosch-сервис на диагностику — сообщили, что с ГРМ все в порядке, а вот наибольшее количество непонятных звуков издает генератор, после него компрессор. В первую очередь сказали смотреть генератор. Ну и по старой доброй традиции: приезжайте, оставляйте нм машину, мы снимем гену, отвезем в мастерскую а потом вам позвонят и скажут что с ним — менять на новый, либо ремонтировать, либо менять на БУ — отремонтированный из их резерва. Я сказал им спасибо, на этом общение с сервисом закончилось.

Итак задачи: 1. Демонтаж генератора. 2. Разборка генератора. 3. Замена запчастей генератора после диагностики. 4. Сборка. 5. Установка на место.

Генератор VAG 06F 903 023 F. Bosch 0 124 525 091: Модель генератора: для трёхфазного генератора переменного тока Напряжение, В: 14 Ток зарядки от генератора, А: 140 Габариты, мм: 240x200x185 Вес, г: 7 280

Сразу скажу — сложного ничего нет, но трудоемко, очень много чего нужно откручивать. Чтобы до него добраться придется снимать впускной коллектор. По-другому никак! Забегая вперед. Ломаться там особо нечему, можно перечислить по пальцам. В моем случае скрежет, шарканье может происходить из-за износа подшипников (их 2 шт) и шкива генератора. В итоге я их и заменил. При необходимости, меняется также и регулятор напряжения, диодный мост, обмотка — все детали по номерам можно найти на Exist. В сети полно фотоотчетов, где люди перепаивают щетки и контактные кольца на валу ротора.

Инструменты: Торцевые головки, рожковые ключи, отвертки, молоток, монтировка/лом, ключ для шкива, съемники для подшипников.

Порядок снятия 1. Отсоединяем обе клеммы АКБ! Сначала «-» потом «», отводим их в сторону. 2. Снимаем впускной коллектор.

Вкратце — ВК освобождаем от шлангов и воздуховодов, идущих к нему, а также навесного оборудования (клапаны, вакуумный ресивер). Все что мешает его подъему — демонтируем с креплений и отводим в сторону. Нужно будет резать одноразовые хомуты крепления впускных патрубков к манжетам впускного тракта двигателя. Снизу корпус ВК крепится к кронштейну двумя болтами через амортизаторы.

Отсоединяем разъем на задней крышке генератора и откручиваем контактный провод, идущий к нему. Откручиваем крепление контактного провода.

Выкручиваем два болта М8Х90 крепления генератора к кронштейну.

Снимаем генератор — помогаем очень аккуратно монтировкой (ну или ломиком — вот для этого они и нужны!), т.к. корпус силумин. Далее следует его разборка.

Снимаем шкив.

Скидываем колпачек, а дальше самое интересное. Шкив хитрожо … непростой, для его снятия требуется специальный ключ, состоящий из двух частей, одной откручиваем сам шкив, другой удерживаем его от проворачивания.

Снимаем заднюю пластиковую крышку.

Удерживается двумя гайками и одним винтом.

Снимаем регулятор напряжения.

Откручиваем четыре болта крепления друг к другу двух крышек корпуса.

ВАЖНО! Маркером помечаем взаимное положение двух составляющих корпуса и при помощи отвертки разъединяем их.

Снимаем пластиковую насадку на роторе со стороны контактных колец.

Со стороны шкива откручиваем четыре винта на крышке — они крепят пластину, удерживающую передний подшипник.

Далее съемником, либо молотком (аккуратно) выбиваем/вынимаем ротор из крышки. 7. При помощи съемников, либо другими инструментами нужно снять с вала ротора передний и задний подшипники. 8. При необходимости, из задней крышки можно демонтировать обмотку статора. В корпусе крышке для этого нужно отогнуть проволочные контакты и извлечь обмотку.На этом процесс разборки для меня был завершен.

Для подбора подшипников ротора руководствуемся следующими параметрами. Передний подшипник: внешний D47 мм, внутренний D17 мм Задний подшипник: внешний D35 мм, внутренний D17 мм. Для любителей оригинальных запчастей — как вариант посмотреть по каталогу запасных частей для генератора Bosch.

Я заказал на месте из предложенного: FAG 6303.2RSR.C3 — передний подшипник. FAG 6003.2RSR.C3 — подшипник качения.

Устанавливаем. Для насадки подшипника на вал ротора используем торцевую головку подходящего диаметра, торцом она должна упираться во внешнюю/внутреннюю обойму, в зависимости от того, какая из них соприкасается с деталью.

Передний:

Упор на внешнюю обойму — подшипник впрессовывается внешней стороной в корпус передней крышки. Небольшими постукиваниями по торцевой головке заправляем его в посадочное место.

Подшипник качения:

Упор на внутреннее кольцо (иначе разлетится обойма!), и также подзабиваем его на вал ротора. Подшипник передней крышки изнутри дополнительно удерживается пластиной.

Одеваем эту пластину сначала на вал ротора, затем на вал насаживаем подшипник с крышкой, до упора, закручиваем винты…

Перед тем как вставить ротор в заднюю крышку, устанавливаем в нее пластиковый стакан, совмещая с пазами крышки выступы на его корпусе.

Устанавливаем ротор, контактные кольца должны быть видны в отверстие в стакане.

Соединяем обе части генератора, совмещая выступы на передней крышке с углублениями на задней. При этом крышки располагаем также друг относительно друга таким образом, чтобы совместить метки нанесенные ранее маркером (от балды не получится). Стягиваем все болтами. 4. Устанавливаем регулятор напряжения, сверху него прикручиваем пластиковую крышку. 4. Одеваем шкив. Я его заменил.

Ina 535 0012 10 — шкив генератора с муфтой свободного хода.

Желающие могут поискать и оригинал. Далее ставим все на машину. При установке на кронштейн придется повозиться, т.к. идет очень туго. Прикручиваем все что снимали в обратном порядке.

Вот как-то так! Посторонний шум, кстати, у меня так и остался, никуда не исчез. Мое мнение, что виновник тут не генератор… Вот такой вот сервис Bosch. Интересно о какой неисправности они бы мне сообщили.

Характеристики генераторных установок

Основной характеристикой генераторной установки является ее токоско-ростная характеристика (ТСХ), т. е. зависимость тока, отдаваемого генера­тором в сеть, от частоты вращения его ротора при постоянной величине напряжения на силовых выводах генератора. Характеристика эта определя­ется при работе генераторной установки в комплекте с полностью заря­женной аккумуляторной батареей с номинальной емкостью выраженной в А-ч, составляющей не менее 50% номинальной силы тока генератора. Ха­рактеристика может определяться в холодном и нагретом состояниях гене­ратора. При этом под холодным состоянием понимается такое, при кото­ром температура всех частей и узлов генератора равна температуре окружа­ющей среды, величина которой должна быть 23±5°С. Температура воздуха определяется в точке на расстоянии 5 см от воздухозаборника генератора. Поскольку генератор во время снятия характеристики нагревается за счет выделяемых в нем потерь мощности, то методически трудно снять ТСХ в холодном состоянии и большинство фирм приводит токоскоростные хара­ктеристики генераторов в нагретом состоянии, т. е. в состоянии при ко­тором узлы и детали генератора нагреты в каждой определяемой точке до установившейся величины за счет выделяемых в генераторе потерь мощно­сти при указанной выше температуре охлаждающего воздуха. Диапазон из­менения частоты вращения при снятии характеристики заключен между минимальной частотой, при которой генераторная установка развивает си­лу тока 2 А (около 1000 мин

‘) и максимальной. Снятие характеристики осуществляется с интервалом 500 до 4000 мин

‘ и 1000 мин’ 1 при более вы­соких частотах. Некоторые фирмы приводят токоскоростные характеристи­ки, определенные при номинальном напряжении, т. е. при 14 В, характер­ном для легковых автомобилей. Однако снять такие характеристики возмо­жно только с регулятором специально перестроенном на высокий уровень поддержания напряжения. Чтобы предотвратить работу регулятора напря­жения при снятии токоскоростной характеристики, ее определяют при на­пряжениях Ut=13,5±0,l В для 12-вольтовой бортовой системы. Допускается и ускоренный метод определения токоскоростной характеристики, требу­ющий специального автоматизированного стенда, при котором генератор прогревается в течение 30 мин при частоте вращения 3000 мин

‘, соответст­вующей этой частоте, силе тока и указанном выше напряжении. Время снятия характеристики не должно превышать 30 с при постоянно меняю­щейся частоте вращения.

Токоскоростная характеристика имеет характерные точки, к кото­рым относятся :

п0. начальная частота вращения без нагрузки. Поскольку обычно снятие характеристики начинают с тока нагрузки (около 2 А, то эта точка

получается экстраполяцией снятой характеристики до пересечения с осью абсцисс.

nL. минимальная рабочая частота вращения, т. е. частота вращения, примерно соответствующая частоте холостого хода двигателя. Условно принимается, nL = 1500 мин’ 1. Этой частоте соответствует ток JL. Фирма Bosch для «компактных» генераторов приняла nL =1800 мин ‘. Обычно JL составляет 40. 50% номинального тока.

nR. номинальная частота вращения, при которой вырабатывается номинальный ток IR. Эта частота вращения принята nR = 6000 мин^’. IR. наименьшая сила тока, который генераторная установка должна вы­работать при частоте вращения nR.

пмах. максимальная частота вращения. При этой частоте вращения генератор вырабатывает максимальную силу тока /шх. Обычно макси­мальная сила тока мало отличается от номинальной /я (не более, чем на 10%).

Фирмы приводят в своих информационных материалах в основном только характерные точки токоскоростной характеристики. Однако, для генераторных установок легковых автомобилей с достаточной степе­нью точности можно определить токоскоростную характеристику по известной номинальной величине силы тока /я и характеристике по рис.13, где величины силы тока генератора даны по отношению к ее номинальной величине.

Кроме токоскоростной характеристики генераторную установку ха­рактеризует еще и частота самовозбуждения. При работе генератора на автомобиле в комплекте с аккумуляторной батареей генераторная ус­тановка должна самовозбуждаться при частоте вращения двигателя мень­шей, чем частота вращения его холостого хода. При этом, конечно, в схему должны быть включены лампа контроля работоспособного со­стояния генераторной установки мощностью, оговоренной для нее фир­мой. изготовителем генератора и параллельно ей резисторы, если они предусмотрены схемой.

Другой характеристикой, по которой можно представить энергетиче­ские способности генератора, т. е. оп­ределить величину мощности, за­бираемой генератором от двигате­ля, является величина его коэффи­циента полезного действия (КПД), определяемого в режимах соответ­ствующих точкам токоскоростной характеристики (рис.13), величина КПД по рис. 13 приведена для ори­ентировки. т. к. она зависит от конструкции генератора. толщи­ны пластин, из которых набран статор, диаметра контактных ко­лец, подшипников, сопротивле­ния обмоток и т. п., но, главным образом, от мощности генератора. Чем генератор мощнее, тем его КПД выше.

Наконец, генераторную установку характеризует диапазон ее вы­ходного напряжения, при изменении в определенных пределах частоты вращения, силы тока нагрузки и температуры. Обычно в проспектах фирм указывается напряжение между силовым выводом «» и «мас­сой» генераторной установки в контрольной точке или напряжение на­стройки регулятора при холодном состоянии генераторной установки частоте вращения 6000 мин’ 1. нагрузке силой тока 5 А и работе в ком­плекте с аккумуляторной батареей, а также термокомпенсация. изме­нение регулируемого напряжения в зависимости от температуры окру­жающей среды. Термокомпенсация указывается в виде коэффициента, характеризующего изменение напряжения при изменении температу­ры окружающей среды на

ГС. Как было показано выше, с ростом температуры напряжение генераторной установки уменьшается. Для лег­ковых автомобилей некоторые фирмы предлагают генераторные уста­новки со следующим напряжением настройки регулятора и термоком­пенсацией:

Ниже приводятся основные характеристики и особенности конст­рукции генераторов зарубежных фирм. Следует помнить, что под гене­ратором фирмы имеют в виду генераторную установку, т. е. генератор в комплекте со встроенным в него регулятором напряжения.

2. ГЕНЕРАТОРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ФИРМ

Ведущими европейскими фирмами по производству автомобильных генераторов являются фирмы Bosch (Германия), Valeo (Франция) и Magneti Marelli (Италия). Фирма Bosch комплектует своими генерато­ рами автомобили, производящиеся в Германии. Mercedes, BMW, Audi, Opel, Volkswagen и др., Valeo ориентировано на французское автомо­бильное производство. Peygeot, Citroen, Renault, а также автомобили Volvo. Magneti Marelli. это основной поставщик фирмы Fiat. Генера­ торами фирмы Lucas, вошедшей в состав Magneti Marelli, комплекту­ются английские автомобили. Конечно, это разделение весьма условно. В производстве автомобильной электротехники международная инте­грация очень глубока. Генераторы фирмы Bosch можно встретить на американских автомобилях. Европейские автомобильные фирмы исполь­ зуют и японские генераторы. Ниже рассмотрены особенности устрой­ства, схемного исполнения, основные параметры генераторов этих фирм. Генераторы фирмы Bosch, как наиболее часто встречающиеся на авто­мобилях, эксплуатируемых в России рассмотрены более подробно. Гене­ раторы других фирм рассматриваются в сравнении с изделиями фирмы Bosch.

С конца 60-х годов фирма выпускает для установки на легковые ав­томобили генераторы серий К1 и N1. Генераторы этих серий выпуска­ются и сегодня. Конечно, за время столь долгого выпуска конструкция генераторов претерпела существенные изменения. Так, вынесенный от­дельно регулятор напряжения был заменен на встроенный в генератор. Существенно уменьшилась масса генераторов, улучшились их выход­ные характеристики. В табл. 1 представлены основные параметры совре­менных генераторов этих серий.

По обозначению генератора, указанному на наклейке, расположен­ной на цилиндрической части задней крышки генератора, можно опре­делить характерные точки его токоскоростной характеристики и номи­нальное напряжение. Обозначение соответствует первой графе табл. 1. По­сле номинального напряжения дробью указаны силы тока по токоско­ростной характеристике при частоте вращения 1500 и 6000 мин 4. Рядом обычно изображается эмблема или марка автомобиля, для которого предназначен генератор: Mercedes, Volvo и т. п. Десятизначный номер модификации, например, 0120489975 отличает генераторы по присое­динительным размерам, расположению выводов, параметрам и т. п. До середины 80-х годов фирма использовала несколько иной способ ука­зания типа генератора с его электрическими параметрами. Например, Kl-14v 65A 25, где 65А. ток отдачи при 6000 мин» 1. а число 25 означа­ет, что частота вращения генератора равна 2500 мин

‘ при отдаче тока, равного 2/3 от тока при 6000 мин-‘.

Генераторы одного и того же типа могут иметь несколько модифи­каций, которые отличаются отдельными конструктивными и электри­ческими параметрами (присоединительные размеры, включая привод­ной шкив и внешние выводы, способы защиты от загрязнения и повы­шенной температуры в подкапотном проостранстве, размеры подшип­ников, уровень регулируемого напряжения, защита от перенапряже­ний в бортовой сети). Модификацию отличает десятизначный номер, о чем говорилось выше.

Генераторы К1 и N1 имеют одинаковую электрическую схему, ко­торая приведена на рис.ба. Помимо «массы», генераторы имеют следу­ющие внешние выводы с обозначением:

«В»- силовой вывод для соединения с плюсовым проводом борт-сети (батарея и нагрузка);

«D»- вывод » » от дополнительного выпрямителя обмотки возбу­ждения для соединения с лампой контроля работоспособного состоя­ния генераторной установки;

«»- дополнительный вывод силового «» для включения помехо-подавительного конденсатора 2,2 мкФ; «W»- вывод фазы обмотки статора.

Собственно генератор выполнен с электромагнитным возбуждени­ем и контактными кольцами, с трехфазной двухполупериодной схе­мой выпрямления,и тремя диодами дополнительного выпрямителя об­мотки возбуждения.

Для генераторов повышенной мощности используется дополни­тельное плечо с включением на нулевую точку обмотки статора. Об­мотка возбуждения одним концом включена на вывод «D», а дру­гим через выходной транзистор на «массу». На эти же точки подсое­динена и входная цепь регулятора напряжения. Контроль исправности генератора при эксплуатации автомобиля осуществляется с исполь­зованием контрольной лампы, мощность которой по рекомендации фирмы должна быть не менее 2 Вт, чтобы обеспечить возбуждение генератора на минимальной частоте вращения двигателя. Между вы­водом «D» и «массой» внутри генератора обычно включается доба­вочное сопротивление 68 Ом для обеспечения сигнализации (загора­ние лампы) обрыва цепи возбуждения в период движения автомоби­ля. Без этого сопротивления в случае указанного дефекта была бы воз­можна разрядка аккумуляторной батареи из-за отсутствия сигнализа­ции водителю о неисправном генераторе.

Конструкция генераторов рассчитана на сохранение работоспособ­ности при максимальной частоте вращения 15000 мин» 1. изменении температуры окружающей среды от.40 до 80°С и вибрационных на­грузках до 30g (g — ускорение свободного падения). Средний срок службы

150 тыс.км пробега автомобиля. На рис.14 представлен общий вид ге­нераторов K1,N1, а на рис.15 их внутреннее устройство. Пакет же­леза статора, изготовленный навив­кой стальной ленты на ребро, имеет 36 полузакрытых пазов с изоляци­онным покрытием, выполненным методом напыления. При значи­тельном пробеге в условиях влаж­ности и колебаний окружающей температуры может наблюдаться растрескивание и отслоение запы­ленной изоляции на торцах пакета статора, что способно привести к отказу генератора из-за замыкания

на «массу» уложенной в пазы обмотки статора. Магнитная система ро­тора двенадцатиполюсная. Сопротивление обмотки возбуждения на раз­ных типах генераторов различно, и находится в диапазоне 4,5. 2,6 Ом. Различные токоскоростные характеристики (мощность) типов генера­торов одной серии обеспечиваются изменением главным образом об­моточных данных статора и ротора (число витков и диаметр провода). Выпрямительный блок состоит из двух расположенных в од­ной плоскости алюминиевых или медных теплоотводов толщиной 2,5. 3 мм, в отверстия которых запрессованы силовые диоды соответствую­щей полярности, выполненные в цилиндрическом медном корпусе диа­метром 12,77 мм (0,5дюйма). Каждый из этих диодов обычно рассчитан на выпрямленный ток не более 30 А. Поэтому в генераторах N1 на ток более 90 А применяют блоки с удвоенным числом диодов (по 2 диода в параллель). Теплоотводы закреплены на пластмассовой монтажной плате

с спрессованными в нее соединительными медными проводниками, к которым привариваются выводы силовых диодов и трех диодов допол­нительного выпрямителя, закрепленных на плате, и припаиваются вы­воды фаз обмотки статора. Дополнительные диоды выполнены в пласт­массовом корпусе, каждый из них рассчитан на ток около 2 А.

Положительные теплоотводы,как правило, покрываются изолиру­ющей краской для исключения возможных замыканий на «массу» крыш­ки при сильном загрязнении дорожной пылью с проводящими солевы­ми растворами. На выпрямительном блоке закреплены внешние выво­ды генератора: «В»- винтовой или плоский штекер, в том числе сдво­енный; «D»- плоский штекер, «» для конденсатора. плоский ште­кер и «W»- обычно плоский штекер. Имеется также внутренний пружи­нящий плоский вывод «D», который при установке щеткодержателя с регулятором напряжения прижимается к его соответствующему кон­такту и подает питание на цепь возбуждения и регулятор напряжения. Выпрямительный блок крепится несколькими винтами на внутренней торцевой поверхности крышки со стороны контактных колец, при этом «массовый» (отрицательный) теплоотвод прижимается к приливам, чем обеспечивается электрический и тепловой контакт с крышкой. Внешние выводы выпрямительного блока выходят наружу через соот­ветствующие окна и отверстия в торце крышки. В эксплуатации возмо­жны случаи отказа выпрямительного блока из-за короткого замыкания или отрыва диодов, в том числе вследствие неправильной полярности подключения внешнего источника для запуска двигателя. В окно крыш­ки со стороны контактных колец вставляется и крепится двумя винта­ми объединенный в неразъемную конструкцию узел «щеткодержатель.регулятор напряжения». Для снятия и установки этого узла разборка генератора не требуется, что является безусловным преимуществом кон­струкции. При хорошем доступе к генератору возможен съем и установ­ка узла без снятия генератора с двигателя. Корпус щеткодержателя,

выполнен из изоляционного материала с шинами для соединения вну­тренней схемы с регулятором, канатиками щеток, «массой» крышки, пружинным контактом выпрямительного блока и дополнительным ос­теклованным сопротивлением 68 Ом. В двух каналах щеткодержателя размещены меднографитовые щетки с канатиками и нажимные пру­жины. Поперечное сечение щеток 5×8 мм. В процессе эксплуатации щетки изнашиваются и при выступающей высоте менее 5 мм должны быть заменены новыми для исключения их зависания и отказа генератора. При значительном пробеге может отмечаться существенный износ кон­тактных колец, наружный диаметр которых в исходном состоянии в зависимости от типа генератора и времени выпуска равен 32 или 28 мм. Наиболее интенсивный износ контактных колец и щеток наблюдается при их загрязнении.

Закрепленный металлическими заклепками на корпусе щеткодержа­теля регулятор напряжения выполнялся до 1980 г. с электрической схе­мой на дискретных элементах и в пластмассовом корпусе в форме па­раллелепипеда (тип ЕЕ), а в последующие годы. на гибридной инте­гральной схеме, размещенной в герметичном металлическом круглом корпусе (типа корпуса транзистора) с фланцем и жесткими выводами (тип EL4C). Корпус регулятора EL4C несет электрический потенциал, в связи с чем для исключения отказа при возможных внешних замыканиях имеет прочное изоляционное покрытие черного цвета. В первые годы выпуска корпус защищался пластмассовой крышкой. Изоляционное по­крытие наносится и на выводы регулятора, чтобы исключить влияние на его работоспособность возможных замыканий при загрязнении.

По присоединительным размерам узлы щеткодержателей с регуля­торами типа ЕЕ и EL взаимозаменяемы. Следует иметь в виду, что щет­кодержатели с регуляторами напряжения выпускаются в двух невзаи­мозаменяемых модификациях для генераторов с диаметром контакт­ных колец 28 и 32 мм. Выбор модификации осуществляется изготовите­лем автомобиля и зависит от климатических температурных условий эксплуатации автомобиля, а также температурного режима под капо­том в месте установки генератора и аккумуляторной батареи. Для рай­онов с континентальным климатом предпочтение следует отдать вто­рому варианту. Модификации регуляторов напряжения (в том числе по уровню напряжения настройки) различаются номерами, нанесенны­ми краской на корпусе регулятора.

В опорах ротора фирма применяла шарикоподшипники с односто­ронними стальными защитными шайбами, а в последнее время с двух­сторонним резиновым уплотнением. Для исключения проворота наружной обоймы подшипника в гнезде крышки со стороны контакт­ных колец и износа посадочного места используются различные конст­рукции, такие как резиновое кольцо в канавке гнезда, облегающее на­ружное кольцо подшипника, волнистая стальная пружинная шайба, упирающаяся в торец наружного кольца, а в последнее время. пласт­массовый стакан, в котором размещается наружное кольцо. Размеры подшипников, определяющие их работоспособность, могут на одном и том же типе генератора меняться в зависимости от величины нагру­зки от приводного ремня и требований к надежности на автомобиле. Приводной шкив генератора стальной, штампованный, размеры его и

число ручьев зависят от передаточного отношения привода и мощно­сти, передаваемой ремнем с учетом схемы привода и мощности гене­ратора. Со второй половины 80-х годов на ряд модификаций генерато­ров устанавливаются цельнокатаные стальные шкивы малого диаметра (до 50 мм) под поликлиновые ремни. Кроме того, не применяется шпон­ка под шкивом и вентилятором, крепление их на валу теперь обеспечи­вается затяжкой гайки с пружинной шайбой. Одновременно в торце вала со стороны привода выполнено шестигранное углубление под тор­цевой ключ, для разборки и сборки генератора (для затяжки и отво­рачивания гайки крепления шкива). Система вентиляции соответствует обычно рис. 11 ,а и (б) — у автомобилей с повышенной подкапотной температурой или сильным загрязнением в месте установки генератора. Генератор устанавливается на кронштейне двигателя на одной (чаще всего) или двух лапах. На передней крышке имеется также ухо под натяжную планку. На ряде двигателей с поликлиновым ремнем при зафиксированном положении генератора натяг ремня обеспечивается с помощью натяжного ролика.

В 90-х годах фирма Bosch начала для легковых автомобилей выпуск новой, более совершенной серии генераторов «компактной» конст­рукции с обозначением GC, CS: GO и NC. В табл. 2 представлены основные параметры генераторов этой серии.

Генераторы рассчитаны на большее передаточное отношение при­вода и частоту вращения. Поэтому отдаваемый на оборотах холостого хода двигателя ток фирма указывает при частоте вращения генератора 1800 (вместо 1500) мин’ 1.

По присоединительным размерам и электрической схеме включе­ния генераторы новой серии в сборе взаимозаменяемы с соответству­ющими модификациями генераторов К1 и N1. Однако по основным узлам и деталям их конструкция иная.

Новая серия генераторов, общий вид которой представлен на рис.17, а устройство на рис.18 имеет следующие отличия и преимущества в сравнении с генераторами первой серии:

| Отказ от ответственности | Контакты |RSS