Какой фрезой выровнять поверхность на фрезере

AlfFisher. Моя работа

Добрый день Марк снимите пожалуйста видео КАК ПРАВИЛЬНО ФРЕЗЕРОВАТЬ ПАЗЫ, ,БОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ,КАК ВЫСТАВЛЯТЬ РАЗМЕР. 400400 глубиной 10-20мм ,на каких оборотах, как выставит длину фрезы, фрезер ручной очень интересует спасибо.

Так как вопросов задано несколько, и они довольно различные, я решил поделить материал на несколько частей.

В первой части я буду гласить о фрезеровании огромных плоскостей ( о использовании фрезера для выравнивания плоскости дерева).

В неких случаях этот метод может заменить рейсмус, а при торцевом фрезеровании ему вообщем нет кандидатуры.

В продолжении. расскажу как фрезеровать пазы, регулировать фрезер. подбирать фрезу и скорость фрезерования.

Поначалу необходимо прояснить пару моментов. что и как необходимо фрезеровать. Фрезерование древесной породы вдоль и поперек волокон. немного отличается %).

Для торцевого фрезерования очень желательно применять фрезу, режущие кромки которой расположены под острым углом, причем чем острее угол, тем лучше.

Фрезы, у которых режущая поверхность параллельна оси фрезы, будет давать не очень чистую поверхность при торцевом фрезеровании.

Хорошо с такой задачей торцевого фрезерования справляется твердосплавная спиральная фреза. но она имеет малый диаметр и стоит достаточно дорого.

Рис. 1 Спиральная твердосплавная фреза.

В качестве фрезы можно использовать твердосплавное сверло Форстнера с хвостовиком 8 мм, диаметром 15. 18 мм, у которого удалены центр и подрезающие ножи.

Для фрезерования вдоль волокон можно использовать обычную фрезу с твердосплавными напайками (рис. 2 и 3). Второй момент. диаметр фрезы.

Тут работает принцип. чем больше. тем лучше. Большая фреза позволяет снимать несколько сантиметров материала за один проход, но требует большей мощности и жесткости фрезера.

Кроме того, если диаметр фрезы превышает 20. 25 мм, то желательно уменьшить обороты фрезера до 22 000. 25 000 об/мин,

а следовательно фрезер должен быть мощным (не менее 1200. 1500 Вт), и иметь возможность регулировки оборотов.

Поэтому нужно подбирать диаметр фрезы и размер стружки исходя из класса имеющегося фрезера.

Для малого фрезера лучше использовать «пальчиковую» цилиндрическую фрезу диаметром 12. 16 мм

Рис. 2 Пальцевая фреза с напайками.

Если мощность фрезера позволяет. то лучше использовать Т. образную (грибковую) фрезу диаметром 20. 35 мм.

Рис. 3 Т- образная фреза (грибок)

Для подобных операций я использую грибковую фрезу Ф 32 и высотой 10 мм.

Поскольку найти специальную фрезу для таких операций довольно сложно, то я «доработал» пазовую фрезу с подшипником.

Я снял подшипник фрезы и срезал ось подшипника. Кроме того на нижних углах напаек я снял фаски.

Вместо фасок можно (даже лучше) закруглить края напаек с радиусом R

Фреза с радиусными краями позволяет получить более гладкую поверхность без резких ступенек между проходами, поскольку фрезерование с множественными проходами не позволяет получить абсолютно ровную поверхность (как после фуганка или рейсмуса).

С фрезером и фрезами. разобрались. Теперь нужно определиться с дополнительной оснасткой. кареткой и направляющими для фрезеровки.

Вариантов каретки и направляющих может быть очень много. от металлической П. образной пластины с пазом и 2х ровных досок, закрепленных на верстаке, до направляющей из орг.стекла (позволяющей видеть зону обработки) и рамы из алюминиевых профилей, с системой крепления и подъема заготовки.

Я рассмотрю наиболее простой вариант, который можно сделать легко и тут же приступить к работе, а более навороченные варианты. можно найти в интернете, достаточно набрать в поисковике. «выравнивание плоскости. фрезером» или «planer. hand router».

Существует 2 варианта направляющей системы.

Первая. более простая, использует верстак в качестве рабочей плоскости, на которой находится (и может быть закреплена) заготовка, а фрезер с П. образной кареткой двигается над заготовкой.

По сути вся система может состоять только из одной каретки.

Такая конструкция собирается за пару минут, и подходит для предварительной обработки, но точность и повторяемость изделий в данном случае не высока.

Более сложная схема представляет собой изделие, состоящее из минимум 2х элементов: собственно. каретки и базы, имеющей направляющие, по которым двигается каретка. Причем фрезер может двигат ься по каретке или двигат ься вместе с кареткой. Первый вариант. больше подходит для больших деталей, второй. соответственно для «мелочи». Иногда база имеет элементы для крепления детали. Вот собст вен но и вся «технология». Вариантов. может быть очень много и я думаю каждый мастер придумает как решить задачу в своем случае :).

Как работать фрезером

Фрезер работает по следующему принципу:

• в зависимости от того, с какой целью будет использоваться инструмент, выбирается насадка;
• хвостик насадки вставляется в специальный патрон и фиксируется;
• устанавливается необходимый режим работы и глубина;
• рукоятка устанавливается в среднее положение;
• выбирается скорость вращения рабочей части.

Фрезером можно работать, держа его в руках или зафиксировав его в стационарном положении на столе. При установке инструмента на столе, его рабочая часть должна быть в верху. Для безопасной работы на инструменте, а так же для обеспечения ровных поверхностей в процессе обработки, обязательно нужно установить лекало.

• одевать специальную одежду, которая не будет наматываться на движущиеся детали устройства;
• не терять равновесия в процессе работы;
• в ожидании удара во время соприкосновения инструмента с материалом следует крепко удерживать фрезер;
• по окончанию рабочего процесса, инструмент отсоединяют от сети.

Выравнивание деревянной поверхности фрезером

Когда сталкиваешься с задачей выровнять широкую, скрученную, выгнутую или покоробленную деталь, ручной фрезерный станок и простое зажимное приспособление помогут спасти день.

Есть распространенное заблуждение, что строгальный станок сгладит любые неровности, которые вы через него пропустите. На самом деле строгальный станок, уменьшает толщину обрабатываемой детали и делает одну сторону детали параллельной другой. Но если вам нужна плоские и параллельные грани детали, вам нужно сделать плоской хотя бы одну сторону для начала.

Если у Вас нет достаточно широкого рубанка, для выравнивания поверхности возникает трудная задача. Можно взять ручной рубанок и приняться за работу, но это может отнять целый день, особенно если обрабатываемая деталь крутится. Есть более простой путь решения этой проблемы при помощи ручного фрезера и простого зажимного приспособления.

Зажимное приспособление

Технология состоит в том, что деталь устанавливается в устойчивой платформе, которая будет препятствовать тому, чтобы она двигалась или качалась. Прикрутите шурупами к платформе направляющие, немного повыше, чем толщина обрабатываемой детали, и получите исходный уровень, который можно использовать, чтобы сгладить неровности. На фото отображены основные размеры основания и направляющих, зажимного приспособления. такая техника отлично подойдет при производстве кухни.

Обратите внимание, что передняя направляющая зажимного приспособления жестко закреплена, а задняя съемная. Это позволяет зажимать в основании детали различной ширины.

Прямые режущие кромки и большой диаметр фрезы позволяют получить ровную обрабатываемую поверхность.

Чертеж

ЗАМЕЧАНИЕ: детали зажимного приспособления сделаны из фанеры 20мм. Клинья сделаны из отходов древесины твердых пород отходов

ЗАМЕЧАНИЕ: Ограничители прикрепляются только шурупами (без клея), таким образом, они могут быть размещены в соответствии с шириной детали.

Чтобы перекрывать площадь между направляющими, установите свой фрезер на массивное основание. выполнить ее можно в соответствии с чертежом приведенном на рисунке. Одна важная деталь, не забудьте про пару ограничителей с каждой стороны основания. Правильное размещение ограничителей гарантирует удобную работу и оберегает продольные направляющие от повреждения.

Как я упоминал ранее, я использую самодельные клинья, для того чтобы жестко зафиксировать обрабатываемую деталь между направляющими.

Размещая дополнительные клинья под нижней стороной заготовки получаем горизонтальную плоскость во время обработки. В случае необходимости, куски двухсторонней липкой ленты могут использоваться, чтобы закрепить клинья под обрабатываемой деталью. После правильной фиксации заготовки можно приступать, можно приступать к обработке, на самом деле можно снимать достаточно большие неровности. В этом у вас будет возможность убедиться самому, ваша кухонная мебель будет выполнена намного проще и быстрей.

Фрезы

В принципе можно использовать любую фрезу с плоской режущей кромкой, ну или по крайней мере большинство. Предпочтение стоит оказать специальным фрезам, предназначенным для обработки плоских поверхностей. Они бывают различных диаметров, если взять слишком маленькую придет еще долго потом выравнивать поверхность от следов фрезера, слишком толстая усложнит обработку. Поэтому я использую фрезу диаметром 1,5 дюйма.

Техника обработки

После зажатия заготовки, плавными движениями перемещаем включенный фрезер в продольном направлении, понемногу сдвигаясь вдоль продольной оси заготовки. Для того чтобы отследить продвижение работ, я заштриховываю поверхность заготовки карандашом.

фрезы для выравнивания поверхности

Я также ограничиваю высоту пропила приблизительно до 3мм для получения гадкой поверхности без заусениц и задиров. Возможно придется сделать несколько проходов, чтобы сгладить обрабатываемую деталь.

После обработки фрезером можно пропустить деталь через строгальный станок

Выравнивание поверхности слэба с помощью фрезера и приспособления к нему.#слэб#фрезер

Добрый день. Подскажите какой фрезой Вы пользуетесь,какой рабочий диаметр?Спасибо.

Александр Владимирович

Фреза же ушатается быстро. Дорогой вариант

Александр Владимирович

Василий, мож об асфальт шлифовать? Но картинка «от дурной головы рукам покоя нет».

Виталий Матухно

Николай, я пользуюсь 16 проходной. Хвост 12. Если фрезер мощный, можно и больше, лишь бы тянул

Виталий Матухно

Александр, А чем она ушатается ? И каким макаром, кроме этого вы предлагаете сделать эту операцию, если ни в один рейсмус такой диаметр не лезет?

Олег Суходоев

Николай, лучше большой диаметр и помалу заглублять, если хвойные породы, то лучше закупить много дешевых фрез(имхо)

Темир Куускаайлы

А у меня в подобной конструкции фрезер поднимало наверх на некоторых местах, обычно на сучках, всю базу. Приходилось делать фиксатор сверху дополнительно

Олег Суходоев

Темир, я делал подобную штуку из фанеры, порой прогибается, собираюсь переделать в металле

Владеслав Семенов

Александр, рейсмус такой ширины стоит гораздо ДОРОЖЕ. ФРЕЗЫ

Дмитрий Ивашенко

Олег, вот интересно. И профиль у вас столярный, и группа столярная есть. А пишите как диванный эксперт:)) Зачем много дешёвых фрез? На заре своего столярничества я одной фрезой 14мм. отфрезеровал столешницу из слэба дуба, где-то 3 м2, снял примерно 10мм с двух сторон, и ничего, фреза и фрейзер в полном порядке:)) Или я что то не так делал? :))

Олег Суходоев

Дмитрий, хвойные хорошо забивают и тупят инструмент, а если смоляные карманы попадают то жуть полная. А вот с твёрдыми породами лучше брать фрезы дороже, у них и ресурс выше и с заточкой проще.

Владимир Горбунов

Ровно все равно не получится. Направляйки прогибаться будут.

Дмитрий Ивашенко

Олег, с этим я согласен! Просто на картинке врятли сосна:)) А я в своём коменте плясал от картинки:))

Дмитрий Ивашенко

Владимир, после шлифовки это уже не важно:)) даже если по центру и будет ямка в миллим:))

Олег Суходоев

Владимир, смотря из чего направляющие сделаны 🙂 лично я бы на такие размеры брал бы уголок 60

Дмитрий Ивашенко

Владимир, пусть 1,5 или даже 2мм. на такой площади это будет не заметно:))

Владимир Горбунов

Олег, я не пробовал подобное. Но, мое мнение, как дилетанта, можно было бы попробовать элктрорубанком, аккуратно, а потом уже и шлифануть.

Олег Суходоев

Владимир, электрорубанком тяжко (фуганок по интереснее будет), а если есть большой перепад высоты то вообще бесполезно, но попробовать можно 🙂

Andrev Iv

Как раз на днях на канале HeARTwood смотрел, как Михаил подобной приспособой пользуется, только поперечины у него помощнее ощутимо.

Юрий Бажан

Сегодня как раз снял видео по этому вопросу. Всё, что сказано про фрезы. бред, я понимаю, что всем надо что то сказать, но братцы, говорите то, о чем хотя бы представлением имеете. https://youtu.be/oZWPYgY-SHQ

Андрей Баинов

Виталий, ручным рубанком, но надо уметь точить.

Даниил Потапов

Пользуюсь подобной миниатюрной установкой. кладу два бруска, между ними обрабатываемую заготовку, и фрезером хожу по брускам как по направляющим. Но на заготовке остаются полосы от прохода фрезы. С чем это может быть связано? Обрабатываемое дерево. сосна. Бруски лежат на столе, поэтому прогибаться не могут. Это сама заготовка плохо закреплена? Или это так и должно быть? Заранее благодарю за помощь)

Олег Суходоев

Даниил, есть такая фигня. Возможно от вибрации(чисто бреда ради), по крайней мере это единственное что приходит на ум ибо я заготовки жестко не фиксирую и у меня есть полосы от фрезы. ПО факту полосы получаются очень незначительными и при шлифовке/стружке все уходит легко.

Даниил Потапов

Олег, да, при шлифовке они уходят, там доли миллиметров, но хотелось бы получать качественный результат после фрезера Спасибо)

Как выровнять стены самостоятельно: инструкция для новичков

Редкое жилое пространство может похвастаться идеально ровными стенами, которые были изначально. Этот момент может свести на нет все усилия, эстетику и надежность покрытия. Поэтому первым делом требуется выровнять стены.

Как выровнять стену своими руками? Какие материалы и технологии использовать, чем выровнять поверхность стены быстро и качественно? Разбираемся вместе.

Какие работы можно выполнять ручным фрезером

Фрезером по дереву можно выполнять работы разнообразного характера и различной сложности. По своей сути фрезер является устройством, совершающим множество вращений с большой скоростью, создавая отверстия требуемой формы и размера. Всю работу, которую позволяет выполнять ручной фрезер, можно разделить на несколько основных категорий. Так, при помощи данного инструмента можно выполнять фрезеровку четвертей, канавок и пазов. Создаваемые при помощи инструмента отверстия, как правило, являются частью сборной конструкции или элементом декора.

Перед началом работы с ручным фрезером нужно рассмотреть основные особенности каждого существующего вида работ. В первую очередь это профилирование. Ручным фрезером можно профилировать наличники, карнизы, плинтусы, штапики и прочие изделия. Делается это кромкой. Такой вид работ обычно используется при изготовлении мебели. Отличный вариант украшения деревянных изделий.

Ручным фрезером можно украсить края разнообразных сложных изделий, создав поистине эксклюзивный товар. У каждого мастера свое представление о том, как должно выглядеть готовое изделие, поэтому на выходе нередко получаются настоящие шедевры. Новичкам за подобную работу лучше браться уже после того, как они наберутся опыта. Специалисты советуют выполнять эту работу только с использованием шаблона.

Ручной фрезер позволяет решать множество банальных бытовых задач, к примеру, сделать углубления для замков. В производственных условиях, как правило, применяются специальные фрезерные станки, но дома можно обойтись простым ручным инструментом.

В процессе работы с фрезером вам понадобятся различные дополнительные инструменты и приспособления. Их перечень будет меняться в зависимости от того, какую конкретно работу вы собираетесь выполнять, но следующие используются чаще всего:

• Электрический лобзик.
• ДСП.
• Электродрель со сверлами.
• Железная пластина, шурупы.
• Фреза.
• Напильник.
• Шаблоны.
• Спецодежда, респиратор.

Какой фрезой выровнять поверхность на фрезере

Фрезы для маникюра и педикюра ― это специальные приспособления, с помощью которых nail-мастер обрабатывает кутикулу, доводит до совершенства боковой кожный валик возле ногтя, полирует и шлифует саму ногтевую пластину. Материалы безупречного качества и профессионализм специалиста ― мощный симбиоз, благодаря которому на свет рождаются настоящие шедевры. Хотите достигнуть пика мастерства? Тогда фрезы вам необходимы. Не обладая достаточным опытом в выборе этого сменного инструмента, изучите информацию о них, а при необходимости воспользуйтесь помощью консультанта при покупке.

Материал фрез: из чего делаются1. Керамика ― отличаются высокой степенью жесткости. Это достаточно крупные насадки для аппарата. Ими удобно работать с плотными ногтевыми пластинами, мозолями с грубой поверхностью, натоптышами, при снятии искусственного материала во время коррекции. Имеют разный цвет, форму и жесткость. Самые мягкие керамические фрезы имеют желтую полоску на стержне, самые жесткие – черную полоску.

Алмазная крошка ― выполняются с использованием разных технологий. Первый вариант ― нанесение на основной стержень мельчайшей крошки в процессе электролиза. Это осажденные частички. Во втором случае алмазная мелкодисперсная взвесь микшируется с профильным клеевым составом, после чего термически соединяется со стержнем. Оба варианта используются для снятия ороговевших клеток с кутикулы, кожного валика. Применяются они и для выравнивания тонкого ногтя. Абразивность этих насадок определяется цветной полоской (насечкой): желтая – супермелкая, красная – мелкая, синяя – средняя, зеленая – крупная, черная – суперкрупная.

Твердосплавные и стальные. Боры из карбидной и вольфрамовой основы оптимальны для придания формы искусственным ногтям, устранения натоптышей, сложных сухих мозолей. Насадки из легированной стали отличаются тем, что при контакте с огрубевшей кожей не распыляют ее, а снимают небольшие кусочки с поверхности, напоминающие стружки. Основное отличие в подобных фрезах ― это узор нанесенной на них насечки. Крестообразный рисунок бора идеален для очищения ороговевших клеток. Прямой принт и косая насечка как нельзя лучше подходят для создания формы ногтевой пластины.

Оксид алюминия и карбид кремния. колпачки. Из всего ряда они самые дешевые. С ними очень комфортно работать. Жесткость вычисляется по показателям. Полировочные ― 220-320 грит, шлифовочные ― 120-180 грит, корректировочные для первичной обработки стопы ― 60-100 грит.

Подробнее о видах фрез для маникюра и педикюра

Фрезы для аппаратного маникюра и педикюра выпускаются в разных размерах и формах. Перечислим основные разновидности:

Пламя ― предназначены для работы с кожей в области кутикулы, валиков, мозолей, трещинок.

Иголка ― созданы для поднятия кутикулы от основания ногтя, чтобы впоследствии удалить сухую часть. Позволяют хорошо прочистить птеригий, обработать боковые валики.

Шарик ― помогают безопасно и безболезненно «раскрыть» валики, обработать приногтевую зону со всех сторон. Хорошо проявили себя в педикюре при работе со стержневыми мозолями.

Классический и закругленный цилиндр ― первый создан для удаления мозолей и натоптышей со ступней, а также для моделирования ногтевой арки, когда мастер наращивает ногти или работает с природным материалом. Закругленная модель позволяет обработать ноготки, отшлифовать их, выровнять поверхность пластины. Оба позволяют корректировать длину ногтевой пластины.

Твердосплавные фрезы типа «кукуруза» разрабатываются для снятия гель-лака, акрила, акригеля и прочих составов искусственного происхождения. Эти устройства легко снимают самое твердое покрытие, хорошо очищают ноготь, придают ему нужную форму.

Фрезы-шлифовщики «пуля» или «конус» завершают процедуру маникюра и педикюра. Они выравнивают ноготок, ими можно легко снять верхний слой акрила при наращивании, с их помощью без проблем можно очистить кожу от заусенцев, добавить ногтям глянца, который подчеркнет ухоженность.

Как выбирать маникюрные и педикюрные фрезы?

Мастер сам выбирает, с какими насадками работать. Обычно понимание механизма их работы и ощущения от использования приходят с опытом. Кто-то выбирает колпачки для одноразового применения, а кому-то больше подходят насадки с долговечным алмазным покрытием. При выборе обращайте внимание на следующие моменты: Производитель ― проверенные марки имеют множество откликов со стороны пользователей. По рекламациям и хвалебным отзывам можно узнать много интересной информации. Фактура, форма ― выпускаются в виде цилиндра, капли, бутона, конуса. Зернистость внешнего слоя у насадок разная. Выбор в большей степени зависит от назначения фрезы. Материал ― для создания используются сталь, керамика, силикон, всевозможные твердые сплавы. Разные составы рассчитаны на выполнение различных функций: полировки, шлифования, обработки кожи. Диаметр, размер ― фрезы небольшого диаметра чаще предназначены для проведения маникюра, а большого ― для обработки стоп, пяток.

Опытные мастера часто и охотно делятся знаниями с новичками. посоветуйтесь с опытными коллегами. Обычно профессиональные насадки не идут в комплекте с фрезером (за исключением аппаратов китайского производства), а продаются по отдельности, для удобства выбора нужной формы и материала.

Выделяют следующие особенности использования боров и фрез: Для педикюра следует купить кремниево-карбидные колпачки (песочные) и резиновые основы к ним. Есть изделия с закругленным и скошенным основанием, разной абразивностью, что позволяет выполнять 3-хэтапную обработку огрубевшей кожи. Желательно применять наконечники по такому принципу: от меньшей абразивности к большей (от 60 до 320 единиц). Желательно приобретать их набором от одного бренда. Фрезы с алмазным напылением. Оптимальный вариант для оформления края ногтевой пластины, огрубевшей кожи. Чтобы убрать жесткость боковых валиков и удалить кутикулу, нужны фрезы с небольшим диаметром в форме шарика или конуса. Для устранения мозолей, обработки грубой кожи пальчиков хороши фрезы твердосплавной фактуры. Разноцветная маркировка на них расскажет об уровне абразивности. Черные полоски обозначают самую сильную жесткость, синие и зеленые говорят о средней твердости, а вот желтые или алые / красные ― о мягкой текстуре. Корундовые боры отличаются максимальной безопасностью. С них начинается обучение аппаратному маникюру. Материал достаточно податлив и пластичен в производстве, поэтому позволяет изготавливать насадки разных форм и размеров. Недостаток у такой «мягкости» только один ― эти фрезы нужно просушивать после дезинфекции в течение 3-6 часов в зависимости от размера насадки, так как влажная насадка будет забиваться снимаемым материалом и перестанет работать. Окончательно отполировать и отшлифовать кожу помогут полировщики, которые сохранят дерму гладкой. Эти насадки также имеют шкалу «мягкий-средний-твердый». Начиная с жестких фрез, ведите обработку, постепенно переходя к мягким. Правила выбора и использования фрез помогут достичь мастерства в профессии. Это станет прочным залогом успешности, поможет обрести больше клиентов и хвалебных отзывов с их стороны.

Как вставить бор в машинку?Казалось бы ― нет ничего проще, чем вставить фрезу в ручку маникюрного аппарата, а потом извлечь ее оттуда или достать, чтобы сменить на другой бор. Оказывается, здесь не все так просто, как кажется на первый взгляд. Главное ― понимать, к какому типу оборудования относится ваша машинка. Всего выделяют 3 вида:

С ручным зажимом ― прежде чем отвернуть шайбу, надо нажать специальную кнопку на корпусе устройства. Затем бор вставляется в специальный зажим без особого труда. Закрывается зажим аналогичным образом.

Полуавтомат ― здесь манипуляций немного меньше. Ручка поворачивается с открытием цангового зажима, после чего вставляется фреза, а сам зажим закрывается обратным поворотом ручки.

Автомат ― оптимальная модель по степени комфорта и эргономики. Наконечник просто вставляется в зажим, где автоматически фиксируется при начале вращения. Пустой зажим аппарата не допускается, в зажимном устройстве всегда должен стоять бор или заменяющая его заглушка. Если об этом забыть, зажим может захлопнуться, а исправит ситуацию только профессиональный мастер по ремонту таких приборов.

Как чистить фрезы перед хранением?Фрезы с твердой фактурой, такие как насадки с алмазной гранью и выполненные из твердого сплава, необходимо продезинфицировать в обеззараживающем растворе,

С их поверхности аккуратно убираются мельчайшие частички кожи, всевозможные загрязнения. Затем промыть в проточной воде, просушить при комнатной температуре и простерилизовать с другими инструментами (автоклав, сухожар и т.п.)Поскольку песочные колпачки предназначены для одноразовой обработки, они меняются на новые после работы с каждым клиентом. Фрезы хранятся в специальном крафт-пакете,

а при работе лучше всего оставлять их в зоне видимости на расстоянии вытянутой руки. Так мастеру удобнее брать нужный ему образец для фиксации в аппарате.

Растворы для дезинфекции бывают уже готовые к использованию и концентрированные, которые нужно разводить водой. Готовые растворы можно использовать сразу, заливая в специализированную емкость.

Приготовить раствор для дезинфекции из концентрата вы можете самостоятельно. Ко всем подобным препаратам прилагается инструкция по разведению, вполне понятная. Там будет указано, сколько нужно залить воды и концентрата в процентном соотношении и время экспозиции, то есть время, на которое необходимо поместить фрезы и инструменты в раствор. Внимание к деталям: у насадок есть свой срок годностиТехническое строение фрезы простое. Это стержень из металла, на рабочую зону которого нанесено абразивное зернение. Зерна представляют собой многогранные частицы с самой разнообразной формой, у которых есть уголки и режущие кромки. Разрушение бора происходит постепенно, в процессе работы: Абразивная поверхность начинает понемногу стираться под воздействием механического давления, от соприкосновения с ногтями, искусственными материалами, эпидермисом. В результате работы и стремительного вращения фрез, которое задается работой маникюрного аппарата, режущие края подвергаются износу быстрее. Они затупляются, затем микроскопические частички откалываются, образуя новые кромки. Под давлением зерна выпадают полностью из паза, в котором до этого находились, насадка «лысеет». Имеющие грани твердосплавные фрезы с течением времени тупятся, как это происходит с кухонными ножами, например. Их невозможно заточить, поэтому режущие свойства таких фрез уменьшаются, затрудняя работу.

Обычно алмазные насадки меняются с частотой 1 раз в 3-4 месяца. Гораздо дольше их жизнь в условиях домашней работы на аппарате. Если работать дома для себя, то алмазный или сапфировый бор без проблем служит до 4-5 лет. Еще дольше сохраняются насадки из медицинской стали. Твердосплавные фрезы работают 6-12 месяцев при интенсивном использовании. Керамика достаточно долговечна при условии бережного отношения: хорошо чистить, не ронять. они хрупкие. Корундовые насадки тоже вполне долговечны, но только если их как следует просушивать после использования. Достаточно долговечны силиконовые насадки, а вот песчано-наждачные колпачки служат только одну процедуру. Потом с ними безжалостно расстаются, заменяя новыми.

Какие фрезы нужны начинающему мастеру: без них не обойтисьНовичкам сложно определиться с выбором по одной простой причине. Насадок много, и все они разные, начиная от цвета и заканчивая фактурой верхнего слоя. Приведем наиболее универсальные модели, без которых не обойтись: Модификация «пламя» с красной маркировкой. Этой фрезой хорошо чистить птеригий, работая на скорости 10000-15000 оборотов. Оптимальный диаметр насадки 018. 023. Выбирать следует с учетом особенностей ногтевых пластин, высоты бокового валика и глубины кармана под кутикулой. Не скупитесь на покупку удобных именно вам моделей. В наборе мастера должно быть как минимум 3 комплекта инструментов, о чем говорят нормативы СанПинов. Корундовые наконечники с мягкой фактурой и розовой окраской. Эти фрезы безопасны, отлично счищают птеригий, хорошо поднимают кутикулу. После того, как был использован корунд, доработать ноготки и окружающее их пространство можно фрезой пламя на 7000. 15000 оборотов. Керамическая фреза в форме усеченного конуса или кукурузы. «На ура» снимает гель-лак и другой искусственный состав. Аккуратный нос насадки бережно работает в боковых частях ногтя. Насадка не подвержена нагреву, если вы выбираете правильную скорость вращения около 17000 – 22000 оборотов в минуту и не работаете долго по одному и тому же месту. Теми же свойствами обладают твердосплавные фрезы, выбор за мастером.

Завершает процесс обработки полировщик, он доводит кутикулу до идеального состояния. Хорошо проявляет себя на 5-8 тысячах оборотов. Зерна абразива на поверхности головки позволяют тщательно убирать сухие частицы с кожи и безопасно шлифуют и полируют ногтевую пластину.

Базовый набор фрез оптимален для выполнения аппаратного маникюра, который делает начинающий мастер.

В дальнейшем специалист подбирает инструменты для работы индивидуально, используя личный опыт и полученные в процессе работы знания.

Советы профессионалов

Опытные мастера указывают на тонкости процесса. Конечно, чтобы научиться быстро и качественно работать, недостаточно просто понимать, как снимать гель-лак аппаратом. Нужна практика. Вот несколько советов, которые помогут новичкам:

• Чтобы избежать перегревания ногтевой пластины, выполняют поглаживающие движения фрезой. Она то приближается к ногтю, то отдаляется от него.
• При перегреве какого-либо участка следует перейти к другому ногтю, а впоследствии вернуться к первому.
• Движения руки с работающим аппаратом должны быть только по направлению вращения, иначе фреза соскочит с ногтя и может нанести травму.
• Фрезы похожи, и новичку их легко перепутать. Держите керамическую фрезу отдельно.
• Ежедневная очистка аппарата щеткой и протирание мягкой ветошью сохранит его работоспособность.

Зачем нужен фрезерный станок?

Фрезерное устройство предназначается для обработки как дерева, так и металла. С его помощью, удается формировать углубления или отверстия любой конфигурации. Это позволяет сильно упростить такие задачи, как врезка петель и врезка замков. Сделать это с помощью стамески и электродрели не так-то и просто, да и времени на это уходит много.

Различают стационарные фрезерные приспособления и переносные (ручные). Ручные электрофрезы считаются универсальными приспособлениями, с помощью которых, при наличии насадок, возможно выполнение операций различного назначения, достаточно лишь изменить положение детали, по отношению к устройству или наоборот.

Стационарные устройства применяются на заводах или фабриках, где налажено массовое производство изделий из дерева или металла. В таких условиях, режущая насадка располагается неподвижно, а обрабатываемая деталь перемещается по нужной траектории. При использовании ручного инструмента наоборот деталь закрепляют неподвижно и лишь потом ее обрабатывают, хотя имеются детали, которые требуют фиксации ручного инструмента. В конструкции это предусмотрено, поэтому, она и считается более универсальной. Это особенно актуально, когда нужно обработать большое количество деталей, а использовать стационарный станок не представляется возможным.

Самодельный фрезеровальный станок – горизонтальная платформа с отверстием по центру, снизу к которой крепится ручное приспособление.

Встречается немало видов фрезеровальных станков, но для применения дома или для открытия своего дела, больше подойдут универсальные модели. Как правило, они комплектуются набором фрез и различных приспособлений для выполнения различного рода операций. Единственное, что при наличии ручного фрезера на простые операции может уйти гораздо больше времени, чем при использовании стационарного станка.

При помощи ручного фрезеровального устройства возможно:

• Сделать пазы или выемки произвольной формы (фигурные, прямоугольные, комбинированные).
• Просверлить сквозные и не сквозные отверстия.
• Обработать торцы и кромки любой конфигурации.
• Вырезать сложные по форме детали.
• Осуществить нанесение рисунков или узоров на поверхность деталей.
• Произвести копирование деталей, если необходимо.

Наличие подобных функций позволяет упростить производство однотипной мебели или изготовление одинаковых деталей, не связанных с производством мебели. Это одно из основных достоинств этого инструмента. Как правило, для производства однотипных деталей приходится устанавливать копировальные станки, которые предназначены для выполнения только одной операции, что не всегда выгодно, особенно в условиях малых предприятий.

Работа ручным фрезером

Приобретя ручной фрезер, скорее всего, вы конечно не станете звездами YouTube, как некоторые профессионалы, которые им (ручным фрезером) рисуют по дереву, словно художники карандашами или маркерами по бумаге и показывают там свои мастер- классы на видео, хотя кто мешает вам это сделать или хотя бы попытаться дать им немного «отдохнуть» или «нервно покурить».

В любом случае, вы сможете сделать массу полезных и красивых вещей у себя дома или на даче, например, вселить новое дыхание в старые тумбочки. полочки, столы, перила. сделать красивые деревянные подоконники, вешалки, украсить дом и двор всевозможными деревянными элементами, тем более в последнее время мы часто убеждаемся в том, что новая магазинная мебель в качестве изначально во многом уступает старой. а после реставрации (старой мебели) еще, зачастую, и в красоте! Помимо этого, ручной фрезер даёт возможность выполнять такие операции как: выборка пазов и шлицов, создавать различного рода фигурные вырезы. Ручной фрезер незаменим при установке межкомнатных дверей. Очень удобен для выполнения врезки замков и навесов. При его помощи можно посадить замок в дверь так, что между древесиной и планкой замка не останется даже мельчайшего зазора. Так что в доме он не помешает, даже если вы не так часто будете им пользоваться!

Что можно делать при помощи ручного фрезера

Выбор фрезера – На что следует обратить внимание. Для начала определяемся с видом производимых работ. Если вы будете использовать ручной фрезер только для врезки замков и навесов, то подойдёт легковесная DIY – модель, если же речь идёт о производстве корпусной мебели, то вам лучше остановиться на более тяжелой модели фрезера. Мощность ручного фрезера по дереву должна соответствовать условиям работ, в которых будет использоваться фрезер. Нет смысла приобретать легковесный, маломощный аппарат, если вы его будете использовать на весу (под обрабатываемым изделием не будет жёсткой опоры). Наличие возможности переключения скорости вращения фрезы, несомненно, расширяет возможности ручного фрезера, но опять же, при узко направленной деятельности такая функция будет лишней. Делая выбор фрезера, обратите внимание на кнопку пуска (выключатель). Лучше приобрести такой ручной фрезер, кнопка выключения у которого снабжена фиксацией и блокировкой случайного включения. Это безопасность и удобство в работе. Теперь о зажиме инструмента. Лучшее крепление инструмента это конусная цанга. Более дешевый вариант крепления инструмента это цанги, выполненные из конусовидных частей стали, они слишком маленькие и не способны полностью закрепит фрезу. Но самое плохое в них то, что они быстро выходят из строя. Отсос пыли с рабочей поверхности производят в нескольких вариантах. Либо он встроен в сам станок, либо устанавливается на подошву ручного фрезера как дополнительная функция. Последнее не очень удобно, снижается видимость изделия. Ручной фрезер должен иметь подошву, которая даёт хорошую видимость обрабатываемого места детали, простую и надёжную систему настройки высоты (эта система должна обеспечить не только лёгкую настройку глубины реза, но и точность настройки глубины реза). Работа с фрезером и его устройство Фрезер представляет собой два основных узла (основание и электродвигатель), скрепленных между собой регулируемым подъемным механизмом (регулирует глубину реза). Рядом с двигателем расположен регулировочный штифт и шайба, расстояние между ними и задаёт глубину реза. Прямолинейная направляющая даёт возможность передвигать ручной фрезер на одинаковом расстоянии от края детали. Некоторые ручные фрезеры оснащаются круговой направляющей, она позволяет фрезеровать окружности, имеющие большой радиус (от 15см). Если требуется фрезеровать круг меньше, то для этого на основании ручного фрезера имеются отверстия, в которые на необходимом расстоянии от фрезы ставится центрирующий штифт. Чтобы выбрать паз, применяется угловой упор. Он крепится к основанию ручного фрезера под углом 90°. Работа с фрезером должна выполнятся при условии хорошо закреплённой обрабатываемой детали. Надежная опора — это гарантия того, что край паза получится ровный. За один проход нужно снимать не более чем 5-6мм. Глубокие пазы и канавки нужно выбирать за несколько проходов. Чтобы края паза не были рваными, ручной фрезер нужно передвигать медленно и плавно.

Начало работы с фрезером и его настройка Как и все деревообрабатывающие инструменты, ручной фрезер необходимо тщательно настроить, проверить и отрегулировать, чтобы обеспечить его качественную работу в дальнейшем. Без некоторых простых регулировок Вам не удастся достигнуть чистой и точной обрабатываемой поверхности. Несомненно, с течением времени окупятся и дополнительные расходы на приобретение более качественного фрезера, обеспечивающего повышенную точность в работе. Дешевые ручные фрезеры не всегда собраны с достаточной тщательностью и часто они неслишком надежны. Поэтому все попытки точной настройки такого фрезера часто будут заканчиваться ничем.

Проверка нового фрезера Сначала отвинтите зажимную цангу и предохранительную гайку. После этого включите фрезер и проверьте, нет ли вибраций двигателя. Вставьте фрезу и выполните проверочный рез на пробном куске древесины.

Зажимные винты и принадлежности Проверьте, все ли зажимные винты и другие резьбовые элементы можно без проблем затянуть и снова отвинтить и нет ли стружки на резьбе. Проверьте, хорошо ли подходят друг к другу все детали и принадлежности и удобно ли обращаться с органами управления фрезера.

Чистка и смазка При необходимости оботрите защитную смазку с зажимной цанги, шпинделя и направляющих стоек. Смажьте металлические поверхности фрезера легким машинным маслом, чтобы предотвратить образование ржавчины и обеспечить легкость хода подвижных частей.

Ведение фрезера Неопытные пользователи часто держат ручной фрезер недостаточно плотно и слишком сильно прижимают его к заготовке. Это затрудяет ведение фрезера по боковой направляющей и она легко сбивается. Держите ручной фрезер плотно, но без напряжения, за обе рукоятки и равномерно, не останавливаясь, ведите ее вдоль заготовки. Не замедляйте движения на углах детали или при других изменениях направления движения, так как в противном случае фреза может перегреться и оставить на поверхности детали прожиги.

Боковая направляющая Некоторые погружные и большинство неподвижных фрезеров имеют рукоятки, расположенные достаточно низко, что облегчает ведение фрезера. Однако, при свободном фрезеровании лучше удерживать фрезер за самое основание или по соображениям безопасности за боковые рукоятки дополнительной платы, прикрепленной к основанию. При этом фрезер получает дополнительную устойчивость и опрокинуть его гораздо труднее.

Настройка вылета фрезы Все фрезеры имеют регулировку вылета фрезы и механизм его контроля. Часто это простой металлический стержень с флажком-указателем и зажимным винтом для фиксации в определенном положении; на более сложных моделях вместо него устанавливается прецизионный упор с лупой для чтения показаний шкалы и микрометрическим винтом. С помощью упора можно производить предварительную настройку вылета фрезы и выполнять фрезерование пазов и углублений одинаковой глубины.

Упор со стержнем и шкалой глубины Наиболее простой вариант упора для выставления вылета фрезы стержень, настраиваемый с помощью шкалы, нанесенной на корпусе двигателя. Необходимая глубина погружения фрезы в материал задается расстоянием между концом этого стержня и упорной площадкой (в более сложных моделях револьверной головкой) на основании ручного фрезера.

Настройка упора Прежде чем начать настройку упора, выньте вилку ручного фрезера из розетки! Вставьте в цангу необходимую фрезу и затяните гайку. Установите фрезер на плоскую поверхность и, надавливая сверху, опустите его верхнюю часть до тех пор, пока фреза не коснется поверхности. Зафиксируйте верхнюю часть в этом положении с помощью фиксатора. Ослабьте прижимной винт, опустите стержень до соприкосновения с упорной площадкой. Ориентируясь по положению флажка, поднимите стержень на расстояние, соответствующее необходимой глубине погружения фрезы и зафиксируйте его в таком положении, вновь затянув фиксирующий винт. Освободите фиксатор и медленно верните корзину фрезера в исходное пололжение (двигатель поднят в крайнее верхнее положение).

Настройка вылета фрезы на перевернутом фрезере Можно также перевернуть ручной фрезер и, производя постоянные измерения, с помощью механизма погружения изменять вылет фрезы до тех пор, пока не будет достигнуто требуемое значение. В этот момент следует зафиксировать механизм погружения и сдвинуть стержень вверх до соприкосновения с упорной площадкой.

Тонкая настройка вылета фрезы У некоторых ручных фрезеров имеется устройство тонкой настройки вылета фрезы. Оно либо размещено на стержне устройства настройки вылета фрезы, либо заменяет само устройство. При использовании этого устройства тонкой настройки фреза не опускается, глубину фрезерования можно точно выставлять регулировочным винтом.Подобные устройства тонкой настройки особенно полезны для закрепляемых в столе фрезеров, у которых не опускается корзина. Для точной настройки положите фрезер на бок (если он не закреплен в столе или в стойке) и освободите фиксатор глубины. Ввинчивайте или вывинчивайте винт тонкой настройки до тех пор, пока фреза не примет необходимое положение относительно подошвы. Зафиксируйте текущее положение корзины с помощью фиксатора, чтобы полученная настройка не сбилась во время работы.

Фрезерование на определенную глубину Если Вы фрезеруете паз, начиная с самой кромки детали, то есть выполняете открытый паз, поставьте фрезер перед собой подошвой на деталь таким образом, чтобы ее большая часть в том числе и фреза нависала над краем детали. Опустите фрезу до настроенной глубины и зафиксируйте корзину в таком положении. После этого включите фрезер и начните подачу. После того, как паз профрезерован до конца, ослабьте фиксатор и поднимите фрезу, прежде чем выключить фрезер и снять его с детали. При выполнении глухих пазов включите ручной фрезер и погрузите фрезу в деталь до установленной глубины. Зафиксировав корзину в таком положении, начните движение фрезера по детали.

Фрезерование глубоких пазов Для того, чтобы за несколько проходов выполнить глубокий паз, после каждого прохода производите настройку новой глубины погружения фрезы. При этом каждый раз перед тем, как произвести новую настройку, выключайте ручной фрезер. При каждом новом проходе следите за тем, чтобы он шел точно по параллельному упору или по направляющей. Выполняйте последовательные проходы, пока не получите паз нужной глубины. Чтобы получить чистую поверхность, во время последнего прохода снимайте слой материала толщиной не более 1,5 мм.

Оптимальная глубина фрезерования В процессе фрезерования трение фрезы о древесину вызывает нагрев режущих кромок. Слишком высокие температуры негативно влияют на твердость стали и затупляют фрезу. Все это легко может привести к прижогам на поверхности дерева. Избежать этого можно, выполняя глубокие пазы в несколько проходов. Постоянно проверяйте, правильно ли настроен вылет фрезы. С этой целью производите пробный рез на ненужном обрезке древесины. Ручными фрезерами малой и средней мощности с диаметром хвостовика 6 мм за один проход следует снимать не более 3 мм. Чуть больше 4-6 мм можно снимать 900-ваттным фрезером, используя фрезы с хвостовиком 8 мм. Тяжелыми фрезерами, используя фрезы с хвостовиками в 12 мм, за один проход можно без особых сложностей снять 6-8 мм. Эти данные относятся к прямым фрезам с твердосплавными напайками. Используя HSS-фрезы, необходимо несколько уменьшить толщину съема материала за один проход. То же самое относится и к обработке твердых материалов.

Настройка револьверной головки Для того, чтобы при выполнении многочисленных проходов не приходилось слишком часто заново настраивать вылет фрезы, многие фрезеры оснащаются револьверной головкой, с помощью которой можно настроить три или более глубин фрезерования. Для того, чтобы настроить отдельный упор револьверной головки, ослабьте контргайку и с помощью отвертки заверните (выверните) винт до необходимой высоты. С помощью стальной линейки измерьте высоту отдельных винтов-упоров и если все в порядке затяните контргайки.

Ведение фрезы Как правило, фрезер ведется по детали в направлении набегания режущих кромок фрезы. При этом фрезер не только эффективнее снимает материал, кроме этого вращательное движение фрезы притягивает фрезер к обрабатываемой кромке детали. Если перемещать фрезер в противоположном направлении, то он может самопроизвольно отойти от направляющей. 1 Фрезерование кромок При фрезеровании кромок, фальцев или профилей фрезер, как правило, следует вести в направлении набегания режущих кромок фрезы.

2 Фрезерование c использованием параллельного упора Если Вы работаете с параллельным упором, то ручной фрезер также необходимо вести в направлении набегания режущих кромок фрезы, чтобы возникающие при фрезеровании усилия прижимали инструментк кромке. Это в особенности важно при обработке видимых поверхностей.

3 Фрезерование c использованием направляющей планки Если Вы фрезеруете деталь вдоль направляющей планки, то, как правило, фрезер необходимо вести в направлении набегания режущих кромок фрезы, чтобы плита основания прижималась к направляющей планке.

Свободное фрезерование При свободном фрезеровании ведите инструмент, учитывая его увод влево от направления перемещения. При этом будет компенсироваться различное сопротивление движению фрезера в мягких и твердых зонах детали. По возможности следует выдерживать движение фрезера в одном направлении. Если Вы ведете фрезер слева направо, то фрезер уклоняется в направлении от Вас это наиболее безопасное направление перемещения фрезера.

4 Фрезерование c использованием внутреннего шаблона Ведите фрезер вдоль внутренней кромки шаблона в направлении по часовой стрелке.

5 Фрезерование c использованием наружного шаблона Ведите фрезер вдоль внешней кромки шаблона в направлении против часовой стрелки.

6 Фрезерование c использованием циркуля В этом случае фрезер необходимо вести в направлении против часовой стрелки, чтобы фрезер стремился к центру окружности, а не уклонялся от нее.

Фрезерование по ходу фрезы Нет правил без исключений! Если деталь закреплена вертикально, то при ведении фрезера в обычном направлении, то есть против направления вращения фрезы, повреждаются волокна на нижней стороне выполняемого паза. В случае острых фрез это практически незаметно, однако при поперечном фрезеровании торца эта проблема более чем заметна. При обработке покрытых шпоном или другим материалом заготовок за фрезой может оставаться шероховатая или расщепленная поверхность. Фрезерование торцовой поверхности детали При фрезеровании торцовой поверхности детали по-настоящему чистый кант можно получить, если вы сначала выполните очень пологий первый рез, ведя фрезер в направлении вращения фрезы. Это позволит ровно снять основную часть волокон дерева, прежде чем вы приступите к удалению оставшегося слоя, ведя фрезер как обычно против направления вращения фрезы.

Фрезерование тяжелого дерева При обработке склонной к растрескиванию древесины можно исправить ситуацию, производя фрезерование по ходу фрезы. Однако, сначала следует попробовать выполнять снятие материала тонкими слоями за несколько проходов, подавая фрезер как обычно по ходу фрезы.

Удержание фрезы на направляющей кромке При фрезеровании по ходу фрезы важно сохранять абсолютный контроль скорости подачи, чтобы не было возможности отклонения упора или направляющей от направляющей кромки. Применяя шаблоны, всегда следите за тем, чтобы при ошибках в ведении фрезера происходил уход в удаляемую древесину.

Обрезка кромок с помощью фрезера Фрезерование по ходу фрезы также предотвращает отщепление приклеенной кромки при срезании выступающих частей торцевой частью фрезы. Для такой обработки следует использовать фрезу с торцовыми режущими кромками и направляющую пластину, обеспечивающую надежное ведение фрезы над обрабатываемой кромкой.

Скорость подачи Хотя число оборотов фрезы настраивается достаточно точно, скорость, с которой фреза движется сквозь обрабатываемый материал, зависит только от Вас. Хотя скорость подачи зависит от твердости или плотности фрезеруемого материала и от типа фрезы, ее правильное определение является делом опыта. Важно следующее фрезер должен продвигаться не настолько медленно, чтобы это приводило к перегреву фрезы от трения, но и не настолько быстро, чтобы не успевали удаляться опилки.

Удаление опилок Обработку фрезами ласточкин хвост, Т-образными или шаровыми пазовыми фрезами можно выполнять только за один проход. Работа таким фрезами требует особой аккуратности, так как удаление опилок из образующихся узких пазов может оказаться проблематичной. Если ширина паза позволяет, следует производить предварительное фрезерование узкого паза, чтобы при выполнении окончательного прохода необходимо было удалять как можно меньше опилок.

Фрезерование пластиков и алюминия При фрезеровании пластмасс ручным фрезером необходимо выбирать небольшие обороты фрезы, по мере возможности избегая расплавления материала. В противном случае сразу за фрезой может происходить слипание материала или забивание паза. Та же проблема существует и при обработке алюминия образующиеся опилки могут забивать паз.

Рейтинг лучших фрез для ручного фрезера на 2022 год

Создание деревообрабатывающей мастерской трудоемкое дело. Инвестирование в качественный ручной фрезер в комплекте с набором насадок поможет сэкономить время и энергию в процессе дальнейшей работы. Фрезер это многоцелевой инструмент выравнивания поверхности, для перил, обрезки паркетной доски, установки замков и создания лунных пазов. Главное правильно выбрать нужную фрезу. Как правильно выбрать и на что обратить внимание при покупке бит, поможет разобраться этот обзор.

Принципы работы с ручным фрезером

Элеткрофрезер довольно опасная штука вращающиеся с высокой скоростью острые режущие части могут нанести нешуточные ранения, да и летящая из-под инструмента стружка тоже. И хоть на большинстве моделей имеется защитный щиток, Отражающий основной поток стружки, защитные очки не помешают. Так что работа ручным фрезером по дереву требует внимания и концентрации.

Одна из моделей с подключенным пылесосом для удаления стружки

Общие требования

Работа ручным фрезером по дереву будет более легкой и приятной, изделия получатся нормального качества, если выполнить некоторые условия:

• Фреза должна быть острой. Оценить этот параметр на глаз сложно, потому надо ориентироваться на рабочие моменты: если мотор сильно греется и/или обработанная поверхность не гладкая (говорят грязная), то фреза тупая. Ее необходимо заменить.
• Обрабатываемая заготовка должна быть прочно и надежно закреплена. Ничего хорошего на прыгающей и дергающейся заготовке вы не получите.

Не такие сложные требования, но их выполнение залог хорошей работы и безопасности. Ну и основное требование фрезер надо вести ровно, без рывков, толчков. Если ощущается сильное биение изменяйте частоту вращения. Чаще всего ее надо уменьшить, а вообще стоит ориентироваться на рекомендации производителя (есть на упаковке).

Строгать или нет — зависит от ваших станков

После того как доски акклиматизировались в мастерской, можно выбрать один из двух вариантов действий. Либо сначала выровнять одну пласть на строгальном станке и обработать рейсмусовым вторую, чтобы сделать их пло­скими, а затем приступить к спрямлению кромки, либо сделать прямыми кромки, оставив пласти необработанными. Мы реко­мендуем первый вариант, поскольку некоторые способы подготовки ма­териала работают лучше, когда пла­сти досок чисто остроганы.

Впрочем, выбор может быть продик­тован возможностями имеющихся станков. К примеру, вы не сможете обработать доску шириной 200 мм на строгально-фуговальном станке с максимальной шириной строгания 150 мм. А острогав обе пласти доски в рейсмусовом станке, вы сделаете их не плоскими, а лишь параллельны­ми друг другу. В этом случае сделайте прямой одну из кромок доски, сначала ровно опилив ее на пильном станке до требуемой ширины, выровняйте одну пласть с помощью строгально­го станка, а затем острогайте доску до нужной толщины в рейсмусовом станке. Если требуемая ширина за­готовки больше длины ножей вашего строгально-фуговального станка, то просто распилите ее вдоль на две или три делянки, острогайте их и обрабо­тайте рейсмусовым станком, выров­няйте кромки. После того как делянки станут прямыми и прямоугольными в сечении, снова соедините их в шит, склеив кромками.

Обновленная фреза с улучшенными характеристиками вместо 1600055 Рекомендуем к покупке. Доставим в любой город России.

Слэбы – широкие и тяжелые заготовки из продольных или торцевых срезов ствола. Классические столярные станки не способны работать с такими большими заготовками. Вторая сложность при обработке слэба – сколы и вырывы волокон около сучков и свилей. Поперечное фрезерование с использованием шаблона (стусла) позволяет обойти эти ограничения. Необходим мощный ручной фрезер, жесткое стусло с высокими бортами и направляющие хорошая фреза. Во время выравнивания фреза давит на волокна сбоку – поэтому вырывы практически исключены. Но есть две хитрости которые позволяют работать не только чисто, но и быстро. Основное время при работе над слэбом отнимает шлифовка, и часто уже при шлифовании зерном 120-180 на заготовке появляются круглые царапины, и приходиться перешлифовывать все по новой. Причина их появления в использовании прямой пазовой фрезы, ее острые кончики давят на волокна сильнее центра и надрывают волокна ниже уровня фрезерования. При шлифовании грубым зерном этих царапин не видно, они проступают после снятия слоя древисины. Поэтому рекомендуем использовать фрезы для выравнивания с фасками на ножах – они прижимают волокно к заготовке и не оставляют царапин на плоскости. Второй важный момент – фрезерование эпоксидной смолы. Смола после застывания очень твердая, она быстро тупит режущую кромку фрезы. Фрезеровать притупленной фрезой смолу – можно, но дерево такой фрезой обрабатывать нельзя. Мы рекомендуем иметь две фрезы в вашем парке – одна для эпоксидки, вторая для обработки дерева. Отличным решением является фреза со сменными ножами, где достаточно повернуть ножи и фреза снова острая.

Для фрезерования поверхности слэба необходим сбалансированный и желательно мощный фрезер, как минимум на 1,4 кВт.

• Из нашего ассортимента из бюджетных вариантов можем предложить фрезер CMT-7 или Triton.
• Но самым лучшим выбором по мнению Мастеров для фрезерования слебов являются фрезеры Festool: OF 1400 и OF2200.

На данный момент мы предлагаем целое семейство фрез для слэбов под цанги 8 и 12 мм (первые рекоммендуем использовать только для небольших изделий) как с монолитными зубьями, так и со сменными ножами.

Достоинства: Отменный результат фрезерования на слэбах. Бреет поверхность чисто. Работаю в основном с твердыми породами, поэтому берегу и снимаю не более 2 мм за проход. После шлифую сразу сотой и сто восьмидесятой шкуркой. Недостатки: цена великовата. Хотя если сравнивать ее с фрезой с напайными пластинами, у которой ходимость существенно ниже, то даже и дешевле получается в перерасчете на обрабатываемую площадь. Комментарий: Рекомендую брать сразу со сменными ножами 14 мая 2020 Стас

Для фрезерования поверхности слэба необходим сбалансированный и желательно мощный фрезер, как минимум на 1,4 кВт.

Самым лучшим выбором по мнению Мастеров для фрезерования слебов являются фрезеры Festool: OF 1400 и OF2200.

Наилучшая среди всех фрезеров сбалансированность (стоит как вкопанный и не «бегает» на холостом ходу по поверхности стола) и надежные цанги позволяют делать высококачественный результат с гораздно меньшим обьемом шлифовки. А также делает работу максимально безопасной!

Для фрезерования поверхности слэба ручным фрезером до недавнего времени мастерами использовались только фрезы с торцевым зубом. Но из-за острых углов на границе торцевой и боковой граней такие фрезы рвали материал и нередко много хорошего материала шло в расход. На данный момент мы предлагаем целое семейство фрез для слэбов под цанги 8 и 12 мм (первые рекоммендуем использовать только для небольших изделий) как с монолитными зубьями, так и со сменными ножами.

Фрезеровать прокладками.

Фрезеровать весь край панели большой фрезой, за один проход, рискованное действие. Прокладки приклеенные к упору на фрезерном столе помогут постепенно, без постоянных корректировок получить красивый и точный узор на детали. Настройте упор по отношению к фрезе так, чтобы это был последний шаг фрезерования. Затем из фанеры сделайте восемь прокладок толщиной не более 5 мм, приклейте их двусторонним скотчем с двух сторон на упоре. Нужно фрезеровать все четыре кромки каждой панели, затем отделяйте по прокладке с каждой стороны упора, как показано ниже. Продолжайте фрезеровать каждую панель, пока не будут удалены все прокладки, последний шаг, фрезеровать изделия без прокладок на упоре.

Выбор фрезы

В зависимости от вида обработки, применяются различные фрезы по дереву для ручного фрезера, выбор большой:

• цилиндрические;
• дисковые;
• торцовые;
• конические;
• фальцевые;
• галтельные;
• калевочные;
• профильные.

Цилиндрическими фрезами для обработки древесины создают пазы, выборки различных конфигураций. Они применяются для раскроя деталей, создания отверстий глухих и сквозных. С их помощью на сопрягаемых деталях делаются соединения типа шип-паз с точным соответствием размеров и конфигураций.

Паз ручным фрезером по дереву проще всего вырезать с помощью дисковой фрезы. Инструмент подбирают по ширине равный толщине шпонки. Пазы любой длины прорезаются за один проход. Расстояние до плоскости регулируется подошвой и упорами. На ламельном станке для обработки дерева угол наклона, расстояние от торца и по высоте выставляется с помощью упоров на подошве и автоматически, без разметки обеспечивается точное совпадение пазов под шпонку. Сборка сопрягаемых деталей производится без смещения и перекосов.

Специалисты, знающие, как работать с фрезой каждого типа и какие шаблоны изготовить, выполняют сложное соединение ласточкин хвост с помощью ручного оборудования.

Разбираясь, какими фрезами что возможно выполнить, обрабатывая дерево, следует обратить внимание на форму режущей кромки. У фальцевой она широкая и ровная. За один проход с малой подачей можно выбрать четверть. Дисковая способна сделать эту работу за 2 хода. Ее надо переставлять после первого реза под прямым углом. Но фальцевые фрезы по обработке древесины переводят все в стружку. После дисковой остаются квадратные рейки, пригодные для использования.

Галтельные, калевочные и профильные фрезы все относятся к фигурным. При резьбе по дереву фрезером своими руками торец приобретает форму, обратную конфигурации режущей кромки. Галтель выбирает четверть радиальной формы. Калевочная с режущей кромкой противоположной формы делает красивый радиус вместо угла.

Электрофрезы со сложной конфигурацией применяются для изготовления плинтусов и багетов, резной окантовки для корпусной мебели.

В домашней мастерской фрезы для начинающего столяра должны быть простыми по форме и малого диаметра. Они испытывают при обработке меньшее сопротивление дерева. Фрезером легче управлять. После освоения простых операций по прорезанию пазов и вырезанию ровных деталей, можно переходить к сложным приемам обработки дерева.

Фрезы для выравнивания поверхности

Фрезы для выравнивания поверхности — одни из самых актуальных инструментов для фрезерования. Тем, кому они понадобятся в работе, важно заранее выяснить, как их правильно выбирать. Также стоит учесть особенности обработки и специфику разных производителей.

Фрезы для выравнивания поверхности

Изготавливая мебель или другие изделия из дерева, мы обязательно пользуемся фрезами. Это специальный режущий инструмент для точной и аккуратной резки разных пород дерева.

Если разбираться в том, какие резцы есть, для чего они используются, то в отдельную группу стоит отнести фрезы для выравнивания различных поверхностей. Они нужны для финишной отделки столешниц, полок, других плоскостей, придавая им гладкость, аккуратность. Поверхности получаются ровными, без зазубрин, сколов.

Приобрести фрезы для ручного фрезера для выравнивания поверхности можно в интернет-магазине Многофрез в России.