Содержание
Неисправности двигателя мотоблока в процессе работы
Узлы и составляющие моторов, которые инсталлируются на сельскохозяйственную мини-технику, подвергаются значимым нагрузкам. Они могут выйти из строя и в процессе работы агрегата, что очень стремительно приведет к суровым сбоям.
Если при работе мотор начинает без помощи других набирать обороты, т.е. идет «вразнос», вероятнее всего это значит, что крепление рычагов регулятора и тяги ослабело. В данном случае юзеру придется поновой отрегулировать привод управления движком.
Время от времени при вполне открытом дросселе мотор при нажатии ручки газа не разгоняется, а напротив начинает терять мощность прямо до полной остановки. Это очевидный признак перегрева, потому мотоблок необходимо выключить и подождать, пока его узлы на сто процентов не остынут. После чего следует проверить уровень масла в картере, также проконтролировать чистоту оребрённых поверхностей блоков и головок цилиндров.
При завышенных нагрузках на движок его может заклинить. Обстоятельств этому может быть несколько:
- недостаточно масла в картере;
- на нижней головке шатуна образовался надир;
- шатун либо маслообрызгиватель на сто процентов вышли из строя.
Если мотор мотоблока заклинило, его придется разобрать и проверить состояние главных узлов и компонент: неисправные, деформированные, оплавленные и т.д. подлежат подмене.
Неисправности систем двигателя при запуске
В этом случае, если при проверке свеч они оказались мокроватыми, т.е. горючее поступает нормально, но мотор не запускается, неувязка может заключаться в последующем:
- Отказ системы зажигания:
- на электродах свеч зажигания есть соответствующий нагар (нужно очистить свечки при помощи наждака, после этого их следует помыть бензином и высушить);
- величина зазора меж электродами не соответствует обозначенным заводом-изготовителем в руководстве по эксплуатации мотора (зазор регулируется методом подгибания бокового электрода до подходящих размеров);
- изоляторы свеч зажигания либо высоковольтной проводки повреждены (неисправные свечки и проводка подлежат подмене);
- кнопка СТОП замкнута на массу (для обычного пуска мотора замыкание нужно убрать);
- контакты в угольниках свеч нарушены (контакты следует привести в порядок);
- зазор меж магнитным ботинком и стартером не соответствует нормативному значению (требуется регулировка зазора);
- на статоре системы зажигания обнаружены недостатки (статор подлежит подмене).
- Подсос воздуха через уплотнения карбюратора, свеч зажигания, головок свеч и цилиндров, также соединений карбюратора и цилиндров мотора.
При выявлении разгерметизации соединений нужно выполнить подтяжку крепежных болтов, затянуть свечки и проверить целостность прокладок меж головками свеч и цилиндрами.
- Неполное закрытие воздушной заслонки карбюратора.
Для устранения этой препядствия нужно обеспечить свободный ход заслонки, проконтролировав качество работы привода. При обнаружении заеданий их необходимо убрать.
Нарушение компрессии и проблемы в карбюраторе
Случается так, что пуск осуществляется, но его процесс значительно затруднен. При всем этом движок мотоблока работает очень нестабильно и не может развить достаточную для обычной работы мощность.
Предпосылкой тому может быть утрата компрессии, что можно выявить по:
- нагару на рабочих поверхностях клапанов, также седел блоков цилиндров;
- деформации впускного клапана;
- износу поршневых колец.
Для того чтоб вернуть компрессию, нужно:
- Проверить техническое состояние механизма газораспределения мотора, грязные нагаром детали очистить, а при наличии изъянов – поменять их.
- Проверить состояние поршневых колец и поменять неисправные составляющие.
Если в процессе работы мотора из глушителя выходит дым темного цвета, а на электродах свеч выявлен излишек масла или сами они покрыты нагаром, это значит, что:
- на карбюратор подается сверхнасыщенная топливная смесь;
- нарушена герметизация топливного клапана карбюратора;
- износилось маслосъемное кольцо поршня;
- засорился воздушный фильтр.
Для устранения этой трудности следует:
- выполнить регулировку карбюратора;
- поменять прохудившийся клапан;
- поменять изношенные поршневые кольца;
- очистить либо поменять вышедший из строя воздушный фильтр.
В этом случае, если при работе мотора из глушителя выходит светлый дым, а электроды свеч сухие и покрыты белоснежным налетом, это означает, что в карбюратор попадает обедненная топливная смесь. Данная неувязка устраняется средством регулировки работы карбюратора.
Основные неисправности мотоблоков
У дизельных и бензиновых агрегатов различные моторесурсы. Для первых обычной цифрой является 4000 м/ч, а вот 2-ые способны обеспечить всего 1500 м/ч. Невзирая на это дизельные модели мотоблоков высочайшим спросом не пользуются. Ведь и при покупке, и в процессе использования стоят они существенно дороже. Потому вероятнее всего, вы работаете с мотоблоком, снаряженным бензиновым (карбюраторным) движком.
Все поломки, которые могут появиться в процессе использования сельскохозяйственной минитехники, можно условно поделить на две категории:
- Неисправности мотора:
- задачи с пуском;
- сбои в работе.
- Неисправности других узлов и устройств:
- некорректная работа сцепления;
- поломки в коробке;
- задачи с ходовой частью;
- неисправности управления и автоматики;
- неисправности систем мотоблока (остывание, смазка и пр.).
Почти во всем фуррор ремонта в один момент вышедшей из строя машины находится в зависимости от корректности проведения диагностики. Что касается технического обслуживания, оно проводится как раз для того, чтоб выявить маленькие неисправности, которые потом приведут к суровым.
Неисправности двигателя мотоблока: решаем проблему своими силами
Как и неважно какая техника мотоблок просит своевременного обслуживания и ремонта. А их выполнение лучше поручать спецам, которые располагают подходящими инструментами и оборудованием и отлично знают своё дело. Вобщем, если вы тоже знакомы с устройством движков внутреннего сгорания и разбираетесь в машиностроении теме, то очень почти все из того, что может потребоваться для восстановления работоспособности машины, можете сделать без помощи других.
Проблемы с подачей топлива
Если пробы завести мотоблок фуррором не увенчались, это значит наличие дефектов в движке либо системе пуска. Для того чтоб найти источник поломки сначала нужно проверить свечки зажигания.
Если свечки сухие, это означает, что топливная смесь не поступает в цилиндры мотора. Обстоятельств тому может быть несколько:
- отсутствует горючее в баке;
- закрыт кран подачи горючего;
- отверстие в пробке бензобака засорилось;
- в систему подачи горючего попали посторонние предметы.
Чтоб убрать препядствия с подачей горючего, нужно:
- Заправить бак мотоблока.
- Открыть топливный кран.
- Прочистить дренажное отверстие, расположенное в пробке бензобака.
- Снять топливный кран, слить бензин из бака и помыть его незапятнанным бензином. После чего следует снять соединительный шланг, находящийся со стороны карбюратора, и продуть его вкупе с жиклерами карбюратора без разборки последнего при помощи топливного насоса.
Прочие распространенные проблемы при запуске двигателя
Что делать, если мотор мотоблока работает с перебоями и не развивает подходящей мощности? Обстоятельств такому поведению может быть несколько:
- Засор воздушного фильтра.
Воздух не попадает в карбюратор, а означает, горючее плохо сгорает — фильтр придется чистить либо поменять.
Остатки горючего, также продукты его горения образуют на внутренних стенах глушителя толстый налет, который нужно убрать.
- Засор карбюратора.
В данном случае узел придется снять, разобрать и как надо очистить все его составляющие. После чего карбюратор необходимо собрать и верно отрегулировать.
- Износ цилиндропоршневой группы.
Температура и высочайшие нагрузки делают свое дело и даже самый крепкий металл с течением времени изнашивается и деформируется. Такие детали следует немедленно поменять, по другому за это можно поплатиться невосстановимыми поломками в самом движке.
- Поломка корпуса храповой муфты либо храповика
О наличии этой задачи гласит отсутствие движения коленвала при запуске мотора. Для подмены корпуса муфты и храповика придется на сто процентов разобрать пусковой блок.
- Ослабление затяжки винтов крепления корпуса стартера к корпусу мотора.
Если шнур пуска не ворачивается в начальное положение, стартер необходимо отрегулировать. Для этого винты ослабляются, а положение узла устанавливается от руки так, чтоб обеспечить обычный возврат шнура.
- Обрыв пружины стартера.
Достаточно всераспространенной предпосылкой отсутствия возвратимого хода шнура пуска является выход из строя стартерной пружины — её придется поменять.
Значительно наращивает срок службы хоть какой техники грамотное техническое сервис её главных узлов и компонент. Большое значение имеет и оперативность подмены изношенных запчастей. Потому при появлении мельчайших сбоев и дефектов заниматься их устранением следует немедленно — в конечном итоге это предупредит куда более суровые и дорогие задачи.
Установка на поршень
Вот конкретно тот момент, когда приспособление для установки поршневых колец является неподменным, потому что ремонтные работы такового типа являются очень ответственным делом и допущение ошибок просто неприемлемо. Элементы поршневой группы сами по для себя хрупкие, потому необходимо быть осторожным и внимательным. Самым хрупким считается среднее. Когда идет его установка, есть большой риск поломки.
Верхние поршневые кольца установка которых начинается первой, имеют маркировку «TOP» и этой стороной маркировки оно и должно быть ориентировано в сторону днища поршня.
Что все-таки касается таковой детали скребкового типа, то ее устанавливают скребком вниз. Установка деталей с фасками должна проводится так, чтоб эти самые фаски «смотрели» ввысь. Если же вы имеете дело с наборными маслосъемными элементами, имеющими особый двухфункциональный расширитель пружинного типа, то сначала должна проводится установка верхних и средних. После того как данная ремонтная схема будет завершена, нужно проверить легкость их вращения в самих канавках.
Предназначение поршневых колец
Поршневые кольца, установка которых будет описана ниже, созданы для исключения способности газовой утечки через особый термический зазор, который непременно должен находится меж поршнем и самим цилиндром, чтоб добиться свободного хода.
Часто кольцо изготавливают из чугуна, но они не теряют собственной упругости. Такие элементы меж 2-мя вышеупомянутыми деталями мотора именуют компрессионными. Что все-таки касается других разновидностей, то нижнее кольцо (оно обширнее компрессионных) отличается особыми прорезями, потому что его функцией является съем лишнего количества масла, которое собирается на стенах цилиндра. Вот поэтому оно именуется маслосъемным.
Порядок выполнения установки поршневых колец. Замена
Чтоб верно начать ремонт, необходимо вскрыть гбц. После чего необходимо кропотливо проанализировать состояние деталей и решить, необходимо ли делать расточку самих цилиндров либо притирку клапанов. Как приготовить поршневые кольца, как установить их без особенных проблем и прочее – все это будет описано ниже.
Подготовка
Все же поршневые кольца установка которых максимально ординарна, требуют очень вероятного соответствия канавок своим размерам. Потому хотя бы одну старенькую компрессионную деталь можно сломать, потому что под ней во время работы появляется нагар, из-за которого установка новейшей будет очень затруднительна. Часть таковой старенькой сломанной детали прекрасно подойдет для того, чтоб навести порядок на его прошедшем рабочем месте.
Общие рекомендации по замене
Когда выхлопная труба начинает «плеваться» сизым дымом, то ремонт мотора неизбежен. Практически всегда, признаками износа деталей поршневой группы также является завышенный расход, как масла, так и бензина. В таком случае понижается и компрессия мотора отчего незащищен даже дизель. Из этого следует то, что верно избрать новые поршневые элементы – первоочередное дело хоть какого обладателя авто транспорта и в наилучшем случае ремонт обойдется только ими. Для этого необходимо также установить всего-то парочку новых прокладок и поддон для блока. Остальные испорченные детали уже будут выявлены во время разборки мотора.
Зазор, находящийся меж канавкой и торцами намного легче найти, если поместить кольцо в эту же канавку и применить набор щупов. Он должен быть не больше одной десятой мм и более 0,05 мм. В ином случае это будет означать, что-либо кольцо, или канавка, не подходят по размерам. Зазор их замков также следует непременно проверить. Чтоб это сделать, такие детали поршневой группы следует по очереди припасовать к цилиндру в верхней его части, а позже, с помощью щупов, замерять сам зазор, который не должен превосходить 0,6 мм, да и не должен быть меньше 0,4 мм.
Установка поршней в цилиндр
Во время суровых ремонтных работ устарелый цилиндр растачивают либо подвергают хонингованию. Также используют новые поршни ремонтного размера и кольцевые элементы такого же типа, но с огромным поперечником, с следующим их сжатием. Их следует смазывать маслом перед установкой, чтоб они просто «садились» на свое место. Посадка также не должна быть очень плотной, потому что термическое расширения из-за нагревания станет предпосылкой заклинивания самого поршня.
“Как поставить кольца на поршень”
Посмотрев запись, Вы узнаете, как в домашних критериях найти верх кольца и разобраться какое конкретно кольцо должно стоять в определенном месте на поршне.
Замена поршневых колец
Итак, подмена поршневых колец ваз 2101 происходит на эстакаде либо на яме, без снятия мотора:
Внимание! Сначала работы не забудьте снять с аккумуляторной батареи минусовую клемму.
- Сливаем масло и охлаждающую жидкость. Потому что старенькое масло мы уже использовать не будем, откручиваем масляный фильтр;
- Демонтируем все «навесное» оборудование, которое мешает нам открутить поддон и головку блока цилиндров, а конкретно выхлопную трубу, воздушный фильтр, привод газа с тросом подсоса, крышку клапанов и стартер;
- Откручиваем болт и снимаем звездочку распредвала, за ранее зафиксировав ее отверткой;
Снятие звездочки распредвала
- Откручиваем и снимаем кровать распредвала и головку блока;
Головка блока цилиндров
- Откручиваем крепление левой опоры мотора, приподнимаем его и откручиваем поддон;
- Откручиваем крышки шатунов и совместно с шатунами выталкиваем поршня ввысь;
- Очень пристально производим осмотр поршней на наличие трещинок и сколов, если осмотр вас удовлетворил, снимаем старенькые кольца, очищаем на поршнях канавки от нагара и устанавливаем новые кольца.
Совет! Не забудьте проверить состояние шатунных вкладышей. По «хорошему» для продления ресурса мотора их лучше поменять, в конце концов, что бы позже снова их не вскрывать.
Причины износа
Вот некие из признаков износа, на которые для вас следует направить внимание сначала:
- Завышенный расход горючего;
- Значимый угар масла (уровень «мах-min» за тыщу км пробега);
- Выхлопные газы сизого колера;
- Компрессия мотора наименее 9.
К огорчению, если все эти признаки вы увидели в собственном автомобиле, то движку может посодействовать только подмена поршневой ваз 2101. Более ответственным элементом в поршневой группе мотора являются поршневые кольца, которые сразу делают несколько функций:
- Герметизация камеры сгорания (не допускают проникновение газов в картер мотора);
- Защита поршня от перегрева, методом передачи тепла от его головки к цилиндру, который активно омывается охлаждающей жидкостью;
- Равномерное рассредотачивание масляной пленки по поверхности цилиндра при всем этом, не допуская проникания масла в камеру сгорания.
Для хорошей работы кольца должны умеренно плотно прилегать ко всей поверхности цилиндра, но, с течением времени геометрия цилиндра изменяется, растут зазоры в канаках поршня, в соединениях колец, нарушается их упругость. Как следствие герметизация нарушена, газы попадают в картер мотора, и начинается завышенный износ всей поршневой группы.
Работа поршневых колец
По мере роста износа количество газов растет, вентиляция картера не совладевает и в нем существенно увеличивается давление, которое содействует выдавливанию масла через сальники коленчатого вала, прокладки и гнездо трамблера. Данную малоприятную ситуацию может посодействовать поправить подмена поршневых колец на ваз 2101, тем паче что стоимость подмены намного ниже, чем цена ремонта всего мотора, потому что для этой процедуры нам пригодятся только новые кольца и прокладки поддона и головки блока. Из особых инструментов – оправка-обжимка поршневых колец и динамометрический ключ, хотя при ремонте своими руками можно совладать и без их, в конце концов, какая разница, откуда вырастают руки, если они золотые!
Инструкция по правильной установке поршневых колец на поршень
Чтоб удобнее было держать под контролем процесс установки колец на поршень, его необходимо накрепко закрепить в тисках, так проще работать, и не пригодится сторонняя помощь. Накрепко закрепив поршень в тисках, приступаем к установке. Берем набор поршневых колец, и избираем маслосъемное. Оно одевается первым, потому что стоит ниже других. Поначалу устанавливается пружина маслосъемного кольца, позже само кольцо осторожно устанавливается на поршень. Очень разжимать маслосъемное кольцо не рекомендуется, чтоб оно не лопнуло.
Пружина маслосъемного кольца
После чего начинаем попеременно устанавливать компрессионные кольца. Чтоб верно соблюсти очередность, следует пристально глядеть на особые метки на кольцах, там обозначено, где у него верхняя сторона.
Замки колец разводите в стороны на 120° С по отношению друг к другу (так рекомендуется в инструкциях по установке поршневых колец). Как и в случае с маслосъемным кольцом, компрессионные кольца не разжимайте очень, чтобы они не лопнули.
Чтоб кольца без усилий вошли в цилиндр, применяем особое обжимное устройство (самодельное).
На устройстве сначала отпускается гайка, позже оно одевается на кольца и гайка зажимается. Вследствие этого кольца утапливаются в канавках поршня и просто заходят в цилиндр мотора. Перед этой процедурой обжимное устройство изнутри рекомендуется смазать машинным маслом, чтоб процесс прохождения колец в цилиндр прошел просто.
Зажимать гайку обжимного устройства следует в меру, чтоб оно проворачивалось вокруг поршня от маленького усилия. Потом при помощи молотка легким постукиванием осаживаем обжимное устройство, чтоб оно было заподлицо с поршнем.
После чего поршень можно «освободить» из тисков, перевернуть бугелем ввысь, и снять его (бугель).
Берем шатунные вкладыши, протираем от масла, в каком они законсервированы, и устанавливаем на шатун, соблюдая при всем этом корректность совпадения особых меток (выступов). Вкладыши с шатуном должны быть заподлицо и не выпирать по бокам.
Кропотливо протерев вкладыши от старенькой смазки, в какой они хранились, их опять смазываем свежайшим моторным маслом. Это облегчит позже запуск мотора, пока давление системы смазки не придет в норму. После этой процедуры поршень с кольцами готов к установке на свое легитимное место.
Для более правильной и легкой установки поршня на место, коленчатый вал установите в такое положение, при котором поршень должен быть в нижней точке.
На поршне сверху есть особая метка, которую необходимо повернуть в сторону «передка» мотора.
Принципиально! Передняя часть мотора — это не всегда перёд автомобиля. Движок в неких машинах размещен поперечно моторного отдела.
Метка на поршне
Устанавливать поршень необходимо ровно, ориентируясь на примыкающие поршни, которые установлены ранее (либо еще не сняты).
При помощи молоточка легкими постукиваниями добейтесь равномерного прилегания обжимного устройства к гильзе моторного блока. Когда «обжимка» плотно и умеренно прилегла к краю гильзы, необходимо торцевой стороной молотка (чем он мягче, тем лучше), несильными, но уверенными постукиваниями осаживаем поршень в гильзу.
По смазанной маслом «обжимке» поршень с кольцами просто и уверенно «проскакивают» в цилиндр, потом несильными ударами торца молотка «проталкиваем» поршень в его нижнюю точку до упора.
После того как поршень встал на место и мастер удостоверился в корректности установки, принимайтесь за окончательное крепление шатуна на коленчатом валу.
Перевернув движок (а делать это лучше на особом приспособлении), начинаем процесс крепления шатуна. Убедившись, что шатун и вкладыш посиживают на собственном месте (на шее коленвала), приступаем к окончательному процессу крепления.
Чтоб верно затянуть болты шатуна, необходимо поначалу наживить и накрутить болты крепления от руки, пальцами немного затянуть (как хватит «здоровья»). Далее, если придерживаться правил, воспользуйтесь динамометрическим ключом, который дозволит для вас затянуть болты накрепко, но без «фанатизма», который позже может отразиться на работе мотора.
Момент затяжки гаек должен соответствовать 50-ти ньютон метрам, соответственная шкала имеется на каждом таком ключе, а в современных вариантах динамометрических ключей она бывает даже электрической. Затяжку гаек проводите равномерно и умеренно, поначалу малость, одну гайку, позже вторую, и так до момента в 50 Нм.
В конечном итоге установленный на шатун бугель должен смотреться вот так.
После этих процедур Непременно! возьмите гаечный ключ и проверните коленчатый вал, чтоб проверить, не закусил ли вкладыш шею вала.
ВАЗовский движок имеет не самую сложную конструкцию, потому практически каждому автолюбителю под силу без помощи других поменять всякую деталь мотора, сэкономив на ремонте мотора большую сумму из домашнего бюджета. Руководствуясь нашими наставлениями, автовладельцы могут без помощи других поменять детали на исключительно в движке, а и в хоть какой части автомобиля.
Не запамятовывайте, что процесс ремонта проводят на чистом движке, исправным инвентарем, с применением уникальных запчастей и материалов (смазок, масел, и т. д). Работа должна проводиться в отлично освещенном помещении, чтобы было верно видно метки и обозначения на деталях.
Установка колец на поршень
Снова, к выше произнесенному, повторюсь – данная аннотация предполагает, что подмена поршневых колец ваз 2101 делается только своими руками, в личном гараже. Потому ни каких «навороченных» инструментов мы по дефлоту не имеем и для монтажа колец на поршень и всего поршня с кольцами в цилиндр используем подручные материалы. В нашем случае это…консервная банка.
- Вырезаем из консервной банки железные полосы, и устанавливаем их по всей окружности, через равномерные промежутки;
Совет! Одна полоса должна находиться под «замком» кольца, для предотвращения возникновения царапин.
- Продвигаем необходимое кольцо по железным полоскам в низ, пока оно не окажется напротив собственного места посадки;
- Поднимаем полосы ввысь, при всем этом кольца ложатся в канавку;
- Дальше операция повторяется по отношению ко всем кольцам.
Конечно, можно это действие произвести нагими руками, но очень велик риск поломать кольца и поцарапать поршень.
Инструменты и приспособления для работы
Перед установкой колец приготовьте такие инструменты и материалы:
- Динамометрический ключ.
- Набор головок для динамометрического ключа.
- Особое обжимное устройство.
- Приспособление для облегчения переворачивания мотора (если есть).
- Молоток (лучше с прорезиненной ручкой).
- Свежее моторное масло.
- Ветошь либо бумагу для протирки от старенькой смазки.
Инструменты:. Правильная установка поршневых колец
Полный ремонт мотора предугадывает подмену многих деталей и узлов на новые. Установка поршневых колец на моторе – это процедура, которая позволяет вернуть исходную мощность и экономичность мотора.
Очистка канавок поршня
Во глобальной сети много виде фото материала о том, как поменять поршневые кольца на ваз 2110. Но потому что мы все работы проводим своими руками, что предугадывает минимум спец инструмента, то я предлагаю как вариант чистки канавок под кольца – чистка самим кольцом (которое вынули оттуда, очевидно).
Сборка и установка шатунно-поршневой группы на Nissan Almera Classic
Неисправности двигателя
Двигатель не запускается. Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:
- Включение зажигания.
- Наличие топлива в баке.
- Открытие топливного крана.
- Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
- Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.
О поступлении топлива в цилиндр двигателя может свидетельствовать состояние свечи, которую в любом случае необходимо проверить при поиске неисправностей в системе зажигания. Свечу выкручивают из крышки цилиндра, предварительно отсоединив провод, и осматривают. Если она сухая, это означает, что топливная смесь в цилиндр не подается. А если перед этим было установлено, что в карбюратор бензин поступает, значит, причина незапуска двигателя может быть в карбюраторе. загрязнении его сетки-фильтра, забивание жиклера или какой-то иной неисправности. Чтобы это ни было, карбюратор нужно снимать, разбирать и прочищать, однако это устройство очень сложное и перед его ремонтом следует хотя бы посмотреть схему карбюратора.
Мокрая свеча говорить о том, что топливо в цилиндр поступает. Иногда мотоблок не заводится от избытка топливной смеси, поэтому если на свече имеется слишком много бензина, нужно просушить цилиндр, хорошенько «прокачав» двигатель ручным стартером при вывернутой свече. Перед этим нужно перекрыть подачу топлива.
Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.
После этого необходимо проверить наличие искры. присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.
Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.
В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.
Двигатель не развивает мощности. Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.
Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка. Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д. При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.
Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.
Неисправна система зажигания. Нужно проверить ее так как было описано выше. Очистить свечу и отрегулировать зазор между ее электродами, проверить отсутствие повреждений в электрической цепи и зазор между катушкой и магнитопроводом (если это предусматривает инструкция по ремонту мотоблока).
Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств. Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.
Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.
Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, «западения» в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером. Нормальная компрессия характеризуется значением не ниже 8 атм (нормальная компрессия может быть указана в характеристиках двигателя). При ее замере нужно принять во внимание, что наличие декомпрессора в двигателе может сказаться на показаниях компрессометра. Значение компрессии в этом случае около 5 атм. будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.
Не запускается дизельный двигатель. Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.
Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.
Ремонт мотоблока своими руками
Часть информации, которая может пригодиться при ремонте мотоблока, смотрите в статье Устройство мотоблока.
Неисправности трансмиссии мотоблока
Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны. очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.
В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.
Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности. Изношенные диски и пружины меняются, при нарушении зазоров в муфте проводится соответствующая регулировка сцепления мотоблока.
Сцепление не выключается полностью. В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.
К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.
Повышенный шум в редукторе (коробке передач). Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам. по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.
Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.
Чаще всего шумы возникают из-за изношенности шестерен и подшипников. В этом случае они являются предвестниками более серьезных поломок. Избежать их поможет своевременный ремонт редуктора мотоблока, который состоит в замене изношенных деталей.
Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей. Эти неисправности могут возникать по ряду причин:
- Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
- Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
- Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.
Коробка передач. довольно сложный узел. Если работа и устройство мотоблока представляет для пользователя полную тайну, не стоит начинать ремонтировать ее самостоятельно. Лучше доверить эту работу тем, для кого обслуживание и ремонт машин является профессиональным делом.
Узлы трансмиссии греются. Среди главных причин этой неисправности. изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.
Течь масла из редуктора (коробки передач). Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы. Устраняется течь, соответственно, заменой и правильной установкой сальников, заменой прокладок и затяжкой болтов крепления крышек, прочисткой сапуна, доведением уровня масла до нормы.
Нестабильность мотоблока при движении (рысканье). К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга. В этом случае регулировка мотоблока должна свестись к выравниванию давления в колесах и регулировке прицепных приспособлений. Необходимо также использовать шины одинаковой степени износа.
Повышенная вибрация мотоблока. Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления. закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.
В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей. как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.
Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант. обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.
