Разборка Болгарки Интерскол 125 900

Работать с инструментом весело, я следую правилу: "хочу сделать хорошо Сделай сам!" Этот пост больше похож на мои заметки, так сказать, памятку и контрольный список необходимых ремонтных работ, которые могут быть полезны не только мне. Статья основана на моем личном опыте и знаниях, подчеркнутых авторитетными источниками, поэтому я не претендую на звание гуру или единственно правильного мнения.

Разборка Болгарки Интерскол 125 900

Профилактика всему голова!)) Своевременное обслуживание инструмента, я думаю, для кого-то еще новостей нет, он экономит деньги и сводит к минимуму вероятность внезапного поломки и ряда неудобств.

Я думаю по аналогии с медициной: "главное. без вреда!" Во-первых, правильно признать вариант результата ручного ремонта последним для этого инструмента, то есть осознать риски и готовность купить новый шлифовальный станок, но в самых неблагоприятных обстоятельствах. Поскольку, как и в любом другом бизнесе, есть ряд нюансов и тонкостей, не так уж сложно совершать ошибки без опыта, что приведет к дополнительным расходам на запчасти или даже отключит некоторые дорогостоящие узлы, что сделает ремонт невыгодным. С другой стороны, не все ремонтные мастерские. панацея. Там не так много профессионалов и хороших мастеров, но они отрицательны "осадок" После обращения в сервисный центр это не редкость. Это пост, в котором я постараюсь выделить знания и советы, которые могут помочь с самообслуживанием и ремонтом шлифовальных станков.

Перечень необходимых работ при обслуживании шлифовальных станков:

  1. Демонтажные
    • Удаление кисти
    • Снятие фланца коробки передач
    • Отсоединение картера коробки передач от ротора от корпуса двигателя
    • Снятие шестерни с ротора. Снятие вала ротора с подшипника картера коробки передач
    • Чистка интерьера, деталей и наружных поверхностей шкафов
    • Проверка остаточного тела графитовых щеток
      • замена
        • очистка вала держателя щетки
          • очистка и обслуживание поверхностей коллекторных ребер
          • замена щеток на новые
        • Устранение неполадок при передаче
          • обзор состояния стоматологического профиля. Обследование на момент выпадения осколков и сколов зубьев конического зуба
          • Проверка графитовой медной гильзы для игры
          • осмотр сидений на ключе и самих ключей на валах и шестернях
          • Проверьте подшипники на работоспособность и смазку
          • замена втулок, подшипников и смазки
          • Устранение неисправностей ротора
            • Проверка обмоток ротора и статора во время люфта и следов перегрева (потемневшие фрагменты, повреждение лакового покрытия)
            • Проверьте подшипники на работоспособность и смазку
            • Оцените статус коллекционера
            • Проверьте проводку на наличие зажимов на корпусе или изоляции. Убедитесь, что штаны правильно расположены. Статус контактной группы
            • Пересмотреть сборы
            • 2-3 минуты простоя.

            Коллекционная коллекция кистей

            Прежде чем приступить к разборке шлифовальной машины, в первую очередь необходимо удалить щетки, которые прижимаются к коллектору пружиной. В противном случае не исключается повреждение щеток и держателей зажимов при снятии ротора (анкера). Если остальная часть корпуса графитовой щетки менее 50%, имеет смысл заменить их.

            Старый комплект с остатком не менее 30% должен быть зарезервирован в Новой Зеландии для безопасности. Полезно для долгих поисков и времени на доставку нового комплекта или других форс-мажорных обстоятельств. Если щетки не зацепились ("дробовик или паз со штифтом в щеткодержателе") во время критического износа это, скорее всего, приведет к разрушению коллектора, а также к замене всего якоря. ЭКОНОМИЯ ХРАНЕНИЯ НЕВЕРОЯТНА!

            В случаях крайней необходимости и невозможности выбрать кисти нужного размера (описанные в категории для получения дополнительной информации) и готовности отрегулировать размер, сделайте это правильно!:

            1. Если вы выбираете, желательно, чтобы только одна сторона не соответствовала, лучше, чем меньше (ширина).
            2. Обработайте мелкозернистой абразивной тканью (наждачной бумагой не более 1000 цифр, кисть очень хрупкая и хрупкая).
            3. Работайте на плоской поверхности (например, на стекле) без давления. После каждых нескольких циклов движения проверяйте размер опоры, а также следите за параллельной плоскостью корпуса щетки.

            Во время технического обслуживания щетка изнашивается, оставляя углеродно-графитовое покрытие на деталях всего узла. Как почистить коллектор и подготовить его к новому набору кистей, у меня есть отдельный пост и видео. Трудно переоценить важность этой процедуры.

            Также стоит обратить внимание на мины владельцев щетки. Слой частиц графита и пыли усложняет номинальное продвижение, которое может служить "замерзать" Щетки, которые вызывают разрыв контактов на коллекторе, сопровождающиеся повышенным искрением, вплоть до обрывов цепи, т. Е. Остановок двигателя, а в редких случаях. ожогов ламелей и известной якорной нагрузки Уборка занимает всего пару минут. Если вал слегка загрязнен, то достаточно сухой ткани (в качестве направляющей удобно использовать небольшую отвертку с плоской головкой, край которой обмотан тканью в несколько слоев). Иногда стоит лишнее использование тряпки;)

            Очистка кофемолки во время предварительной разборки

            Практически любой механизм, любит: ПРАВО, ЧИСТО и ЛЮБОВЬ! Инструмент в целом и точильщик в частности, не исключение. Первый пункт после разборки, а именно уборка! В идеале он служит: сжатый воздух и сопло для продувки компрессоров, что ускоряет и упрощает процесс. Кроме того, следует иметь в виду, что основное охлаждение шлифмашинки происходит через зазор между якорем и статором (ну, как правило, он относительно чистый) и затененной рамой ротора между обмотками из коллектора. Горячий воздух поступает через отверстия в корпусе редуктора, который, кстати, служит теплообменником (своего рода радиатором), а покрытие жира пылью и слоем различных веществ на поверхности ухудшает теплообмен.

            Читайте также

            • Регулировка карбюратора Husqvarna 128R.Первый вопрос, на который следует ответить в обзоре заглавной темы. зачем настраивать карбюратор 128-й оплетки? Все дело в европейских стандартах на топливо. газовый скребок 128R настроен на соответствие стандар...
            • На качество обработки потолка существенно влияет внешний вид помещения. Поэтому они стараются сделать все идеально или очень близко к этому. Последний штрих в дизайне. потолочный плинтус. Они придают отделке законченный и завершенный вид. Сами полоск...
            • Как отрегулировать карбюратор на бензопиле аннотацияЕсли есть достаточный опыт и сноровка, можно отрегулировать карбюратор в бензопиле, что является процедурой сложной, можно сказать ювелирной. Конкретно о том, как отрегулировать карбюратор на бензоп...
            • Наличными при получении Перевод денег Оплата счетов (НДС) Частное 24 DWT WS10-125 TV. полупрофессиональная угловая шлифовальная машина, высокоскоростная регулируемая шлифовальная машина и удлиненная задняя рукоятка. Высокопроизводительная шлифовальн...
            • Совершенно ещё не так давно деревообрабатывающие мастерские были обустроены столярным по другому плотницким ручным инвентарем. С развитием технического прогресса ситуация совсем поменялась. Деревообработчики признают, что без электроинструмента сдела...

            Пыль и мелкие частицы на обмотках двигателя и других частях внутри измельчителя имеют эффект уменьшения теплопередачи из-за его изолирующих свойств, что неизбежно приводит к повышению рабочей температуры вплоть до перегрева.

            Лучший враг хорошего не у всех в арсенале есть компрессор. В таких случаях вы можете использовать чистую щетку и пылесос с конической щелевой насадкой (это помогает чистить компьютеры), а для увеличения расхода насадка может быть дополнительно сужена с помощью маскирующей ленты или другой ленты в качестве временной меры. , Щетка собирает частицы и удаляет насадку пылесоса, в том числе в труднодоступных местах. С этими устройствами все детали, внутренние полости и поверхности тела должны быть очищены.

            После особенно пыльных операций (каналирование, работа с камнем или бетоном и т. Д.) Рекомендуется продувать инструмент снаружи (без разбора) через вентиляционные отверстия. Абразивная пыль при прохождении "разоблачений" заводят двигатель, снимают осколок с защитного лакового покрытия. Многие угловые шлифмашины оснащены "бронированный" слой, который защищает обмотки, но не все, стоит рассмотреть. При работе с металлом, особенно при очистке, металлическая пыль обладает проводящими свойствами, что мешает правильной работе кнопок и органов управления, а также со временем также уверенно приводит в движение дорожку и контакты их плат. Усовершенствованные модели LNA, оснащенные воздушными фильтрами или "лабиринт" структура каналов, которые препятствуют или задерживают проникновение крупных частиц. Для ICB, которые не оснащены фильтрами, вы можете использовать спасательное устройство для хранения чулок на задней стороне корпуса, закрыв воздухозаборники (используйте только для особо пыльных работ, поскольку это компромисс между препятствием на пути воздушного потока и содержанием пыли) , Продуйте инструмент даже после шлифования.

            Видео: Разборка Болгарки Интерскол 125 900


            Проверка подшипников

            Для объективной диагностики подшипников мы подробно изучили каждую сборку. Мы оцениваем ситуацию по нескольким факторам:

            • Осевая игра. для проверки достаточно переместить наружную клетку относительно внутренней по диагонали из стороны в сторону, относительно оси (или наоборот, в зависимости от установки) и параллельно оси.
            • Радиальная игра. смещение наружного кольца относительно внутреннего перпендикуляра к оси
            • Шум на работе. импульс для быстрого вращения подшипника, прислушиваясь к дефектам.

            Даже при очень небольших отклонениях от нормы рекомендуется заменять подшипники одновременно. Ручной дефект увеличивается на порядок во время работы. Заменен новый подшипник, стремится изнашиваться уровень, равный неизмененному подшипнику в одном валу.

            В исключительных случаях, когда воспроизводство отсутствует (больше номинального) и недавно появился шум, резинометаллические подшипники (обозначенные RS) могут быть заменены смазочными материалами, что несколько задержит их замену. Манжета может быть оторвана иглой или лезвием ножа (очень легко деформируется). Используя высокопроницаемую смазку (WD-40 или ее эквивалент), очистите внутренние поверхности, продуйте и введите новую смазку для подшипников, предпочтительно с помощью металлического кондиционера или ревитализатора. Количество жира также важно. Недостатком является износ перегрева во время работы (примерно 1/2 свободного пространства). Важно понимать ответственность этой процедуры, мгновенно реагируя в будущем на малейшее изменение звучания произведения.

            Замена подшипников

            Скорее всего, всем известно правило установки подшипников на вал или посадки в корпусах, но я все же укажу на это. Установка на вал осуществляется через внутреннее кольцо подшипника с проставкой одинакового диаметра. Приземление в корпусе, напротив, происходит через конец внешней оболочки также за счет расстояния между точками равномерной толщины конца ячейки. В противном случае, игнорируя эти правила, клетка, шарики и опорные дорожки будут повреждены во время установки. Такой подшипник мгновенно вызывает вибрацию, быстрый износ и очень короткий срок годности.

            В домашних условиях целесообразно использовать розетки, так как нетрудно выбрать нужный диаметр. Подшипники прижимаются коротким с малым усилием через проставку с помощью молотка. Для снятия я настоятельно рекомендую использовать специальный съемник. Низкая стоимость, практически бесконечный ресурс и безусловная выгода на 100% оправдывают покупку этого специального инструмента. Если съемника нет, вы можете использовать две тяговые пластины и нажимать при сжатии вала.

            Амортизатор подшипника также может быть установлен неправильно, вызывая нарушение оси ротора ротора и, как следствие, статора с наиболее серьезными последствиями. Александр Александр, раскрывает эту тему подробно.

            В ситуациях, когда пользователь шлифмашинки находится в отчаянии и, несмотря на очевидные слышимые признаки критического состояния подшипников, полностью изношенный подшипник может продолжать работать. "крошат" (сплиттер, затем манжеты, затем шарики), но нередко, когда оба зажима прилипают друг к другу и вращение происходит в зажиме вокруг седла, естественно, не без последствий в виде увеличения диаметра. Идеально заменить корпус! Также иногда можно найти подшипник "новый" размер посадки. И как всегда, решение бюджета о безнадежности. При некритическом износе устройство можно герметизировать, затянув корпус редуктора из алюминиевого сплава, но без фанатизма. Значить! деталь не переживет следующий подшипник, 99% на замену.

            Одной из наиболее распространенных причин отказа отливки в корпусе редуктора является результат неправильного использования фиксирующего механизма. Увеличивая прочность механизма и конструкцию, жесткость и толщину отливки, операторы при ослаблении оборудования ("укушенный диск") использовать функцию блокировки, которая разбивает фрагмент металлического тела. В таких случаях имеет смысл заменить дом.

            Но если сейчас это невозможно по объективным причинам и вам необходимо восстановить работоспособность, не поленитесь разобрать коробку передач и тщательно очистить старое масло, заменив его новым (оно может содержать металлические фрагменты), оцените значение посадочного места втулки / подшипника вала, и отверстия также должны быть закрыты (эпоксидная смола, герметик или другой компонент). В противном случае попадание пыли в масло создаст агрессивную среду, которая разрушает механизм и, как следствие, приветствует замену всей коробки передач, ставя под сомнение целесообразность восстановления измельчителя в целом.

            Читайте также

            • Во время работы с ручной дисковой пилой остро возникает вопрос прямоты распила. Есть две концепции обеспечения ровненькой полосы:Закрепление на распиловочном станке (верстаке) фактически циркулярки.В таковой конструкции ручной инструмент стационарно ...
            • В разгар летнего сезона у людей с собственными участками возникают проблемы. Дело в том, что после зимы и весны в этих местах трава и другая растительность растут очень быстро. Сегодня мы рассмотрим варианты скашивания травы. Например, лучше разбират...
            • Что делать, если цепная пила не запускаетсяДобрый день, дорогие читатели и подписчики моего блога! В какой-то неподходящий момент вы можете обнаружить, что ваша бензопила не запускается. Но не спешите немедленно взять инструмент для ремонта, возможно...
            • Ключ. это по сути большой и мощный ключ, который используется для ослабления / затягивания любого соединения ключа. Но в отличие от обычного гаечного ключа, этот тип инструмента, например, даже ручной гаечный ключ, оснащен возможностью управления мощ...
            • регулировка ремня и ручки бензотримераВстречайте: автоматические парковочные барьерыАвтоматический шлагбаум для парковки по структуре очень похож на механический парковочный барьер. Но есть определенная разница. Автоматические парковочные барьеры упр...

            Практически в любом угловом шлифовальном станке вал шпинделя снабжен пазом для удержания открытого ключа (тонкий, часто 17 мм). Для чрезмерных нагрузок я НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ использовать этот метод замены оборудования.

            Коническая пара. места для поиска:

            Целостность зубца с тангенциальным профилем (косым), потеря фрагмента одного зуба не критична, то есть он будет работать, но в идеале он заменит, особенно пару с прямыми зубами. Обратите внимание на износ поверхности зуба. Со временем зуб "растягивает"точить до вершины. Края обычно работают меньше, вы можете сосредоточиться на них. Такие дефекты сопровождаются повышенным шумом при эксплуатации.

            Как вариант бюджетного решения (ВРЕМЕННОЕ, хотя в нем нет ничего вечного), я практикую замену выпускной шайбы сверху (под стопорным кольцом) вниз (под планетарной передачей). Это действие уменьшит зазор между приводом и шестернями, тем самым увеличивая точку контакта. В некоторых шлифовальных машинах, особенно Bosch, между фланцем и корпусом редуктора имеется металлический наконечник (толщиной в несколько десятых миллиметра), удаляющий его для достижения того же эффекта.

            Путь к ключу Со временем происходит износ ключей, вала и отверстия большой коробки передач. Номинальный зазор должен быть в пределах нескольких десятых мм (так называемый термический). Это проверяется простым наведением коробки передач на вал радиальными движениями из стороны в сторону. Обычно сам ключ сначала изнашивается, и его достаточно заменить дешевым. Но вы должны внимательно изучить канавки на редукторе и валу. В обмен на опору вала шпинделя на фланце корпуса я также рекомендую проверить состояние втулки графитовой гильзы, которая также отвечает за выравнивание механизма и номинальное положение вала шпинделя. Снятый вал удобно устанавливается в гильзе и используется в качестве рычага для оценки износа. На "холодный"рукав всегда имеет небольшой тепловой зазор (порядка 0,1-0,4 мм), который частично уменьшается при рабочей температуре (особенность медно-графитовых гильз; категория описана более подробно). Если смещение вала в гильзе значительно превышает диапазон, замена в этой ситуации (механизм разобран, а смазка и подшипник вала заменены) будет более чем целесообразной, учитывая низкую стоимость гильзы.

            Сборка корпуса редуктора и установка фланца, механизм за валом шпинделя должен вращаться. Это действие исключает попадание "зуб к зубу", В противном случае, затянув фланец винтами, вы можете буквально выдавливать фрагменты корпуса из алюминиевого сплава. Кроме того, не перетягивайте штифт, удерживающий шестерню, поскольку из-за направления вращения он имеет тенденцию к самозатягиванию в большинстве шлифовальных машин с тангенциальным профилем зуба (наклонный)

            Рекомендуется заменить масло, а именно заменить его, а не добавлять или частично заменять его (это как заменить грязные носки слева направо или наоборот). Простой в навигации интервал: две смены кисти. смена жира. Наверное, все знают, что при износе масло теряет свои свойства, и механизм изнашивается быстрее. Также результат любой зубчатой ​​работы. металлический микрочип. Структура корпуса не плотная, мельчайшая пыль также проникает и оседает в смазке, которая, как правило, создает абразивную среду, и она выполняет свою работу на 100%, безжалостно надевая даже самый твердый закаленный металл. Необходимо тщательно вычистить остатки старой смазки со всех поверхностей, не поленившись добраться до недоступных мест. Фрагмент раскола зуба, стопорное кольцо, ключ, корпус и т.д., и вышеупомянутый Абразив может быть смешан в новую смазку, и это будет позором, когда такой маленький кусочек, как небольшой фрагмент падающего между зубами конической парой нанести непоправимый ущерб.

            Смазку следует приобретать в соответствии с рекомендациями производителя (в инструкциях для шлифовальной машины или на сайте производителя.) В большинстве случаев подойдет литиевая смазка. Лично в коробке передач я собираю высокоскоростные литиевые масла NL Gi 2 для высокоскоростных передач. Он липкий, удерживает его в контакте даже при высокой температуре, не стекает, как большинство аналогов. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый найдет тот, который отвечает их требованиям. Также соблюдайте правила "золотая середина" определить количество смазки (недостаток вызывает износ и чрезмерный перегрев во время работы (требуется примерно 1/2 свободного пространства))

            Советы по сборке угловых шлифовальных машин

            Это может быть банально или слишком поверхностно, но все же. Перед работой скачиваю оригинал на свой смартфон или ноутбук "взрывоопасная цепь" Эта модель не больно. Разбирая ранее неизвестный механизм или устройство, аппаратные средства, которые не будут мешать дальше, я размещаю их на своих обычных местах, если это возможно. Для других ситуаций я использую несколько контейнеров, группирую оборудование и мелкие детали по частям. В процессе разборки, в соответствии с порядком снятия деталей, я укладываю их в соответствующем порядке на свободный край верстака. Такие строки определяют порядок сборки. Кроме того, перед отключением таких компонентов, как кнопки, ручки, статоры и т. Д., Где существует высокая вероятность неисправного соединения, я делаю фотографию "детские кроватки"Вы также можете выбрать пары соединений. Эти решения неоднократно экономили мне время и нервы, но были найдены в виде правильно сделанных выводов, анализа ваших ошибок, но вы мудрее и учитесь у меня.

            После сборки я блокирую кнопку запуска и помещаю рабочую шлифовальную машину на гладкую гладкую поверхность на пару минут. На холостом ходу щетки будут правильно протирать коллектор, занимая его окружность головки, в конце концов поверхность планок будет образовываться, протирать шарики новых подшипников их отметками, и теплая смазка будет равномерно распределяться по всем поверхностям. По поведению рабочего уголка на поверхности можно судить по вибрации. Движущаяся кофемолка позволяет узнать о вибрации и даже работе /. в статичном месте, с минимальными биениями, т.е. гулом). После этого теста звук работы должен нормализоваться, в противном случае вам необходимо найти проблему и проверить правильность вашего ремонта.

            На самом деле, обслуживание шлифовального станка не займет много времени (как даже прочитайте весь пост), учитывая, что все необходимое вам доступно. Но каждая минута, которую вы проводите, будет вознаграждена торием.

            Мудрость поста: "Своевременная профилактика. задерживает ремонт", "Не уверен, не принимай это", "Вы хотите сделать хорошо. Сделай сам", "Крылово. привлек киллеров", "Попробуй сделать его идеальным, получается плохо", "Деньги сэкономлены. заработанный"