Как правильно заточить ножи и сегменты косилки
изготовка ножей своими руками, верная заточка ножика,ножики для выживания и др.
Хоть какой мастер знает, что из работы неотточенным ножиком не считая мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножика. дело наиважнейшее, не жалейте времени на заточку клинка. оно не пропадет впустую. Еще больше времени уйдет на работу тупым инвентарем. Для проф заточки требуется терпение, высококачественная сталь клинка, бруски соответственной зернистости.
Имейте ввиду, на заточку хоть какого лезвия требуется около получаса, а высококачественная заточка длинноватого лезвия с выведением безупречных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.
Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (поточнее режущая кромка) должна составлять более 45. 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, потому что приобретенная режущая кромка просто сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и хорошо затачивается, очень стремительно тупится. выкрашивается острие. В домашних критериях твердость стали не очень трудно примерно найти надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном.немного сталь цепляет, то твердость стали та, что необходимо.
С брусками и оселками разобраться труднее. Зарубежные компании, к примеру, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с прекрасными именами типа «Fine India» («Красивая Индия»), «Washita» («Baшита»), «Clouds over Mississippi» («Облака над Миссиссиппи»), при этом не считая этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зернышек в 1 куб. мм того либо другого оселка. Потому оселок с номером 15600. это твердый брусок, пригодный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.
У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зернышек также существует, но данную информацию указывают лишь на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое огромное, на что можно рассчитывать, это приобрести брусок в коробке с надписью «Оселок для доводки небезопасных бритв». Если таковой оселок серого цвета, то это самый тонкодисперсный из оселков.
Делают такие оселки из природных сланцев и употребляют их для самой последней стадии заточки. снятия заусенца, другими словами, оселками не точат, а шлифуют. Недочет камня. мягкость, потому он стремительно срабатывается, и у него достаточно нередко нужно сглаживать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге крепким зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не пропадут «ямы».
Естественно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такового оселка подходят: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого ранее делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из тонкодисперсного порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтоб по всей длине лезвия появился заусенец. узкая полоса металла, которая появляется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с 2-ух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец. это типичный показатель, по которому судят, получится ли наточить лезвие. После возникновения заусенца перебегают на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора поменять и этот брусок. полное удаление следов заточки от предшествующего бруска.
А чтоб легче отличить следы от различных брусков, лучше вести заточку либо в различных направлениях, другими словами при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножика, а при переходе на более маленький брусок последний разворачивают на 90°
На заусенец внимания не обращают и не пробуют оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к тонкодисперсным). И когда подходят к бруску с самым маленьким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым тонкодисперсным оселком так, чтоб режущая кромка клинка заполучила угол 23. 45°.
Желаю особо выделить, что конкретно заусенец стачивается под необходимым углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка именуется «алмазной», «дамасской», «на две фаски». Эта 2-ая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, так узка, что ее только очень опытнейший глаз может рассмотреть без лупы. Но она является определяющей.
Так вы сможете взять два схожих ножика, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии 1-го ножика сточить под углом 25°, а второго. под углом 45°. Разницу не рассмотреть и в сильную лупу, а работать они будут по различному: 1-ое лезвие будет просто обривать, но резвее затупится, 2-ое лезвие обривать не будет, но работать будет до затупления длительно.
Для снятия заусенца мягенькие камешки типа светлого сланца не годятся, лучше воспользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, конкретно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Потому лучше после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять древесный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) наверх, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.
Желаю сказать, что многие неверно задумываются, что острота лезвия определяется наименьшим углом заточки. По сути у высококачественных сталей малый угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих компаний, выпускающих ножики). Дело в том, что при таком угле кромка при работе идеальнее всего сохраняет (держит) лучшую остроту. Потому не пытайтесь заточить лезвие под наименьшим углом.
Как понятно, универсальных ножей не существует. Потому угол заточки каждого ножика находится в зависимости от предназначения последнего. Если кухонным ножиком собираются резать сыр, буханка, колбасу, а рабочим. довольно мягенькие материалы (кожу, бумагу, древесную породу липы), углы заточки таких ножей малые. Если ножиком подразумевают разделывать мясо, мороженую рыбу, либо же ножик предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки тут будут больше (30. 45°). Обеспечить тот либо другой угол заточки лезвия ножика либо другого инструмента без соответственного навыка тяжело. Потому, лучше воспользоваться обычным приспособлением для формирования подходящего угла кромки.
Заточка ножа роторной газонокосилки.
Бензиновые газонокосилки; Газонокосилки электронные – проводные и аккумуляторные.
В их оснащении используются в главном двулопастные ножики, пореже ножик с 4-мя лезвиями. Методика заточки для всех типов одна, и не имеет каких или различий.
Рабочие перчатки; Ключ накидной, либо торцовый соответственного размера; Набор ратфилей, абразивный брусок, либо электронный заточной инструмент.
До того как приступить к заточке ножика косилки, нужно выполнить несколько подготовительных операций:
Приготовить газонокосилку к съему ножика. В особенности пристально к этому шагу нужно отнестись обладателям бензиновых моделей газонокосилок. Может потребоваться слить горючее, масло; Перевернуть газонокосилку для доступа к режущему инструменту; Зафиксировать ножик с помощью древесного бруска; Используя нужный инструмент, обычно торцевой либо накидной ключ, выкрутить узлы крепления ножика; Снять сам ножик.
После чистки ножика от налипшей травки, грязищи можно приступать конкретно к заточке.
Для заточки ножика газонокосилки для вас будет нужно устойчивое основание — стол либо верстак, на поверхности которого вы можете комфортно расположить и закрепить ножик для конечной заточки. Сбалансированный вариант – если у вас есть возможность закрепить ножик в тисках.
При выполнении работы учтите, что рабочая часть ножика закаленная, следует попытаться, чтоб воздействие на лезвие было наименьшим и сохранить угол заточки ножика газонокосилки.
Если рабочие части ножика не имеют повреждений – заусенцев, зазубрин, то можно ограничиться правкой лезвия. Зачем можно пользоваться абразивным бруском либо ратфилем с алмазным напылением. Снимать огромного количества металла не будет нужно, и возможно обойтись « тонким» инвентарем.
Если лезвия ножика имеют повреждения, перед заточкой нужно их удалить при помощи грубого ратфиля, на наждачном круге либо с помощью электронного инструмента с абразивной насадкой.
Если вы выполняете работу с помощью ратфиля либо абразивного бруска, то заточка делается от центра ножика к краю. Движение инструмента – « от себя». После выполнения работ нужно проверить, не поменялась ли балансировка ножика газонокосилки.
Заточенный ножик можно устанавливать на газонокосилку и приступать к стрижке газона.
Заточка лезвий
Целью конкретно заточки является устранение маленьких сколов кромки и выведение спуска в одну прямую плоскость. Наличие «пилки» на лезвии приводит к резвому понижению остроты, а при скруглённом спуске оказывается очень сильное воздействие на срезаемые стволы. Не считая того, лезвие со скруглённой формой загрязняется существенно резвее.
Заточку лезвия идеальнее всего сделать плоским наждачным бруском зернистостью порядка 400-600 грит, более «деликатные» камешки использовать нет особенного смысла. Замочите брусок в подмыленной воде на 10-15 минут и временами смачивайте во время точения. Точится ножик также на зерно с маленькой протяжкой бруска от центра затачиваемого участка к краю.
При заточке пытайтесь придерживаться 1-го и такого же положения камня, чтоб поддерживать неизменный угол. Как и при выведении спусков, заточку следует проводить с тем условием, чтоб на обратных лопастях снималось однообразное количество металла. Это условие, вобщем, необязательно строго соблюдать при заточке четырёхлопастных ножей.
Как поменять ножи в газонокосилке
wikiHow работает по принципу вики, а это означает, что многие наши статьи написаны несколькими создателями. При разработке этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 11 человек(а).
Количество просмотров этой статьи: 19 813.
Если вы увидели, что местами остается нескошенная травка там, где вы уже косили, это означает, что просто ваша газонокосилка не срезает ее соответствующим образом. Ножики изнашиваются с течением времени и их нужно временами поменять, чтоб поддерживать эффективность работы вашей газонокосилки. Вы будете поддерживать ваш газон более здоровым, если будете его косить пореже газонокосилкой с наточенными и незапятнанными лезвиями. Замена ножей довольно легкое и резвое задание, если все делать верно. Начните с пт 1, чтоб получить больше инфы.
- Также, идеальнее всего это делать, когда в косилке нет бензина. Подождите, пока выработаете все горючее, либо слейте его при помощи шланги с помпой. Обычно такие шланги продаются в любом хозяйственном либо авто магазине. Это предупредит вытекание горючего на корпус косилки.
Отключите свечу зажигания. Лучше оставаться на неопасной стороне, если вдруг произойдет возгорание масла либо бензина от свечки зажигание вследствие недлинного замыкания либо электронного разряда. Если вы подняли газонокосилку верно, таковой задачи не должно появиться, но все таки лучше находится с неопасной стороны. [1] X Источник инфы
Как правильно заточить нож газонокосилки
Что бы газон веселил Вас приятным цветом и был здоровый и ухоженный, нужно временами создавать заточку ножика. Как нередко необходимо точить ножик, очень трудно сказать точно, время меж заточкой для всех газонов, ножей и газонокосилок различное. Довольно поставить вопрос по другому: «как нередко необходимо точить кухонный ножик?», есть только один ответ: «сразу как для вас покажется, что он затупился». Так же и для ножей газонокосилок.
Чем можно точить ножик газонокосилки:
Еще некие умельцы точат ножики угловой шлифовальной машинкой (болгаркой), но мы это безотступно не советуем, в целях безопасности.
Что бы заточить ножик его нужно поначалу снять. Ножик снимается довольно просто. Для этого нужно поставить газонокосилку в положение обслуживания деки, наклонив вспять на ручки, за ранее ослабив крепежные болты ручки.
Направьте внимание, что бензиновую газонокосилку нельзя наклонять на правый бок, в сторону карбюратора, потому что масло из картера попадет в карбюратор и вызовет не предпочтительные последствия, такие как загрязнение топливной системы, залипание иглы карбюратора и может даже потребоваться ремонт газонокосилки в сервисном центре. Так же мы не советуем наклонять косилку на левый бок, в сторону глушителя, потому что при прокручивании вала есть возможность попадания масла из картера в глушитель, что тоже может иметь не очень приятные последствия, такие как насыщенный белоснежный дым из глушителя.
Итак, откручиваем ножик против часовой стрелки, у 99% газонокосилок ножик откручивается конкретно против часовой стрелки. Будьте аккуратны и внимательны, многие газонокосилки обустроены фрикционными защитными приспособлениями, не потеряйте шайбы и втулки системы привода ножика. Постарайтесь уяснить порядок установки всех частей.
Дальше нужно очистить ножик от налипшей травки и земли. Потому что лишняя травка будем нам мешать при предстоящей балансировке.
Закрепляем ножик для удобства заточки, при использовании ратфиля, либо оселка.
Точить ножик необходимо по направлению прошлой заточки, под углом в 30 градусов от горизонтальной полосы. Все ножики для газонокосилок точатся сверху, понизу остается ровненькая площадка. Не следует точить ножик с 2-ух сторон, как мы обычно точим бытовые ножики, либо затачивать снизу, потому что это может усугубить качество среза и сбора травки.
Длину заточки нужно делать 11-13 см, для обыденных ножей и 15-20 см для ножей мульчирующих. Больше точить не надо, потому что данная длина является рабочей, поближе к середине ножика срез травки не делается, это обосновано частотой вращения ножика.
Если Вы затачивайте ножик не 1-ый раз помните, что наибольшая глубина, при которой сохраняются все динамические характеристики ножика, является 10 мм. Не стоить точить ножик, если глубина превосходит 1 сантиметр, если вы дорожите красотой и здоровьем Вашего газона.
После того, как Вы заточили ножик нужно убрать избытки металла на его оборотной стороне. Довольно легким движением, без усилия, провести по нему ратфилем, либо оселком.
Дальше необходимо произвести балансировку ножика, что бы избежать излишней, не подходящей, вибрации газонокосилки. Что бы произвести правильную балансировку нужно иметь особый балансир для ножика газонокосилки, но если у Вас в арсенале его нет, можно пользоваться обыкновенной отверткой, либо стальным прутком. Вставляем отвертку в центральное отверстие ножика, по центру, и если одно из крыльев клонится вниз, то снимаем избытки металла с той стороны. Добиваемся баланса, что бы никакое крыло ножика не перевешивало.
Все, ножик готов к эксплуатации. Дальше устанавливаем его назад, не забудьте установить все элементы крепежа на место. Если у Вас есть в наличии динамометрический ключ, то затянуть болт крепления ножика необходимо с усилием 51-68 Н.м., либо 5,2-6,97 килограмм-сила-метр. Если специального ключа нет, то на просторах веба можно просто отыскать статью, как данные числа перевести в более обычное обозначение: рука. безмен. метр трубы.
Хотим Для вас приятного кошения и прекрасного, здорового газона.
А если Для вас пригодится заточка ножика специалистами, либо профилактика газонокосилки, вы сможете обратиться в наш сервисный центр, тщательно ознакомиться с услугами и ценами можно в разделе нашего веб-сайта: ремонт газонокосилок.
Как правильно заточить нож газонокосилки
Что бы газон веселил Вас приятным цветом и был здоровый и ухоженный, нужно временами создавать заточку ножика. Как нередко необходимо точить ножик, очень трудно сказать точно, время меж заточкой для всех газонов, ножей и газонокосилок различное. Довольно поставить вопрос по другому: «как нередко необходимо точить кухонный ножик?», есть только один ответ: «сразу как для вас покажется, что он затупился». Так же и для ножей газонокосилок.
Чем можно точить ножик газонокосилки:
Еще некие умельцы точат ножики угловой шлифовальной машинкой (болгаркой), но мы это безотступно не советуем, в целях безопасности.
Что бы заточить ножик его нужно поначалу снять. Ножик снимается довольно просто. Для этого нужно поставить газонокосилку в положение обслуживания деки, наклонив вспять на ручки, за ранее ослабив крепежные болты ручки.
Направьте внимание, что бензиновую газонокосилку нельзя наклонять на правый бок, в сторону карбюратора, потому что масло из картера попадет в карбюратор и вызовет не предпочтительные последствия, такие как загрязнение топливной системы, залипание иглы карбюратора и может даже потребоваться ремонт газонокосилки в сервисном центре. Так же мы не советуем наклонять косилку на левый бок, в сторону глушителя, потому что при прокручивании вала есть возможность попадания масла из картера в глушитель, что тоже может иметь не очень приятные последствия, такие как насыщенный белоснежный дым из глушителя.
Итак, откручиваем ножик против часовой стрелки, у 99% газонокосилок ножик откручивается конкретно против часовой стрелки. Будьте аккуратны и внимательны, многие газонокосилки обустроены фрикционными защитными приспособлениями, не потеряйте шайбы и втулки системы привода ножика. Постарайтесь уяснить порядок установки всех частей.
Дальше нужно очистить ножик от налипшей травки и земли. Потому что лишняя травка будем нам мешать при предстоящей балансировке.
Закрепляем ножик для удобства заточки, при использовании ратфиля, либо оселка.
Точить ножик необходимо по направлению прошлой заточки, под углом в 30 градусов от горизонтальной полосы. Все ножики для газонокосилок точатся сверху, понизу остается ровненькая площадка. Не следует точить ножик с 2-ух сторон, как мы обычно точим бытовые ножики, либо затачивать снизу, потому что это может усугубить качество среза и сбора травки.
Длину заточки нужно делать 11-13 см, для обыденных ножей и 15-20 см для ножей мульчирующих. Больше точить не надо, потому что данная длина является рабочей, поближе к середине ножика срез травки не делается, это обосновано частотой вращения ножика.
Если Вы затачивайте ножик не 1-ый раз помните, что наибольшая глубина, при которой сохраняются все динамические характеристики ножика, является 10 мм. Не стоить точить ножик, если глубина превосходит 1 сантиметр, если вы дорожите красотой и здоровьем Вашего газона.
После того, как Вы заточили ножик нужно убрать избытки металла на его оборотной стороне. Довольно легким движением, без усилия, провести по нему ратфилем, либо оселком.
Дальше необходимо произвести балансировку ножика, что бы избежать излишней, не подходящей, вибрации газонокосилки. Что бы произвести правильную балансировку нужно иметь особый балансир для ножика газонокосилки, но если у Вас в арсенале его нет, можно пользоваться обыкновенной отверткой, либо стальным прутком. Вставляем отвертку в центральное отверстие ножика, по центру, и если одно из крыльев клонится вниз, то снимаем избытки металла с той стороны. Добиваемся баланса, что бы никакое крыло ножика не перевешивало.
Все, ножик готов к эксплуатации. Дальше устанавливаем его назад, не забудьте установить все элементы крепежа на место. Если у Вас есть в наличии динамометрический ключ, то затянуть болт крепления ножика необходимо с усилием 51-68 Н.м., либо 5,2-6,97 килограмм-сила-метр. Если специального ключа нет, то на просторах веба можно просто отыскать статью, как данные числа перевести в более обычное обозначение: рука. безмен. метр трубы.
Хотим Для вас приятного кошения и прекрасного, здорового газона.
А если Для вас пригодится заточка ножика специалистами, либо профилактика газонокосилки, вы сможете обратиться в наш сервисный центр, тщательно ознакомиться с услугами и ценами можно в разделе нашего веб-сайта: ремонт газонокосилок.
Как правильно заточить нож?
Стараемся не держать острых ножей дома, беспокоясь за деток, и совершаем при всем этом огромную ошибку. Работая тупым ножиком, прилагаем большее усилие, от этого точность резания пропадает. Может быть соскальзывание ножика с того, что режем, и ранение себя либо близко стоящих людей. Тупое лезвие делает рваную рану, на месте которой при заживлении возникают безобразные рубцы. Дитяти же лучше внушить, что брать ножик небезопасно.
Точить ножик на электроточиле не стоит: резвое вращение вызывает перегрев клинка, сталь теряет нужную закалку, и макание в воду уже не выручает. Если уж придётся когда-нибудь это делать, нужно глядеть, чтоб круг совершал как можно меньше оборотов. «Быстроточилки», продаваемые в магазинах (кружки из твёрдого металла в корпусе, меж кружками проводится лезвие ножика) фактически неопасны. На их ножик стремительно точится, но после чего очень стремительно «садится». Дело в том, что бороздки после снятия кромки идут не под прямым углом, образуя отлично режущую «пилку», а параллельно по самому лезвию, истончая его и делая кромку более ломкой. Ломкость же приводит к выщерблинам, как разрезает щербатый ножик, знают все.
Люди, понимающие, как верно заточить ножик, пользуются в главном брусками (оселками). Не стоит только при заточке на бруске очень давить лезвием: процесс не ускоряется, а абразивные зёрна выкрашиваются. В итоге брусок портится, и последующий ножик затачивается заранее плохо и неравномерно. При заточке ножик нужно вести вперёд режущей кромкой. При всем этом сразу ножик нужно перемещать кромкой на бруске от ручки в сторону острия. Для кухонных ножей угол заточки стараться выдерживать в 20°, а для резки замороженных товаров, рубки и хозяйственных ножей — 30°. После заточки для снятия заусенцев и выравнивания режущей кромки делается доводка. Ровненькая кромка ещё и поболее долговременная, потому что не отламываются микроскопичные куски лезвия и кромка не выщербливается.
Грубая заточка делается зеленоватыми либо белоснежными брусками (если бруски российские) с зернистостью М6, для узкой берутся только зелёные бруски М40 и М63. Числа обозначают количество абразивных зёрен в кубическом миллиметре матрицы. Доводку следует создавать или бруском с наибольшей цифрой, или муссатом (инвентарем, схожим на очень маленький круглый ратфиль с поперечными бороздками). Доводка всегда делается направлением тыльной стороны лезвия ножика вперёд.
В чем проблема?
Ножик газонокосилки крутится с большой скоростью. Он имеет центральное отверстие для крепежа, и обе части от этого отверстия обязаны иметь однообразный вес для равномерного вращения. Что выходит, когда за заточку берется неопытный юзер?
- В процессе заточки на одной из сторон снимается больше металла, чем на другой.
- Появляется дисбаланс: ножик «бьет» при вращении.
- Дисбаланс приводит к резвому выходу из строя подшипников: газонокосилка просит ремонта.
Если вы решили заточить ножик без помощи других, необходимо иметь ввиду, что делать это нужно аккуратненько, не спеша и с учетом аспектов, которые мы отметили выше. Вот некие советы, которые посодействуют совладать с задачей.
Проверка балансировки
Перед тем как установить лезвие назад, необходимо убедиться, что его плечи имеют хотя бы приблизительно однообразный вес. По другому при работе возникнет вибрация, что не скажется положительно на долговечности шпинделя.
Балансировку проводят в большей степени для обоесторонних одинарных и составных ножей, четырёхлопастные не так очень подвержены дисбалансу. Чтоб проверить ножик, необходимо зажать в тиски гладкий прут в горизонтальном положении. На него лезвие надевается через отверстие по центру, после этого проводятся пробы установить его строго горизонтально. Если одно из плеч весит значительно больше другого, ножик будет непреклонно поворачиваться в одну сторону.
Уравнение веса плеч проводится путём стачивания маленького количества металла с тыльной стороны 1-го из плеч ножика. Необязательно добиваться сверхточной балансировки, но ножик должен хотя бы на несколько секунд задерживаться в строго горизонтальном положении. Когда балансировка проведена, можно поставить ножик на место и, в конце концов, обновить вид собственного газона.
|