Диагностика прижимной муфты
Прижимающая муфта нужна для того, чтоб обеспечить надежное сцепление шкива компрессора автомобильного кондиционера с его валом. Вращательный момент на шкив передается с помощью приводного ремня, это движение транслируется через прижимающую муфту на вал компрессора. В итоге этого он начинает работать и делает в системе авто кондиционера нужное давление. Прижим пластинки осуществляется за счет усилия, создающегося электромагнитом, расположенным снутри шкива. При не включенном кондиционере питание на него не подается, и потому прижимающая пластинка не крутится совместно со шкивом, так как она не прижата к нему. Особая прижимающая пластинка устанавливается лишь на электрических муфтах.
Как давление в системе кондиционера увеличивается, возрастает нагрузка на прижимающую пластинку, так как для обеспечения сцепления требуется большее усилие. Электромагнит рассчитан на определенные его значения, и потому высококачественное прижимание пластинки к шкиву делается в определенном рабочем спектре давлений. Соответственно, при превышении предельного значения давления прижимающая пластинка может временами проскальзывать, это вызывает резвый износ фрикционного слоя на шкиве, отвечающего за надежное сцепление с пластинкой.
По мере того, как фрикционный слой изнашивается, пластинка начинает все почаще и почаще проскальзывать по шкиву. Следствием этого является перегревание всех деталей, из которых состоит электрическая муфта (прижимающей пластинки, электромагнита, подшипника шкива), и они равномерно выходят из строя.
Если первым «умирает» подшипник, то ситуация с перегревом других деталей серьезно усугубляется, потому что увеличивается трение. При лишнем перегреве может расплавиться изоляция электромагнита, а при попадании на него воды он может перегореть. Не считая того, на прижимающей пластинке установлены различные демпфирующие резиновые элементы. В итоге воздействия завышенной температуры они разрушаются, и прижимающая муфта выходит из строя вполне.
Таким макаром, если вовремя увидеть неисправность прижимающей пластинки и произвести ее замену, то реально избежать поломки других составляющих частей электрической муфты. Цена прижимающей пластинки составляет всего 2000-2500. а в неспециализированных автосервисах нередко стремятся поменять весь компрессор в сборе, что обходится намного дороже.
Большая часть прижимающих пластинок представлено в нашем каталоге. При выборе прижимающей пластинки стоит учесть, что данная запчасть не каталожная, потому подбирается по эталону. Для четкого подбора прижимающей пластинки следует знать последующие размеры: общий поперечник прижимающей, количество шлицов места посадки, глубина места посадки (длина шлицов).
Потому что выход из строя прижимающей пластинки происходит из-за увеличения нагрузки, то перед заменой детали необходимо непременно узнать причину этого. Более всераспространенными из их являются:
- наружное загрязнение радиатора авто кондиционера;
- пылевая подушка меж главным радиатором остывания и конденсором;
- неправильная работа вентилятора кондиционера;
- износ подшипника шкива;
- «подклинивание» компрессора кондиционера.
- Еще одной причиной роста нагрузки на прижимную пластину может быть передозировка фреона, однако на практике это встречается достаточно редко.
Подшипник кондиционера Honda Civic 4Д: как выходит из строя
Эта деталь нередко становится причиной выхода из строя всей системы.
Чаще всего вначале неисправность проявляется небольшим люфтом, во время работы кондиционера увеличивается уровень шума. Постепенно шумность возрастает, подшипник разрушается, что приводит к перекосу шкива.
Детали в итоге неравномерно изнашиваются, что нередко приводит к перегоранию электромагнита, так как шкив задевает его обмотку при работе.
Прижимная пластина жестко соединена с валом компрессора посредством шлицевого или резьбового соединения (иногда «под шпонку»).
При выключенном кондиционере прижимная пластина находится на небольшом расстоянии от шкива, шкив вращается «в холостую» на подшипнике. Соответственно вал компрессора не двигается.
При включении кондиционера срабатывает электромагнит, прижимает пластину к шкиву и пластина начинается крутиться вместе со шкивом, и вращать вал.
| Износ подшипника | Шум при вращении шкива (под нагрузкой усиливается), биение/люфт шкива на шейке компрессора | Замена подшипника шкива или муфты в сборе | Устанавливать подшипник необходимо только методом запрессовки с опорой на внешнюю и внутреннюю обойму подшипника (для опоры можно использовать старый подшипник). После установки подшипник обязательно завальцевать |
| Сгорание обмотки электромагнита или термопредохранителя | Кондиционер не включается, сопротивление на катушке около нулевое | Замена электромагнита | После установки нового электромагнита необходимо устранить причину сгорания старого. Чаще всего это грязные радиаторы охлаждения или чрезмерный износ/перегрев подшипника шкива. В обоих случаях система перегревается и срабатывает термопредохранитель. Также следует удостовериться в отсутствии заклинивания/подклинивания вала компрессора – при этом на шкиве будут видны характерные синие следы сильного перегрева от трения прижимной пластины о шкив. |
| Механический износ прижимных плоскостей | Плохо прижимается (проскальзывает) приводная пластина к шкиву | Регулировка зазора прижимной пластины и шкива или замена прижимной пластины | В данном случае будет видна неравномерная прижимная плоскость шкива и прижимной пластины. «волны». Зазор между прижимной пластиной и шкивом в среднем должен быть 0,3-0,7 мм |
| Механический износ шлицевой части и износ демпфирующих элементов прижимной пластины | Металлический лязг при вращении шкива (как будто что-то задевает) | Замена прижимной пластины | При демонтаже обратите внимание на регулировочные шайбы прижимной пластины – не теряйте их, они обязательно понадобятся при установке. После демонтажа убедитесь в отсутствии клина вала компрессора. |
Диагностика
Так как большая часть проблем с автокондиционером связана с разгреметизацией, наши специалисты на первой стадии диагностики проводят такие манипуляции:
- проведение осмотра на целостность трубок;
- проведение осмотра на целостность металлических магистралей;
- проведение проверки на предмет утечки хладагента при помощи введения в систему кондиционирования специального ультрафиолетового красителя;
- проверка на включение муфты.
На основе полученных данных, мастера нашего сервиса определяют, насколько велика поломка, после чего осуществляется ремонт.
Диагностика проводится с использованием современного оборудования мастерами с многолетним опытом работы. Время диагностики – не более 2-х часов при средней загруженности сервиса.
Диагностика муфты компрессора кондиционера
Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера достаточно просто. В наборе опытных автолюбителей несколько способов диагностики.
Первый способ. Необходимо запустить двигатель и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся в момент, когда муфта соединяется с компрессором. Проверить с помощью второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).
Второй способ. Здесь не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания двигателя. При выключенном двигателе нужно отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.
Если проведённые процедуры явно указывают на то, что муфта неработоспособна, скорее всего, придётся её демонтировать, дабы установить точную причину ее поломки.
Как снять муфту для диагностики
Чтобы оценить состояние электромагнитной муфты, необходимо демонтировать её с компрессора.
- открутите фиксирующий болт прижимного диска, расположенный в центре;
- аккуратно выньте прижимной диск, используя специальные съёмники, чтобы не деформировать прикипевшую деталь;
- вытащите шайбы в посадочном колодце диска, при помощи которых регулируется расстояние до шкива;
- снимите стопорное кольцо, которое закрепляет шкив на компрессоре;
- снимите шкив с подшипником;
- снимите стопорное кольцо, которое удерживает электромагнитную катушку;
- демонтируйте электромагнитную катушку.
– Измерить зазор между шкивом фрикционным диском при помощи глубомера.C-. Записать полученное значение.
Выполнить три измерения в разных местах. Полученные в результате измерений величины должны быть равны.
– Отсоединить разъём.A- от компрессора климатической установки.
– Подсоединить контакт разъёма.A- при помощи вспомогательного провода к плюсовому выводу аккумулятора.
Ширина зазора представляет собой разность между „размером 1“ и „размером 2“.
t Зазор должен находиться в указанном диапазоне по всему периметру диска.
t Зазор можно измерить, не снимая компрессора с автомобиля.
t Если величина зазора лежит вне указанной области допустимых значений, снять фрикционный диск и удаляя/добавляя дистанционные шайбы отрегулировать зазор
t Для ремонта электромагнитной муфты открывать контур хладагента не требуется.
t Ремонтные работы на электромагнитной муфте, при которых компрессор кондиционера не снимается, следует производить только в исключительных случаях.
t Если компрессор кондиционера необходимо демонтировать и открыть для этого контур циркуляции хладагента, то нужно передать автомобиль в мастерскую с дипломированными специалистами, т.к. хладагент следует откачивать, например, с помощью станции для техобслуживания кондиционеров.VAS 6007A- или последующей модели.
Ремонтные работы электромагнитной муфте кондиционера.N25- при снятом компрессоре: → Глава
q для регулировки зазора между диском муфты и шкивом клиноременной передачи
q установить незеркально: плоская сторона обращена к компрессору климатической установки.
q следить за правильностью посадки в канавке
q Снять с помощью обычного двух- или трехзахватного съемника.
Во избежание повреждения шкива следить за правильностью установки съемника.
Болт с шестигранной головкой и несъемной шайбой
q установить незеркально: плоская сторона обращена к компрессору климатической установки
q следить за правильностью посадки в канавке
В магнитную катушку встроен предохранитель защиты от перегрева. Защита размыкает катушку, как только электромагнитная муфта нагреется слишком сильно (например из-за затрудненного хода компрессора).
Техн. обзор. Сделано мной Решение проблемы с зазором муфты кондея
Итак, решил создать новую тему. Вчера отрегулировал зазор муфты кондиционера без снятия компрессора. Выкладываю отчёт как и что делать. Скоро лето- проблема актуальна.
Итак, нам понадобиться: 1. Набор щупов (50-150). 2. 3 болта М-5 длиной 2- 2.5 сантиметров. 3. Головка на 10 с воротком. 4. Ключ на 8. 5. 30 минут времени.
Примечание: работа выполняется левой рукой со стороны центра автомобиля. (порверено, так наиболее удобно). 1. Открываем капот и меряем зазор между муфтой кондея и шкивом. Примечание: если зазор находится в пределах 0.3- 0.5 мм, значит всё у вас с ним в порядке и проблема не в этом.
Если зазор больше 0.5 мм, записываем или запоминаем его.
Берём 3 болта М-5 и вкручиваем их в центральную часть муфты. Примечание: центр муфты имеет триугольную форму. В углах есть три отверстия под резьбу. Туда и закручиваем эти болты.
Болты вкручиваются примерно на половину, после чего упираются в шкив. Примечание: в том месте, куда они упираются шкив металлический и не имеет никаких хрупких элементов. Не бойтесь. Но и излишний фанатизм тоже не нужен.
Немного затягиваем эти 3 болта, чтобы зафиксировать муфту относительно шкива.
Теперь можно откручивать центральный болт муфты. Ставим на него головку с воротком и откручиваем болт. Муфта при этом остаётся неподвижна, так как её держат три болта, вкрученных ранее.
Открутив центральный болт, можно приступать к снятию муфты. Для этого начинаем закручивать по очереди 3 болта М-5. Закручиваясь, они выталкивают муфту с вала кондиционера. Тем самым нам не нужен съёмник и не нужно место для установки этого съёмника. Когда болты закрученны почти полностью (зазор между муфтой и шкивом достигнет 1.5-2 см) муфта снимается с вала.
Аккуратно вынимаем муфту, следим чтоб из неё не выпали регулировочные шайбы
Примечание: шайбы вложенны внутрь посадочного отверстия со шлицами.
Выкручиваем из муфты наши три болта и вынимаем регулировочные шайбы. Если ваша муфта раньше не регулировалась, то в ней вложено 3 шайбы: 1, 0.3 и 0.2 мм. Уберите лишние шайбы так, чтобы в итоге зазор получился 0.3- 0.5 милиметра.
Пример: если зазор до регулировки был 1 мм, то убираем шайбы 0.3 и 0.2 и получаем зазор 0.5 мм.
Вкладываем оставшиеся шайбы обратно в посадочное отверстие. И насаживаем муфту на вал компрессора. Вкручиваем по центру болт.
Теперь надо затянуть болт. Для этого снова вкручиваем болт М-5, но уже только один. Вкручиваем его несильно- на 3-5 милиметра. Упираемся в него длинной палкой (например от домкрата) и воротком затягиваем центральный болт. Палка не даст муфте прокручиваться во время затяжки болта. По мере затягивания болта, муфта будет притягиваться к шкиву компрессора. Когда болт перестанет крутиться от руки, вынимаем палку, выкручиваем болт М-5 и проверяем зазор. Если он в пределах нормы, поздравляю, вы всё сделали правильно! Если нет- повторите регулировку.
Осталось только затянуть центральный болт. Для этого берём вороток с головкой на 10, насаживаем на болт и упираем ручкой в лонжерон. Ставим на край треугольника муфты металлическую трубу от домкрата и ударяем по трубке молотком. Таким образом муфта проворачивается, а болт удерживаемый воротком, остаётся на месте и затягивается. Примечание: вороток упирается во внутреннюю сторону лонжерона (ближе к центру машины). Муфту надо прокрутить против часовой стрелки.
Текста много, но на практике нет ничего сложного! Поверьте это проще, чем снимать ремень, насос кондея и т.д. У меня никаких трудностей не возникло.
|