Причины поломки
Не всегда поломка генератора просит мгновенной его замены. Может быть, довольно убрать вышедший из строя элемент, чтоб он опять начал работать.
Но для этого необходимо найти тип поломки, которая может быть как механического (разрушение какой-нибудь детали, не относящейся к электронной составляющей), так и электронного (неувязка с проводами, замыкание, перегорание и т. д.) происхождения:
- повреждение проводов зарядной цепи, диодного моста;
- вышел из строя регулятор напряжения;
- замкнули либо окислились витки статорной обмотки;
- износился либо порвался поликлиновый ремень.
Такие задачи приводят к выходу из строя не только лишь самого генератора, но мотора и АКБ. Наилучшим вариантом станет повторяющийся авто осмотр на выявление дефектов.
Тогда ремонт делается стремительно и относительно дешево. При неискоренимой поломке придется вполне заменить генератор. Но достаточно знающий и способный автомобилист может справиться с данной задачей самостоятельно.
Замена генератора своими руками
Если генератор на Mitsubishi Lancer 9 свистит, его легко поменять своими руками, выполнив ряд действий:
- В первую очередь нужно отключить аккумулятор и вытащить его из машины, освободив рабочее пространство.
- Открутить шланг ГУРа, попутно отцепив колодку жгута проводов.
- Ослабить крепления – боковой болт на натяжной планке, болт на креплении кронштейна двигателя, гайку с задней части генератора.
- Затем нужно выкрутить винт нижнего крепления и переместить генератор в сторону двигателя, снять ремень со шкива и вынуть нижний болт крепления.
После всех операций можно выполнить снятие и установку нового генератора на автомобиль.
Сигналы, свидетельствующие о необходимости ремонта генератора
Перед снятием для ремонта генератора проверьте:
- Натяжение приводного ремня и вращение шкива, зажатие его гайки.
- Соединение с корпусом автомобиля аккумуляторной батареи и генератора.
- Целостность предохранителей.
- Люфт подшипников. Он проверяется аналогично как у электродвигателей по этой инструкции.
Преимущества самодельного генератора
Самодельный генератор выигрывает у покупного более доступной стоимостью. Безусловно финансовая сторона важна, но устройство, сделанное своими руками это прибор только с необходимыми и заявленными требованиями.
Стоит учесть, что выбранная конструкция непосредственно сказывается на КПД. Так в асинхронных генераторах потери КПД не превышают 5%. Лаконичность конструкции его корпуса с защитой мотора от влаги, грязи снижает потребность в частом техническом обслуживании. Асинхронный генератор более устойчив против скачков напряжения за счет выпрямителя на выходе, что предотвращает поломки подключенного оборудования.
Такое устройство эффективно питает сварочные аппараты, лампы накаливания, компьютерную и мобильную технику с чувствительностью к перепадам напряжения. Имеет хорошую производительность и моторесурс.
Прибор хорошая альтернатива обычным источникам электропитания, выручает при аварийном отключении электричества, экономит средства. Мобилен, малогабаритен, с простой конструкцией, легко поддается ремонту можно своими силами заменить вышедшие из строя детали, узлы.
Ремонт генератора Bosh. Замена коллектора. Alternator Repair.
Кроме прочего, самоделка обладает небольшими размерами, поэтому с легкостью устанавливается даже в небольших помещениях.
В зависимости от от используемого типа топлива генератор требует лишь соблюдения мер предосторожности в процессе использования.
Замена подшипников генератора BMW е39
Привет! Речь пойдёт о ремонте генератора Bosch 0 123 325 010 на 90 ампер.Необходимость ремонта была продиктована сильным шумом от заднего подшипника и предельным износом контактных колец на коллекторе.
Но обо всём по порядку. Для проведения ремонта генератора его необходимо снять с машины.
Снятие генератора:1. Отключить АКБ2. Снять приводной ремень навесного оборудования и всё что помешает его снятию3. Снять корпус воздушного фильтра4. Отключить от генератора силовой провод (гайка под ключ 13мм) и провод, идущий на регулятор напряжения генератора5. Выкрутить два болта (ключ на 16мм), крепящих генератор к двигателю.6. Снять генератор с двигателя вместе с верхней частью воздуховода, отсоединив её от нижней.
Разборка генератора: 1. Снять шкив: открутить гайку торцевой головкой на 24, удерживая вал от проворачивания ключом Т50; стянуть шкив с вала при помощи съёмника.2. Выкрутить 4 болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.3. Разъединить переднюю и заднюю крышки. Следите чтобы статор оставался в задней крышке! Ротор выйдет вместе с передней крышкой.4. Выпрессовать ротор из передней крышки.
Открутить 4 винта в передней крышке и снять пластину, удерживающую передний подшипник с внутренней стороны. На самом деле выкрутить их вряд ли получится, поэтому придётся высверливать. Винты там 4мм, с потайной головкой, длина резьбовой части 22мм.6. Выбить передний подшипник. (Этот подшипник находился в хорошем состоянии, но я его всё равно заменил на новый)7. Снять пластиковый кожух с задней части генератора.8. Снять регулятор напряжения. (При необходимости можно заменить щётки или регулятор напряжения в сборе. У меня щётки ещё живые, менять их пока не стал)9. Стянуть задний подшипник с ротора.
При необходимости замены контактных колец: Отсоединить от них выводы обмотки стартера (на заводе выводы обмотки припаивают точечной сваркой, их нужно аккуратно отрубить от коллектора), снять коллектор (целиком его снять получается не всегда, скорее всего придётся сломать и снимать по частям).11. На задний подшипник одевается пластиковая проставка, которую необходимо менять на новую.
Сборка генератора:1. Установить новый коллектор, припаять к нему выводы ротора.
Напрессовать на ротор задний подшипник. Для этой цели хорошо подошёл трубчатый свечной ключ. Усилие прикладывать только к внутреннему кольцу подшипника.
Запрессовать в переднюю крышку передний подшипник. Здесь идеально подходит головка на 36мм. Усилие прилагать только к внешнему кольцу подшипника.
Прикрутить пластину, фиксирующую передний подшипник в крышке.5. Установить ротор в переднюю крышку.6. Установить новую пластиковую проставку в заднюю крышку7. Соединить переднюю и заднюю крышки, равномерно стянув их болтами.8. Установить регулятор напряжения с щётками и пластиковый кожух.9. Установить шкив.
Кроме этого был заменён приводной ремень навесного оборудования и натяжной ролик.
Детали, использованные при ремонте:1. Передний подшипник генератора 17х52х17 = 500р.2. Задний подшипник 17х40х12 = 500р.3. Коллектор 135172 = 500р.4. Проставка 135237 = 200р.5. Ролик INA 532000110 = 500р.6. Ремень Gates 6PK1555 = 940р.
BMW e39 m54 2.5i замена щеток и подшипников в генераторе Bosch 120a своими руками
Замена подшипников генератора.
Как показывает практика замена подшипников генератора рекомендована уже к 150 тысяч километров пробега, либо ранее. Помните, что шум абсолютно не влияет на эффективность работы, но он является предвестником скорой замены детали. Ведь подшипник генератора может выйти из строя в самый неподходящий момент.
Подшипники перестают выполнять свои функции вскоре после появления шума со стороны автогенератора. Гул, непонятные вибрации или даже экстраординарные для этого элемента звуки первый признак износа подшипников.
Стоит обращать внимание на то, чтобы у ротора или шкива не было люфтов в любом направлении, а при вращении шкива не было биений.
Как убедиться, что проблема именно в подшипнике?
Более точно определить, что шумит – компрессор кондиционера, натяжной или обводной ролик, автогенератор можно воспользовавшись специальным стетоскопом.
Порядок замены подшипников генератора разберем на примере генератора Bosch.
Вот видео в котором можно посмотреть все действия.
Мощность генератора и модель автомобиля значения не имеют, так как подобные генераторы Bosch конструктивно одинаковы.
Видим диодный мост, реле регулятор напряжения генератора, пластиковую втулку заднего подшипника.
- Откручиваем 3 винта крепления реле регулятора, вынимаем реле, сдвигая его вбок. Попутно осматриваем реле напряжения на предмет износа щеток и наличия коррозии контактов.
Далее. Внимательно! Не сильными ударами молотка по выступам крепления генератора передней крышки начинаем располовинивать генератор. По задней крышке не бьем, так как может произойти обрыв выводов статора (обмотки) в месте крепления к диодному мосту генератора.
Как только появилась достаточная щель между передней крышкой и статорной обмоткой, двумя мощными шлицевыми отвертками с противоположных сторон продолжаем разъединение частей генератора. Если с помощью отверток не выходит продолжаем действовать ударами молотка равномерно с различных сторон генератора.
В итоге генератор должен разобраться на 2 части: ротор с подшипниками и шкивом, с передней крышкой, и задней крышкой, статорной обмоткой и диодным мостом.
- Откручиваем шкив генератора. Способ первый. Если есть возможность воспользоваться пневматическим или электрическим гайковертом операция займет 10 секунд. Придерживая рукой в перчатку ротор или шкив откручиваем головкой на 24 гайку.
Способ два. Зажимаем ротор в тиски и также уже обычным воротком или трещёткой и головкой на 24 также откручиваем гайку.
Методы снятия шкива из интернета вроде «застопорите ротор отверткой за крыльчатку» или «зажмите шкив в тиски или разводным ключом» не сработают или приведут к порче деталей.
Выбиваем ротор из переднего подшипника. Для этого необходимо поместить переднюю крышку на упоры (подойдут большие тиски).
Выбиваем вал ротора из переднего подшипника
Далее выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем сам подшипник.
Откручиваем винты переднего подшипника
Если вал ротора сильно закис, выкручиваем 4 винта крепления прижимной пластины переднего подшипника и выбиваем ротор вместе с подшипником. Если передний подшипник все равно не хочет слазить с вала ротора, можно разобрать его сняв сальник, сепаратор и сместив все шарики вместе. Далее вынуть шарики и внешнее кольцо.
Внутреннюю часть подшипника снимаем с ротора специальным съемником, или в крайнем случае срезаем болгаркой.
8.Установка новых подшипников генератора. Передний запрессовываем оправкой или старым подшипником.
Не забываем зафиксировать прижимной пластиной на 4-х винтах. Далее обязательно очищаем вал ротора от ржавчины. Вставляем вал ротора в передний подшипник с крышкой, одеваем шайбу под шкив, шкив и закручиваем гайку.
Задний подшипник забиваем или запрессовываем длинной головкой на 17.
Если пластиковая втулка заднего подшипника с трещиной или имеет люфт меняем на новую.
Попутно осматриваем износ коллекторных колец ротора генератора ( там где ходят щетки), если выработка большая – меняем на новый коллектор.
Далее собираем все в обратной последовательности, после желательно проверить генератор на стенде.
Для генераторов различных фирм таких как Валео, Mitsubishi, Денсо, Hitachi, Делко порядок замены подшипников и применяемый инструмент может быть различным. Если не знать всех нюансов можно с лёгкостью испортить какую либо деталь генератора. Либо выполнить работу так, что потом, через небольшой срок придется её переделывать.
Замена подшипников генератора относится к сложным видам работ, не все автосервисы и сто берутся за её выполнение. Вернее будет доверить её людям, которые делали это не одну сотню раз и знают все нюансы.
У Вас есть выбор отремонтировать генератор или полностью заменить его. Полная замена обойдется дороже, поэтому в большинстве случаев лучше купить подшипники генератора, чтобы произвести замену.
Какие подшипники генератора следует выбрать? Размеры подшипников генератора зависят от конкретной модели агрегата и могут быть определены.
Типичные размеры подшипников генератора для Bosch: передние 6303- 174714, 140263- 175217, 6203-174012, задние 6203- 174012, 140273- 153511, 6202- 153511. Для Valeo передние 6303- 174714, задние 6202- 153511. Для Mitsubishi передние 6303- 174714, 6203-174012, 140754- 175218, задний 140419 82314.
Обратите внимание на импортную продукцию таких производителей как NSK и KOYO. Но это цена высокого качества и оперативной замены, ведь на ремонтные работы нужно не более 1 часа с гарантией.
Также Вам предложат бесплатную диагностику агрегата или возможность приобрести проверенные подшипники для замены своими руками. В ассортименте есть все номера подшипников генератора, которые вернут агрегат к нормальной работе.
Наиболее распространенная проблема автогенераторов иномарок это выход из строя щеток или подшипников. Достаточно заменить 1 элемент, а не тратить средства на покупку целого агрегата. В таком случае ремонт будет более выгодным решением.
Желательно доверить работу в руки специалистов, готовых выполнить как установку нового агрегата, так и снять его, чтобы выполнить ремонт.
Звоните по тел. 7 (495) 645-60-46 или 7 (905) 513-64-75 и заказывайте ремонт или деталь, учитывая нужный в Вашем случае размер подшипника генератора.
Замена щеток генератора Kia SEED 2008
Как то несколько недель назад обратил внимание, что при работе двигателя стал дергаться автоматический натяжитель ремня генератора.
Раньше уже где-то встречал про эту неисправность, что она возникает когда заклинивает обгонная муфта генератора, на наших же машинах, как писали на сидклубе при этом отрывает уши от блока движка и тогда будет конкретный попандос. Начал подготовку к замене купил обгонную муфту по фирме SNR внутри лежит оригинальный ролик INA
Чтобы снять его нужен спецключ, что тоже было приобретено, но тут немного пролетел, купил ключ для европейских машин, а не для Азии. Пришлось отпилить торкс и скомбинировать с 6гранным торксом Т50.Открутилось скажем так с первого раза, но со значительным усилием.
Когда снял ремень заметил, что подшипник генератора уже хорошенько шуршит, поэтому чтобы решить разом и эту проблему решил его разобрать и заменить подшипник.Разборка особых проблем не вызвала, но помучится пришлось с выбиванием якоря, он подржавел в переднем подшипнике и не хотел выходить, но хорошие удары и вд40 помогли, но при этом по шлицам сдвинулся якорь немного, потом посадил его на место. Подшипник передний был заменен его номер 6303 ставил производитель FAG.Тут еще обнаружилось что щеткам генератора тоже почти конец пришел,
попросил ребят, подтянули щетки генератора, которые были примерно похожи, напильник помог привести их к нужному размеру,
если кому надо нужный размер щеток родных Ширина 5 mm Высота 6 mm Длина 14 mm, при их демонтаже сильно помог ролик
Современные автомобили обслуживают узкоспециализированные мастера. В больших с хорошей репутацией сервисах всегда работают автоэлектрики, в сферу обязанностей которых входит, помимо прочего, ремонт генератора. Если у вас возникли проблемы с этим узлом, лучшее решение – обратится в профильную мастерскую. Лучшие условия сегодня предлагает компания Электросервис.
Ремонт генератора валео своими руками
Съемником для подшипников выпрессовываем ротор из корпуса генератора. Откручиваем четыре болта крышки подшипника ключом на 8 и меняем подшипник на новый (при закручивании крышки подшипника я использовал резьбовой фиксатор)
Маленьким съемником снимаем второй подшипник
Аккуратно освобождаем от смолы и снимаем пластиковую вставку
Полностью удаляем эпоксидку, не повредив места соединения( отмечены красным) токосъемных колец с обмоткой ротора
Острым ножом разжимаем соединения обмотки ротора и токосъемных колец и разрушаем коллектор(я использовал ножовку по металлу)
Напрессовываем новый коллектор, соединяем и пропаиваем контакты токосъемных колец и обмотки ротора. Поксиполом(прозрачным) заливаем контакты и устанавливаем вставку… снова используем поксипол и заделываем заподлицо полости с контактами
Напрессовываем второй новый подшипник на ротор и собираем генератор. При установке диодного моста я использовал термопасту КПТ-8. Пропаиваем выводы диодного моста и обмотки статора (с использованием медной проволоки).
Впаиваем щетки и на место контактов наносим герметик (отмечено красным). Так же герметиком я заделал контакты на реле-регуляторе
Выполненные работы на генераторе Valeo 90A:
Запасные части: подшипники FAG 6202.2RSR и FAG 6303.2RSR
Чистка форсунок своими руками
Идея очистить форсунки пришла по простой причине: машина массой порядка тонны потребляла почти 10 литров бензина на сто километров как по городу, так и по трассе. Несмотря на то что двигатель работал ровно, не глох, тянул исправно, в любой мороз заводился прекрасно и вроде бы всё в нём хорошо. Судя по пробегу около 150 тысяч километров и предположении о том, что форсунки никогда не чистился (немного зная прошлого хозяина) решено было форсунки вытащить и прочистить. Это, кстати, всё о машинке mini One 2001 года с двигателем 1.6i.
Первым делом форсунки нужно снять. Не буду в деталях описывать сей процесс, опишу кратко: отсоединяем топливные шланги, отсоединяем всё что может мешать вынуть топливную рейку, снимаем провода с форсунок, откручиваем рейку и вытягиваем её вместе с форсунками. Сидеть она может крепко, поэтому делаем данную операцию аккуратно, но сильно.
Пока Вы не углубились в процесс удаления загрязнений предложу более новый вариант чистки этих же форсунок: Чистка форсунок (со снятием, на рейке). В этом методе форсунки с рейки я вообще не снимал.
В случае успеха предыдущего действия продолжаем. Чтобы вынуть форсунки из рейки необходимо извлечь стопорные скобы, это делается совсем несложно. Теперь, кроме сил трения форсунку ничего не держит и её можно вытягивать, только осторожно, ведь в топливной рейке бензин, а силы трения держат очень хорошо. С этим пришлось помучиться, вытягивая и выкручивая форсунки.
Допустим, справились. Теперь, чтобы резиновые уплотнители не пострадали от химии их надо снять. Получаем 4 голые форсунки. Они все в пыли и грязи, поэтому для более приятной очистительной работы я их помыл губкой с хозяйственным мылом, ничего им от этого не сделалось, только чистые стали снаружи.
Поделитесь статьёй с друзьями в социальных сетях! Буду Вам очень признателен.
|