Дунем: как выбрать правильный автокомпрессор?
Если вы путешествуете на автомобиле либо просто нередко ездите на далекие расстояния, а ваши шины не относятся к семейству RunFlat, то наверное электронный насос-компресор уже живет у вас в багажнике. Ну либо хотя бы добавлен в «wish list». Давайте поглядим, что должно быть снутри правильного компрессора, как его использовать, и как извлечь из обладания им наивысшую пользу.
Как устроен компрессор?
Э лектронасосы «за копейки» — прекраснейший пример выброшенных на ветер средств. Они бывают выполнены в самом различном, иногда очень необычном дизайне, содержат внутри себя интегрированный фонарик, аварийную мигалку и даже радиоприемник, могут иметь автономный аккумулятор, экран и даже автоматическое отключение по предустановленному заблаговременно давлению. Но снутри большинства из их прячется один и тот же механизм: маломощный электромоторчик, больше применимый для детской игрушки, через понижающую обороты пластмассовую шестерню соединенный с кривошипно-шатунным механизмом, приводящим в действие поршень в цилиндре.
В этом с позволения сказать «механизме» практически все изготовлено некорректно – каждый элемент! Поршень, цилиндр, поршневые кольца, подшипники, отвод тепла, манометр с одичавшей погрешностью – все рассчитано на редчайшие внедрения (ну и то в теплую погоду). В неприятном же случае износ механизма становится совсем неблагопристойным, давление воздуха резко падает, зато в излишке возникают дребезг и грохот…
Практика наилучших производителей авто компрессоров показала, что поршень должен быть с сухой манжетой из разновидности фторопласта – пластика с самым низким коэффициентом трения скольжения, а цилиндр – цельноалюминиевым с громоздкими стенами, оребренными снаружи. Только такая конфигурация позволяет длительно работать без износа и без понижения давления. Но встречается она нечасто.
Обычно, в дешёвых компрессорах стоит цилиндр из нагой металлической трубки, и даже если он смотрится дюралевым с ребристым радиатором, это только наружный декор, имеющий очень нехороший термический контакт с цилиндром.
Поршень у халтурных насосов непременно густо смазан. И это очень плохо, ибо конкретно смазка обеспечивает компрессию и скольжение, а когда масло улетучивается вовнутрь ваших шин (что происходит довольно стремительно), у компрессора здесь же разбивается цилиндро-поршневая группа, резко понижается и без того хилая производительность, а звук работы становится нестерпимым. В правильном насосе габариты мотора сравнимы с размерами современного редукторного стартера. Ну как по другому вместить в себя толстый вал, массивные обмотки, магниты и основательные опорные подшипники? Цилиндр с высочайшей производительностью выделяет много тепла, которое отлично отводит мощный дюралевый радиатор, выполненный с цилиндром в виде одного целого.
В «правильном» насосе стоит мощнейший шариковый подшипник шатуна. В разовом же его вообщем нет, и металл там трётся по металлу.
Очередной признак дешевеньких разовых насосов – рычажный наконечник. Т ут недочет быстрее не в типе насадки, а в выполнении. Утраты воздуха при отсоединении у резьбовых насадок в 2-3 раза больше, чем рычажных (накидных, обжимных). Но недочетом рычажных насадок является износ уплотнителя (обжимки). Он, обычно, выполнен из резины, а резьба ниппеля — из металла, и сама резьба при несоблюдении ГОСТ в большинстве случаев острая и действует как пила на уплотнитель. Если ещё учесть, что зимой резина дубеет, то износ накидных насадок оказывается очень резвым. Но для колес малого поперечника накидные насадки предпочтительны, так как позволяют поменять поток воздуха на 90 градусов: в не плохих компрессорах часто употребляются накидные насадки высококачественного выполнения.
Беркут R14 и R17
Для демонстрации правильных надежных электронасосов мы взяли две модели одной из наилучших российских марок — «Беркут». Фактически, на сравнительных фото выше как раз модель R17. Чуть ли кто-то упрекнет нас в раздражающей либо неправильной «рекламе», ибо высочайшая надежность и долговечность компрессоров этого бренда уже много лет известны не только лишь тыщам обыденных русских автолюбителей, да и суровым спортсменам-джиперам, и любителям пневмоподвесок, и строителям сигнальных пневмосистем, делающим из машин «паровозы».
Линейка «Беркутов» широка, но мы решили не углубляться в вопросы экстрима, спорта и полупрофессионального использования, потому взяли модели R14 и R17, одни из самых фаворитных у хозяев легковых седанов и хэтчбеков, также разномастных кроссоверов.
Беркут R14 – малогабаритный, очень тихий компрессор с низкой вибрацией. Он подключается к прикуривателю, имеет интегрированный светодиодный фонарик для накачки колес ночкой и в сумерки, высокоточный манометр, винтообразной штуцер подключения к ниппелю с наименьшими потерями воздуха при выключении, оснащается комфортной и очень крепкой сумочкой.
При всем этом, невзирая на компактность, модель R14 может накачать не только лишь мелкие 14-дюймовые колеса, как можно неверно поразмыслить! Компрессор построен в полном согласовании с вышеприведенными аспектами правильного компрессора. Здесь есть и дюралевый цилиндр, и работающий без масла поршень, и мощнейший электродвигатель. Благодаря развиваемому давлению до 8 атмосфер устройство отлично совладевает с большими колесами огромного автомобиля либо джипа.
Беркут R17 – это компрессор для реально активной эксплуатации. С ним можно смело преодолевать бездорожье на кроссовере либо маленьком джипе с MT-шной резиной, накачивать с нуля комплекты сезонных шин, качать лодки и почти все другое. Этот высокопроизводительный насос с непрерывным временем работы в 40 минут развивает давление 12 атмосфер, владея еще больше массивным мотором и поболее развитым дюралевым остыванием цилиндра.
Он подключается впрямую к клеммам АКБ и имеет удачный 7-метровый витой шланг с винтообразным штуцером, четким манометром и комфортным клапаном-дефлятором, позволяющим по мере надобности стравливать избыточное давление. Как и все в линейке «Беркутов», эта модель поставляется в крепкой и сильной сумке из ткани-кордуры.
Давление в шинах: контролируем и регулируем
«…я лежу под «москвичом» с масляным шприцем в руках и равномерно переношу содержимое шприца как в колпачковые масленки, так и для себя на физиономию. Под автомобилем горячо и душно, а днище его покрыто толстым слоем засохшей грязи…»
А. и Б. Стругацкие. «Понедельник начинается в субботу»
Современные автолюбители не похожи на собственных отцов и дедов. Мы не только лишь запамятовали, что такое шприцевание шкворней, да и благополучно игнорируем и каждодневную проверку уровня масла, и контроль давления в шинах, и почти все другое. Естественно, у современного авто каждый денек инспектировать массу характеристик нет нужды, но хотя бы раз в неделю это делать стоит: меньше средств уйдет на ремонт впору обнаруженной неисправности, подольше откатают недешевые шины.
Сможете ли вы на глаз, например, найти падение давления в 0,2 атмосферы? Вряд ли… А такая, казалось бы, малозначительная утечка сыграет не в вашу пользу при внезапном высокоскоростном маневре, а заодно приметно ускорится износ протектора и вырастет расход. Падение давления на 10% от нормы понижает выбег автомобиля на 20%. При этом, невзирая на то, что формально выбег – это движение накатом по инерции, его понижение оказывает влияние на рост расхода горючего в любом режиме движения.
К чему это я? К тому, что имея высококачественный компрессор с четким манометром, можно сравнимо просто держать под контролем поведение автомобиля на дороге методом регулирования давления в шинах. Очевидно, конструктивно прирастить маневренность либо проходимость машины вы не можете, но регулировка давления в согласовании с дорожными критериями всегда будет приметной. В песке, грязищи, на влажной травке можно стравить шины до 1,5-1,3 атмосфер, увеличив площадь пятна контакта с поверхностью, на высокоскоростных перегонах по неплохим дорогам – поднять давление приблизительно на 0,1-0,2 атмосферы от нормы. При полной загрузке салона пассажирами и поклажей давление можно поднять ещё больше, на 0,3-0,4 атмосферы от нормы.
Хилые беспородные электронасосы качают вполне спущенное колесо очень длительно, с каждой минуткой больше перегреваясь и теряя производительность. Давайте поглядим, как это делают правильные компрессоры.
Берем три колеса (R17 235/65, R15 185/60 и R13 175/70), спускаем их до нуля и накачиваем, засекая время, до 2,5, 2,0 и 1,8 «очков» соответственно. Подключаемый «крокодилами» к клеммам батареи «Беркут R17» проверяем с запущенным и с заглушенным мотором, а наименее прожорливый по току «Беркут R14», имеющий штекер в прикуриватель – только при заглушенном моторе. 2-ое допустимо, потому что компрессор меньше, но мы советуем использовать компрессор при заведенном движке: это не только лишь выручает от разрядки АКБ, да и обеспечивает более легкий запуск компрессора под нагрузкой и поболее резвое накачивание и поболее бережное отношение к цепям автомобиля за счет понижения тока.
Кстати, если ваш насос обладает огромным припасом прочности и не относится к категории «ашан-компрессоров», у каких необходимо сберегать заложенные в него жалкие крохи ресурса, он отлично управится и с работой с куда огромным объёмом, ежели колесо. Например, с «Беркут R17» несложно перейти «с колес на весла», накачав им лодку. Правда, будет нужно заблаговременно запастись переходником с шинного «соска» на лодочный клапан типа Ceredi, Bravo либо другой, применяемый на вашей лодке. Таковой переходник можно приобрести, а можно сделать без помощи других, купив раздельно лодочный штуцер и шинный «сосок». Из последнего необходимо вывернуть ниппель, надрезать ножиком резиновое утолщение и туго воткнуть в штуцер.
Скорость накачки, естественно, невелика (для 280-ой двухбаллонной лодки нам потребовалось 23 минутки). Да, компрессор всё же рассчитан на выдачу давления, а не кубатуры. Но на природе обычно торопиться некуда, а R17 тихо и нераздражающе тарахтит и не нуждается в запущенном моторе, поскольку при работе на большой объем ток употребления очень мал. Так что при желании можно совладать и с лодкой.
А вот дешёвый компрессор на эту работу, может быть, издержит всю свою жизнь. Жизнь, нужно сказать, маленькую и тяжёлую.
Как и сколько надо качать колеса
После долговременной стоянки собственного автомобиля, решил подкачать колеса. Делать это необходимо шинным насосом либо компрессором. У меня есть и то и это.
Насос и компрессор обустроены манометром. Он показывает давление воздуха в шине. Прочел, в руководстве по эксплуатации, какое давление в шине должно быть для данного типа колес и пошел измерять. В иномарках, нужное давление в шине обозначено на табличке около порогов.
Если с ножным шинным насосом всё понятно, то у многих появляется вопрос: «как накачать колесо автомобиля компрессором?». Отвечаю.
Подсоединил шнур компрессора в прикуриватель. Открутил защитный колпачок ниппеля. Плотно придавил насос к ниппелю. У меня манометр показал давление воздуха в шине 1 кг/см3, а должно быть для 13 радиуса – 1,9 кг/см3.
Включил зажигание и надавил вкл на компрессоре. Началась закачка воздуха в шину. Практически через минутку, стрелка на манометре дошла до 1,9 кг/см3. Выключил компрессор и поглядел снова на манометр – всё в норме.
Аналогично подкачал все колеса автомобиля.
Не забываем надеть защитный колпачок на ниппель.
Если у вас давление воздуха в шине выше нормы, то спускаем её. При подкачке контролируйте давление.
Помните, что манометр при накачивании указывает давление не в шине, а в подающем воздух шланге. Потому, чтоб найти истинное давление в шине, нужно приостановить процесс накачивания.
Если вы задавались вопросом: «что лучше ножной насос либо компрессор?», то хорошо иметь и тот и этот. Так как если у вас слабый аккумулятор или он вовсе сел, а подкачать надо, то без ножного шинного насоса не обойтись. Но качать им шину тяжело.
Автомобильный компрессор не дает водителю подкачать ноги. Включил его в прикуриватель и качай спокойно.
П.С. Перед каждой поездкой не поленитесь осмотреть колеса автомобиля. Вдруг колесо подспустило.
Самостоятельная замена свечей зажигания
Как накачать шины автомобиля компрессором от аккумулятора
Не один раз сталкивались, и ещё будут сталкиваться, водители с проблемой «спущенное колесо». Обычно, такая проблема сваливается на тебя, чаше всего с утра. Спешишь на работу, нет времени и тут спущенное колесо. Накачать опытному водителю, да, ещё имеющему электрический компрессор, не проблема. Но для новичков, я подробнее объясню данную процедуру.
Как накачать колесо? Для этого берём компрессор. От него идёт тонкий провод и цилиндрический наконечник. Его мы и подключаем к прикуривателю. Потом откручиваем колпачок и надеваем на него резиновый шланг с накфонечником до упора вниз, а пластиковую ручку поворачиваем на 90 градусов. Если Вы правильно всё сделали на манометре можно увидеть, сколько атмосфер в колесе.
Накачивать необходимо до необходимой отметки атмосферы, но для каждого автомобиля он разный. Данную величину надо узнать заранее. Последние действия. Выравниваем пластиковую ручку, снимаем компрессор, закручиваем колпачок на колесо обратно, отключаем насос от прикуривателя, сворачиваем и убираем в багажник.
Как правильно накачать колесо? Что скрыто в этих словах? В этих словах заложено только одно слово – давление. Данная величина рассчитывается для каждого автомобиля отдельно, чтоб обеспечить хорошие характеристики движения, лёгкость в управлении, продлить срок службы шин и несущей способности. За данным показателем водитель должен следить регулярно, особенно проверять, если Вы собрались в поездку. Всегда даются верхние и нижние показатели давления. Следует очень точно соответствовать этим данным иначе:
- При превышении данного показателя может ухудшиться плавность хода, образоваться вмятины или повредиться шина, способствовать быстрому износу средней части протектора;
- При пониженном давлении может визжать шины при поворачивании машины, затруднятся рулевое управление, очень быстро, но неравномерно изнашиваться, особенно по краям протекторы, образовывать различные вмятины и разрывы покрышки ободом или корда покрышки, создаваться довольно высокую температуру в шине;
- При неравномерном давлении в четырёх колесах, тоже очень плохо сказывается на машине. Может быть, неодинаковое торможение у колёс, уводиться в бок рулевое управление или вообще ухудшиться управляемость автомобиля, особенно это проявляется при ускорении или при разгоне.
Как накачать колесо коляски? Это не составляет никаких трудностей. Надо только найти насос, который идет в комплекте с коляской. Если он в комплект не входит, то тогда подойдет простой насос от велосипеда. Откручиваем колпачок, накручиваем шланг насоса, накачиваем вручную, снимаем шланг и закручиваем колпачок. Вот и всё.
Но встречаются такие ситуации, когда надо накачать колесо, а насоса нет. Как накачать колесо без насоса? Довольно-таки быстро, но при данной процедуре Вы должны быть максимально внимательны и придерживаться всех мер безопасности. Нам подойдёт бензин, газ, любой спрей, спирт, дезодорант или даже лак для волос. Впрыскиваем немного вещества внутрь колеса и поджигаем. Колесо в порядке, можно ехать.
В последнее время компрессор для подкачки шин стал более чем популярен среди автомобилистов. Он пришел на смену насосом не так давно. Главное преимущество компрессоров в том, что подкачка шин занимает немного времени, к тому же для этого не нужно прикладывать силы. Но желательно предварительно выяснить, как правильно пользоваться компрессором, чтобы получить максимальную отдачу и не уменьшить его рабочий ресурс.
Компрессоры бывают поршневые и мембранные. У них разный принцип работы, но выполняют они одинаковую задачу.
Мембранные стоят дешевле, но в основном их не советуют для российских условий, так как мембрана изготавливается из резины, а в условиях зимы и низких температур она трескается, пропуская воздух. В конечном итоге такой электронасос можно только выкинуть. Ресурс поршневых аналогов намного больше.
Вид подключения компрессора
Автомобильные компрессоры могут подключаться к бортовой сети автомобиля двумя способами:
- через разъем прикуривателя – более простой способ подключения для многих автовладельцев, но при таком способе подключения следует учитывать ток потребляемый компрессором и номинал предохранителя на прикуривателе. У большинства автомобилей на прикуривателе стоят предохранители на 15-20 А, но у некоторых автомобилей прикуриватель рассчитан на ток 8 А. При подключении мощного компрессора может произойти превышение потребляемого тока, при этом в лучшем случае сгорит предохранитель, при худшем варианте может сгореть проводка прикуривателя.
- Напрямую к клеммам аккумулятора – подключение производится с помощью разъемов «крокодилов» непосредственно от аккумулятора. Компрессоры рассчитанные для подключения к аккумулятору автомобиля должны обязательно иметь предохранитель на проводе питания.
Встречаются модели автомобильных компрессоров, имеющие возможность подключения к сети 220 Вольт, они предназначены для использования в гаражах и автосервисах.
От прокола колеса на дорогах огромной России не застрахован никто ни владелец старенькой LADA, ни водитель дорогущего Мерседеса. У последнего, как возразят знающую люди, стоят шины, выполненные по технологии Run Flat с усиленными боковинами. И такая покрышка даст пробег в 50 км после прокола, чего хватит, чтобы добраться до шиномонтажа. Но, во-первых, подобные колеса редки и дороги. Во-вторых, подкачивать резину периодически приходится и без повреждений шины имеют обыкновение терять атмосферы. Короче говоря, ездить без компрессора в багажнике себе дороже. Остается маленькая мелочь выбрать автомобильный компрессор.
Что делать, если автокомпрессор не включается?
Неважно, какой насос используется в качестве электромеханического – водовоздушный, чисто воздушный или водяной, одна из первых проблем заключается в том, что агрегат не включается и не качает воздух. К основным причинам, вызывающим этот «симптом», относятся следующие.
Обрыв провода, кабеля питания, нет питающего напряжения из-за поломки вилки, розетки, пропускающего электрический ток автомата на косильной лески, временно отключили свет. Пройдитесь с тестером, включённым в режим вольтметра, по косильной лески и проверьте, есть ли электричество в доме вообще в данный момент, работают ли другие электроприборы и гаджеты, питающиеся от сети.
Если свет в доме есть, то проверьте состояние вилки, розетки, самого кабеля, присоединение последнего к клеммам электромотора.
Проверка целостности шнура производится в отключённом состоянии прибора и при вынутой из розетки вилке – с помощью тестера в режиме омметра.
Другой причиной может быть неисправность обмоток. Некачественная обмотка, в которой сэкономили на эмальпроводе (слишком мало витков в каждой секции, слишком тонкий провод), качестве эмалированного покрытия (оно осыпалось), клеевой заливке (некоторые двигатели в целях защиты обмотки от влаги, а потребителя – от удара током заливают эпоксидным клеем, окрашивают толстым слоем влаготермостойкого лака), может преждевременно выйти из строя.
Наиболее распространённая поломка – из-за осыпания или выгорания лака витки замыкаются между собой, что провоцирует ещё больший перегрев. Обмотка в этом случае задымится и сгорит, и насос больше не включится, пока двигатель не будет перемотан в сервис-центре или в мастерской новым эмальпроводом. Если двигатель залит, то снять обмотку можно, лишь позволив движку прогореть в костре, чтобы клей и лаки – а это вещества из нефтепродуктов – выгорели.
Затем старая медь снимается, стальной каркас – набор пластин статора – вычищается, и движок перематывается вновь (устанавливается новая обмотка). Подавляющее большинство автовладельцев не тратят время на такие манипуляции, а сдают старый двигатель в утиль и покупают новый. Если насос был дешёвым, то его и ремонтировать не стоит – купите более высококачественную и ремонтопригодную модель.
Если двигатель всё же пробует запуститься, но сразу же глохнет, то у всех его разновидностей проблема – в ненадёжном соединении на питающей косильной лески.
У коллекторного могут быть изношены щётки – графитовые подпружиненные контакты, подводящие через кольчатые роторные контакты к обмотке ротора. В этом случае в статоре обмотки может не быть – её заменяют постоянными магнитами.
Незапуск насоса кроется в вышедшей из строя электронике: датчика давления, силового реле (или транзисторного ключа), управляющего подачей питания на обмотки мотора, выключателя (или кнопки-включателя) питания, поломкой переключателя оборотов мотора (если он там есть). Проверьте и замените эти компоненты. Поиск любой похожей неисправности производится методом исключения.
Смазка для автомобильного компрессора
Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.
Ремонт автомобильного компрессора 12В (все дело в смазке)
Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите Отправить.
В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.
ТОП-12 Лучших компрессоров для легковых и грузовых автомобилей
Хороший автомобильный компрессор должен быть надежным, способным работать в сильную жару и холод, удобным в эксплуатации (эргономичным). Кроме того, в обязательном порядке должен быть точный манометр для измерения давления в шинах. По этим критериям мы подготовили рейтинг лучших автокомпрессоров для подкачки шин легковых и грузовых автомобилей и транспортных средств от прикуривателя и напрямую от аккумулятора. Лучшими оказались компрессоры Berkut, некоторые модели Hyundai и Агрессор. Подробнее читайте в статье.
Автомобильные шины нуждаются в подкачке максимум пару раз в месяц, и с целью экономии многие их владельцы отдают предпочтение механическим насосам или посещают автосервисы. Что хороший компрессор, что насос способны прослужить пару десятилетий. Первый стоит дороже, но избавит от продолжительного и изнурительного ручного труда посреди дороги, что особенно важно в летний зной, морозную погоду, для тяжёлых автомобилей, при прокалывании шин. Лучший автомобильный компрессор готовится к работе не более минуты и восстанавливает давление в шинах легковушки за несколько минут.
Мембранные автомобильные компрессоры
В мембранных автомобильных компрессорах элемент, производящий сжатие воздуха мембрана. Как правило, изготавливается она из резины или полимеров. Основными элементами конструкции мембранного компрессора являются:
- Мембрана;
- Камера сжатия;
- Впускной/выпускной клапана;
- КШМ (кривошипно-шатунный механизм);
- Поршень;
- Шток;
- Электродвигатель.
Общая схема работы мембранного компрессора выглядит следующим образом. Электродвигатель вращает вал, кривошипно-шатунный механизм преобразует это вращение в возвратно-поступательное движение шатуна, который соединен с поршнем. Поршень при помощи штока крепится к мембране. Когда мембрана двигается в одну сторону – создается разрежение воздуха в камере сжатия. Под воздействием разрежения, открывается впускной клапан, наполняющий воздухом рабочий объем компрессора. Двигаясь в противоположном направлении, мембрана закрывает клапан и сжимает поступивший воздух. При достижении нужной степени сжатия открывается другой клапан, подающий сжатый воздух в шину. Далее мембрана вновь меняет направление движения, разрежая воздух в камере, закрывая выпускной клапан, следом открывая впускной, и т.д.
Питание автомобильный компрессор, может получать от прикуривателя, автомобильной АКБ или собственного аккумулятора (в таком случае аккумулятор нужно время от времени заряжать от сети 220В), в зависимости от мощности.
|