Как очистить стекло от оKalina после болгарки

Закрепление обрабатываемых деталей

Заготовка во время обработки должна оставаться недвижной. Ее необходимо накрепко и агрессивно укреплять в тисках либо фиксировать на недвижной тяжеленной конструкции при помощи струбцин. Томные объекты, которые трудно двинуть из-за их огромного веса, допускается не закреплять. Категорически воспрещается задерживать болгарку одной рукою, а не 2-мя, при всем этом не фиксируя агрессивно заготовку, а придерживая ее 2-ой рукою. В этом случае деталь может сместиться относительно отрезного круга и возникнет опасность заклинивания.

Деталь закрепляется таким методом, чтоб провисание и извив в зоне резания исключались. Сужение пропила приведет к зажатию диска в области резки и к реактивному удару. Лучше резать выступающий край — если резать посреди, то закусывания диска не избежать.

Правильный пуск, остановка и перерывы

Режимы пуска, перерывов и остановки болгарки тоже должны осуществляться верно. Следует управляться такими необходимыми моментами:

• Перед тем как резать болгаркой, нужно убедиться, что диск свободно крутится на валу и не контактирует ни с чем другим не считая него. В неприятном случае есть риск неконтролируемого рывка.
• Начинать резку следует с включенным инвентарем, когда диск крутится с рабочей скоростью. Нельзя вставлять его в зону распила, а уже позже включать.
• До полной остановки вращения оборудование нельзя выпускать из рук, класть на пол.
• Перебегать на другое рабочее место следует только после полной остановки рабочего диска.
• При фиксации съемной насадки на болгарке не надо очень затягивать зажимную гайку.
• Во время эксплуатации оборудования необходимо делать перерывы согласно аннотации производителя.

Устройство и возможности болгарки

Устройство и принцип деяния у всех типов углошлифовальных машин однообразный. Электрический движок при помощи углового редуктора передает вращательное движение на шпиндель, на котором крепятся разные сменные насадки. Диски дополнительно фиксируются прижимающей гайкой. Корпус болгарки обустроен 2-мя ручками (изредка одной) и защитным кожухом.

Угловые шлифмашины (болгарки) созданы для резки разных материалов (камня, бетона, кирпича, металла, плитки и пр.), шлифовки, обдирки, зачистки и полировки. Каждый вид обработки предугадывает внедрение специальной насадки либо диска. Некие приспосабливают этот функциональный инструмент и для других целей, к примеру, для заточки режущих поверхностей (резаков, ножей, сверл и пр.), резки стекла, дерева и многого другого.

Болгарка является неподменным оборудованием при проведении всех видов строй и ремонтных работ. Без нее не обойтись в авторемонтных мастерских, при проведении спасательных операций, в коммунальном хозяйстве и в других областях деятельности человека. Этот инструмент обширно употребляется и в индустрии, и в быту.

Рекомендации по безопасной работе

Болгарка считается травмоопасным инвентарем, способным нанести человеку увечья. Это связано с такими факторами:

• высочайшая скорость вращения режущего инструмента (выше 10000 об/мин);
• защитный кожух закрывает режущий диск только отчасти;
• нереально агрессивно закрепить оборудование.

При резке углошлифмашиной главные угрозы заключаются:

• в трудности, а иногда и невозможности удержать в руках инструмент;
• в выбрасывании кусков материала и абразива;
• в разлетающихся с большой скоростью частях разрушившегося диска (при его закусывании).

Защита окружающих поверхностей от повреждения и воспламенения

При нахождении в закрытом помещении, когда осуществляется зачистка болгаркой поверхности наковальни, резка труб, глиняной плитки либо других материалов отделки, нужно позаботиться о защите от искр, образующихся при работе режущего инструмента. Для этого окрестные легковоспламеняющиеся предметы, также пол и стенки необходимо укрыть влажным плотным тканым материалом либо полотном из асбеста.

Правильное положение инструмента

Резка болгаркой должна быть неопасной, потому есть некие требования к положению инструмента в пространстве:

• Угловая шлифовальная машина должна комфортно и прочно удерживаться 2-мя руками.
• Следует занять устойчивое положение, чтоб при огромных нагрузках либо при ударе можно было удержать оборудование в руках.
• Болгарку следует брать таким методом, чтоб область разреза находилась не перед оператором, а с боковой стороны. При заедании режущего круга крутящийся режущий инструмент окажется в стороне.

На видео вы узнаете как правильно резать: от себя или на себя:

Правильное положение отрезаемых частей и материалов

Перед началом работ с болгаркой требуется правильно подготовить рабочее место и предусмотреть некоторые нюансы:

• Распил должен проводиться в направлении вращения режущего диска, при этом части материала нужно не прижимать друг к другу, а прилагать усилие на разлом.
• Металл крайне редко разламывается до окончания распила, в отличие от древесины.
• Не следует распиливать заготовку из металла болгаркой, если концы заготовки зафиксированы на двух опорах. В этом случае диск может оказаться зажатым в конце распила, а аппарат вырвет из рук.
• В процессе выполнения работы плоскость реза не должна меняться, нельзя допускать перекосов.
• Не нужно сильно давить на болгарку, т. к. можно сломать диск. Если резание идет слишком медленно, следует заменить режущий элемент.

Чем отполировать стекло

Шлифование и полирование — разные процессы, что подтверждается электронными микроскопами. Полирование считают физико-химическим явлением, в результате которого, предполагается, что верхний слой стекла становится пластичным, поэтому неровности и бугорки превращаются в сплошную гладкую поверхность.

При полировке стекла в домашних условиях применяют растворы микропорошков, которые пропускают через топливный фильтр перед использованием, и пасты. Составы для полирования стекла могут быть промышленного изготовления и самодельные.

Паста ГОИ — смесь тонкодисперсного оксида хрома Cr2O3, активных компонентов и жировой связки.

Состав бывает четырех видов по размеру «зерна»: грубый — «затирает» царапины, средний (двух видов) сглаживает, а тонкий — «правит» до зеркального блеска. Пастой ГОИ возможно убрать царапины на стеклокерамике, отполировать любое стекло, вплоть до оптического. Как пользоваться пастой ГОИ:

Она не растворяется в воде, но в очищенном бензине — запросто. Поэтому бензином (или керосином) слегка смачивают фетр, фланель или войлок, а затем наносят пасту ГОИ.
На стеклянную поверхность капают минеральное масло. И начинают обработку.
Вращения должны быть мягкими, без резких усилений.

Специалисты по изготовлению линз для телескопов, рекомендуют отмыть органическое связующее от абразивных частиц растворителями, чтобы полировка проходила быстрее. Но при натирании органического стекла этого делать не стоит.

Оксид хрома обладает токсичными свойствами. По твердости напоминает корунд. Содержится также в художественной масляной краске «Двуокись хрома зелёная».

Для того, чтобы убрать царапины со стеклянных поверхностей, чем бы ни начали полировать, сначала используют пасты с грубым «зерном», затем тонкие. В качестве полировочного материала используют:

Мягкое сукно, войлок, фетр.
Кожу (необработанную), замшу.
Полиуретан.
Категорийную полировочную смолу.
Пробковые ленты.
И даже дерево.

Полировать стекло советуют болгаркой с регулируемыми вручную оборотами, дрелью, шлифовальной машинкой, закрепив на диск войлочный материал и нанеся полирующую пасту. Или специальным электрическим полировальником.

Деревянные бруски, резина, ткань или вата, обтянутые сначала кожей, а затем — войлоком, тоже пригодны для обработки, но придется затратить чрезвычайно много усилий и времени на ручную полировку.

Как отполировать стекло?

Стекло как элемент декора глиняной посуды появилось 6 тыс. лет назад в Египте и Древнем Вавилоне. За столько времени стеклянные материалы разных составов стали использовать не только для украшения, бытовых нужд и как отделочный материал, но и в медицине, промышленности. Основное качество современного стекла любого вида — прозрачность. Как отполировать стекло и возвратить ему кристальность и незамутненность при повреждениях?

Полирование — это снятие тончайшего слоя материала с помощью абразива, химических реагентов, физико-химических или плазменных методов, придающее микрошероховатость и блеск стеклянной поверхности.

Как полируют стекло телефона?

С поцарапанным стеклом телефона поступают так же, как и с другими стеклянными поверхностями: натирают пастой ГОИ с помощью мягкой замши или хлопчатобумажных салфеток. Чтобы не загрязнить весь корпус, экран снимают или заклеивают скотчем всю необрабатываемую площадь.

Для поцарапанных сенсорных телефонов и полирования тач-скринов рекомендуют специальные средства, удаляющие царапины с СD-дисков. Но они скорее скрывают повреждения, чем избавляют от них. Через время процедуру придется повторять. Имейте ввиду, нагрев экрана может повредить сенсоры.

Как отполировать стеклопакет и зеркало

В строительстве используют ряд разновидностей стекол, отличающиеся толщиной и оптикоэнергетическими характеристиками. Качественные оконные стекла бесцветны, с высоким коэффициентом светопропускания. Бывают двух видов:

М4 — полированные флоат-стекла, которые производят литьем расплавленной стеклянной ленты на расплавленное олово в определенной атмосферной среде и температуре.
М5 и М6 — изготовленные «дедовским» вертикальным методом вытяжки между валиками.

Теплосберегающие стекла непрозрачные, отражающее покрытие придает легкую «дымку». Ламинированные — имеют оттенок. Их полировать нецелесообразно. Закаленные стекла тоже лучше не подвергать механической обработке. Обычные стекла обладают прозрачностью к излучению оптического диапазона электромагнитных волн, за что и ценятся. Маленькие повреждения на них не влияют на освещенность, но портят эстетику помещения и настроение обитателям.

Если царапины небольшие, «волосяные», то можно попробовать прозрачное стекло отполировать. Если же бороздки остались глубокие, цепляются ногтем, или это оKalina от болгарки, то лучше поменять стеклопакет. Так как материал при обработке истончится в одном месте и даст трещину.

В стеклопакетах чаще используется термополированное стекло, на котором при дополнительном шлифовании образуется линза, которая на видном месте будет заметна.

Точно так же, как оконные стекла, полируют зеркала, если повреждены с внешней стороны. При этом тоже может возникнуть эффект «линзы». Иногда, лучше нанести пескоструйный рисунок, чем отполировать зеркало от царапин. Но стоит выбирать такую картинку, чтобы царапина приходилась на границе трафаретного изображения, ведь пескоструй углубит дефект.

Как самостоятельно отполировать стекла автомобиля

Незначительные царапины и матовость от потертостей на стеклянных поверхностях машины отполировывают специальными пастами для автомобильных стекол. В большинстве своем они сделаны по принципу пасты ГОИ.

Обладатели «шлифера» для автомобиля — никакой затрудненности не испытают. Полировальную машинку заменяют дрелью или болгаркой. Но есть нюанс. Боковые стекла отполировать можно и на высоких оборотах. А вот для многослойных лобовых и задних стекол, имеющих внутри склеивающий и армирующий слой поливинилбутираля (PVB), нагревание от интенсивного трения противопоказано, т. к. вызывает потемнение.

Как самостоятельно отполировать автомобильное стекло:

Обведите дефекты изнутри, чтобы не потерять поврежденные места.
Накройте защитным материалом части кузова и закрепите скотчем, дабы не испортить лакокрасочное покрытие.
Наносить на стекло пасту можно тем же материалом, который будет применен для полировки.
Обязательно орошать из пульверизатора поверхность в начале работы и в процессе, чтобы не дать пасте пересохнуть при нагреве от трения.
Полировать участки на 1000 – 2500 оборотах.
Перед тем, как перейти к следующему участку, промойте обработанное место и рассмотрите под разными углами, в том числе и из салона. Если результат не удовлетворяет, повторите процесс. Возможно, придется поменять полировочную смесь.

При полировке стекол автомобиля используйте защитные очки и одежду.

Паста ГОИ получила название по начальным буквам места изобретения — Государственного оптического института.

Удаление царапин со стекол часов и очков

Перед удалением царапин со стекла часов, сначала определяют вид. Бывают сапфировые (в том числе, с антибликовым напылением), минеральные, плексигласовые и комбинированные (с внешним сапфировым покрытием). Чем мягче материал, тем быстрее удаляются царапины. Дешевые — целесообразнее заменить, чем полировать.

Самые сложные в обработке — сапфировые стекла, их полируют алмазными порошками с помощью шлифовальной машинки, а с пленкой «антиблик» — отдают в ремонт профессионалам.

Часы разбирают для удобства, чтобы не повредить корпус. И круговыми движениями натирают о ткань, покрытую полировальным средством (или наоборот).

Так же поступают с линзами для очков, оберегая оправу. Предварительно, конечно, разобравшись с материалом (минеральное стекло или полимер). Очки с диоптриями полировать самостоятельно нельзя.

Вручную можно избавиться от потертостей и матовости, а отполировать царапины на любых стеклах — удобнее и быстрее полировочной машиной. Если избавиться от дефектов не удается, всегда можно обратиться в автомастерскую, к часовщикам или стекольщикам.

Металлическая губка

Выбирая этот способ для очистки сковороды, вы должны подготовить еще и полотенце, которое позволит вытирать пот со лба. Труд потребует много сил. Но такой радикальный метод подходит лишь чугунной посуды.

Использование угля и пригоршни пищевой соды

Решая вопрос о том, как отмыть старые сковороды от гари, вы можете приготовить универсальное средство самостоятельно. В его основе будет активированный уголь. Для того чтобы чистка была эффективной, понадобится 10 таблеток.

Уголь измельчается, а после высыпается на увлажненное дно. Через час осуществляется чистка с применением моющего средства. Альтернативным решением удаления пригоревшей еды выступает использование пригоршни пищевой соды. Она разбавляется в 3 л горячей воды. В средство следует опустить посуду и прокипятить в течение 30 минут.

Методика проведения работ

Если вы задумались над вопросом о том, как почистить сковороду от толстого слоя гари, то должны подготовить тазик, кусок хозяйственного мыла (72 %) и канцелярский клей. В качестве последнего может выступить жидкое стекло или силикатный состав. Необходимо позаботиться о наличии кальцинированной соды, не следует путать ее с пищевой. Понадобится скребок в виде маленького ножа, а также металлическая губка.

Убрать нагар десятилетней давности будет довольно сложно, но если вы справитесь с задачей, то посуда будет сиять чистотой. Первым делом таз наполняется водой и ставится на большой огонь до момента закипания. В это время хозяйственное мыло натирается на терке. После того, как вода закипит, огонь убавляется, а в таз помещаются мыльные стружки. Все следует хорошо размешать, а после добавить полстакана клея или кальцинированной соды. На этом этапе необходимо позаботиться о проветривании комнаты.

Если вы оказались в числе тех хозяек, которые задумываются о том, как почистить сковороду от толстого слоя гари, то на следующем этапе можете опускать в приготовленный раствор посуду, сняв с нее ручку. Если она не деревянная или пластмассовая, то можно не заниматься демонтажом.

Теперь нужно набраться терпения и оставить сковороду на время от 2 до 5 часов. Период нахождения посуды в тазике будет определяться степенью загрязнения. Периодически следует доливать воду и проверять твердость нагара. Как только вы почувствуете, что он стал мягче, и увидите, что вода потемнела, посуду можно достать и приступать к чистке сковороды внутри и снаружи. Использовать для этого можно:

Использование нашатырного спирта и лимонной кислоты

Если у вас есть желание самостоятельно заняться изготовлением средства для очистки гари, то в качестве его базовой основы вы можете использовать нашатырный спирт с бурой. На стакан теплой воды понадобится 10 грамм буры и капля спирта.

Смесь наносится на загрязненные участки с помощью губки. В домашних условиях вы сможете использовать еще и лимонную кислоту. Чайная ложка разбавляется в литре воды, а после раствор кипятится. Затем в нем замачивают пригоревшую сковороду и оставляют на 1 час. Если снаружи грязь не отстанет сразу, то процедуру следует повторить.

Когда чистку осуществляют регулярно, то избавиться от тонкого слоя загрязнений оказывается куда проще. При этом не придется использовать сильные средства. Это говорит о том, что сковороду лучше всего очищать как только она остынет.

Механическая очистка

Этот способ является более радикальным, но с помощью него можно удалить не только нагар, но и ржавчину, а также жир. Справиться с проблемой следующая методика поможет эффективно и быстро. Для проведения работ понадобится насадка в виде проволочной щетки по металлу. Она должна подходить к болгарке или дрели.

Глаза следует защитить очками, а органы дыхания – респираторной маской. Важно надеть крепкую обувь и плотную одежду. Такая чистка должна осуществляться с особым вниманием и предельной осторожностью. Все, что вам потребуется. это удалить нагар с помощью болгарки.

Использование способа кипячения

Если на вашей кухне сохранились старые сковороды из чугуна, вид которых может показаться безнадежным, не стоит выбрасывать утварь раньше времени. Она может сослужить хорошую службу, если довести ее до идеального состояния с помощью одного из множества способов, среди которых следует выделить кипячение. Этот рецепт известен довольно давно и предусматривает использование:

• силикатного клея;
• кальцинированной соды;
• хозяйственного мыла.

Совет хозяйкам

Если перед вами встала задача о том, как почистить сковороду от толстого слоя гари, то вы можете постараться ускорить процесс и сделать его проще. Когда многолетний слой размягчится после кипячения, на посуду наносится очиститель для духовок. Можно использовать составы марок Amway и «Шуманит». Первый предпочтительнее, так как он не обладает запахом. Жидкость наносится на всю поверхность, а после сковорода отправляется в полиэтиленовый пакет на 30 минут. Затем с нагаром будет справиться легче.

Методы удаления оKalina с поверхности металла

Неудаленная окалина, всякого рода загрязнения, плохая от­делка поверхности деталей резко снижают коррозионную стой­кость металла. Поэтому с поверхности деталей следует пол­ностью удалять даже следы окалины, а также мельчайшие ча­стички железа.

В практике применяют химические, электрохимические и ме­ханические способы удаления окалины.

К химическим и электрохимическим способам относятся травление, пассивирование и электролитическое полирование, а к механическим — галтовка, крацевание, шлифование и поли­рование.

Коррозионная стойкость полированной поверхности значи­тельно выше, чем шлифованной или травленой (непассивированной). Поэтому в процессе отделки деталей из нержавеющих сталей следует добиваться высокой чистоты поверхности и пол­ного сглаживания мельчайших неровностей.

Аустенитные хромоникелевые стали хуже шлифуются и по­лируются, чем хромистые стали. Многие детали, применяемые в машиностроении, подлежат отделке. Поэтому с двухфазных сталей типа 08Х22Н6Т оKalina целесообразно удалять механи­ческими способами, так как при химических в результате вы­травливания ферритной фазы поверхность металла становится шероховатой и ее дополнительно требуется шлифовать и поли­ровать.

Травление и пассивирование.

Процесс травления состоит из следующих операций: обработки в щелочном рас­плаве, промывки в холодной проточной воде, травления в рас­творе кислоты, промывки, пассивирования, промывки, протирки и сушки.

При обработке в щелочном расплаве окись хрома взаимо­действует со щелочью:

Сr2O3 2NaOH → 2NaCrO2 Н2O.

Хромит натрия при окислении селитрой переходит в легко растворимый в воде хромат натрия:

2NaCrO2 3NaNО3 2NaOH → 2Na2CrO4 3NaNO3 H2O.

Входящие в состав оKalina окислы железа и хромит железа окисляются селитрой:

Эти химические реакции вызывают изменение структуры окалины, в результате чего она легко разрушается.

Щелочной расплав состоит из 60—70% едкого натра, 25— 35 % натриевой селитры и 5 % поваренной соли. Металл вы­держивают в расплаве 5—25 мин при 450—500 °С.

Детали перед загрузкой в расплав тщательно просушивают. В процессе обработки металла в расплаве оKalina частично отслаивается и оседает в виде шлама на дно ванны. Остав­шуюся оKalina после промывки удаляют травлением в рас­творе, содержащем 10—18% серной кислоты (плотность 1,84) с добавкой 3—8 % поваренной соли, или в растворе, содержа­щем 20% серной кислоты, 1,5% азотнокислого натрия и 2,5% поваренной соли. Продолжительность травления 3—5 мин, тем­пература раствора 70—80 °С. При травлении хромистых не­ржавеющих сталей типа 1X13, Х17, Х25 и Х27 температура рас­твора должна быть 50—60 °С.

Травильный раствор корректируют, добавляя серную кис­лоту при уменьшении ее концентрации 2. В качестве анодов применяют крем­нистый чугун, катодами служит нержавеющая сталь.

Детали с резьбой, а также детали, которые «после термиче­ской обработки нельзя механически зачищать и шлифовать, травят на аноде в растворе следующего состава: 100 мл серной кислота (плотность 1,84), 800 мл фосфорной кислоты (плот­ность 1,54), 100 г хромового ангидрида, 100 мл воды. Темпера­тура раствора 70—75 °С, плотность тока на аноде 70—75 А/дм 2. продолжительность травления 5—10 мин (катодами служат свинцовые пластины).

Окислы, образующиеся на поверхности стали в процессе сварки, и травильный шлам можно удалять в 15—20%-ном растворе перекиси водорода. Продолжительность процесса 5—10 мин, температура раствора комнатная. Помимо травиль­ных качеств, раствор перекиси водорода обладает хорошими пассивирующими свойствами. Перекись водорода при взаимо­действии с окислами металлов быстро разлагается, в связи с чем значительно повышается ее расход, и травление в ука­занном растворе требует больших затрат.

Для удаления ржавых пятен, образующихся на изделиях в процессе хранения, можно применять 10%-ный раствор ли­моннокислого натрия.

Осветление стали Х18Н10Т с целью очистки поверхно­сти от цветов побежалости, окислов и неудаленного травиль­ного шлама можно осуществлять в 30%-ной перекиси водорода при температуре 55—65 °С или в смеси, состоящей из 25 мл/л 30%-ной перекиси водорода и 75 мл/л азотной кислоты (плот­ность 1,32) при температуре 20—60 °С. Скорость удаления тра­вильного шлама резко возрастает при повышении температуры растворов.

Осветление стали 10Х17Н13М2Т с целью удаления окислов после сварки металла рекомендуют выполнять пастой следующего состава: 200 г/л H2SO4, 20 % NaCl и 400 г/л асбе­ста, а пассивацию сплава 06ХН28МДТ после шлифования металла — в 19%-ной серной кислоте, содержащей 0,1 % пе­рекиси водорода.

Анодное травление мелких деталей и образцов из аустенитных сталей типа Х18Н10Т проводят в хромовом электролите, содержащем 200—250 г/л хромового ангидрида и 2—2,5 г/л серной кислоты, при температуре 50—55 °С и анодной плотно­сти тока 540—50 А/дм 2. Продолжительность травления 3— 10 мин. Катодами при этом служат свинцовые пластины. После травления следует промывка в воде. При наличии на поверх­ности нержавеющей стали травильного шлама применяют декапировку в 5—15%-ном растворе соляной кислоты с по­следующей промывкой, нейтрализацией остатков кислоты и сушкой.

Анодное травление можно также осуществлять в 10%-ном водном растворе серной кислоты при плотности тока 10— 20 А/дм 2 в течение 2—10 мин. Температура комнатная. В каче­стве катодов применяют свинцовые пластины или пластины из нержавеющей стали.

Химическое травление.

Удалять оKalina после тер­мической обработки с нержавеющих хромоникелевых сталей можно химическим травлением в водном растворе 4%-ной азотной кислоты (плотность 1,35), 36 %-ной соляной кислоты (плотность 1,19). Температура раствора 35—50 °С, продолжи­тельность травления 3—6 мин.

Травление пастами.

Данный вид очистки применяют для листового проката из двухслойной стали, например нержа­веющей стали Х18Н10Т и Ст3.

Травильную пасту приготовляют из 200—250 г/л H2SO4, 150—175 г/л NaCl и 15—20 г/л NaNО3. В раствор вводят из­мельченную огнеупорную глину до получения сметанообразной консистенции.

Пасту наносят кистью на поверхность коррозионностойких листов, затем их укладывают горизонтально и выдерживают в течение суток. После чего пасту смывают водой и биметалл травят по режиму для углеродистой стали в течение 10—15 мин, промывают, пассивируют и сушат.

Для слабого травления (удаления оксидов) рекомендуют насыщенные водные растворы сульфата меди, сильно подкис­ленные соляной кислотой. Для травления применяют также цар­скую водку (смесь концентрированных кислот): 3 ч. НС1 1 ч. HNО3.

Одновременное травление и окрашивание в темный цвет по­верхности нержавеющих сталей достигается в растворе, содер­жащем 250 см 3 концентрированной НС1 и 750 мл воды, в кото­рый добавляют 50 г нитрата висмута и 50 г теллуристой кис­лоты. Для этих же целей (травление и окраска) можно использовать смесь, состоящую из концентрированного раствора 800 мл FeCl3 и концентрированной НС1 (20 мл).

Химическое клеймение деталей из стали типа Х18Н10Т про­водят в растворе следующего состава:

Клеймо наносят резиновым штампом, смачивая его о поду­шечку из листового асбеста или пористой резины. Раствор сле­дует хранить в стеклянной банке с притертой пробкой.

Электролитическое полирование.

Сущность этого способа заключается в анодной обработке поверхности металла в специальных электролитах.

Азотная кислота (плотность 1,4). 40мл

Соляная кислота (плотность 1,19). 40мл

Поверхность металла сглаживается в результате растворения выступающих участков. При электролитическом полировании удаляются лишь мелкие шероховатости (второго порядка). Поэтому изделия после гру­бой обработки резцом ми изделия, имеющие глубокие впадины на поверхности (шероховатости первого порядка), перед элек­трополированием должны предварительно подвергаться меха­нической обработке и иметь поверхность, соответствующую 7—8-му классу чистоты обработки.

Электролитическое полирование может быть осуществлено в растворе, содержащем 45 % фосфорной кислоты, 40 % серной кислоты, 5 % хромового ангидрида и 10 % воды. Температура раствора 50—70 °С, плотность тока 30—60 А/дм 2. продолжи­тельность полирования 10—15 мин. В качестве катодного ма­териала применяют свинец, а также в растворе: 20 % серной кислоты, 55 % лимонной кислоты, 25 % воды, температура рас­твора 80—85 °С, плотность тока 10—25 А/дм 2. продолжитель­ность полирования 5—10 мин (катодом служат медные пла­стинки).

Химическое полирование.

Для химического полиро­вания аустенитных сталей может быть применен раствор сле­дующего состава: 4 объема соляной кислоты, 1 объем азотной кислоты, 0,5 объема серной кислоты, 5 г/л уксусной кислоты, температура раствора 80—150 °С.

Для химического полирования хромистых и хромоникелевых нержавеющих сталей, а также углеродистых сталей гото­вят раствор фосфорной кислоты, который медленно нагревают до 250 °С, при этом фосфорная кислота частично переходит в пирофосфорную. Реакция продолжается 1,5 ч (ее окончание определяют по прекращению выделения газа). Затем кислоту быстро охлаждают и добавляют около 10% серной кислоты. Чем больше углерода в стали, тем меньше добав­ляют кислоты. Полирование проводят при 200 °С в течение 1 —10 мин. После пассивирования, электролитического или хи­мического полирования необходима нейтрализация остатков кислоты на деталях, которую осуществляют в 1—3%-ном рас­творе кальцинированной соды с последующей промывкой и сушкой.

Дли химического полирования пружин из стали 12Х18Н10Т рекомендуют раствор следующего состава:

Температура раствора 65—70 °С, выдержка 5—30 мин. После электролитического (или химического) полирования получают поверхность с высокой отражательной способностью,

Азотная кислота (плотность 1,4), мл 40

ХИТРОСТЬ КАК убрать ОКАЛИНЫ от СВАРКИ с СТЕКЛА и КАФЕЛЯ ДЁШЕВО подручными средствами

Соляная ( плотность 1,19), мл 70

Серная ( плотность 1,84), мл 230

Краситель кислотный черный, г/л 5—6

которая не загрязняется остатками полировальных веществ. Такому полированию подвергают, предварительно хорошо от­шлифованную поверхность. Вместе с тем электролитическое (и химическое) полирование имеет существенный недостаток: детали, подвергнутые сильной деформации, приобретают шеро­ховатую поверхность, а сварные швы, невидимые при механи­ческом полировании, резко выявляются.

Крацевание применяют для удаления раз­рыхленного слоя оKalina и шлама с поверхности изделий сложной конфигурации.

Операцию крацевания выполняют на крацевальных станках круглыми щетками из тонкой упругой нержавеющей стальной проволоки диаметром 0,1—0,4 мм. Частота вращения щеток 750—1000 мин- 1.

Поверхность изделий во время крацевания смачивают 3— 5%-ным раствором кальцинированной соды или полировочной известью.

Эту операцию осуществляют перед шлифова­нием для удаления с поверхности металла различных загряз­нений, травильного шлама, грубых неровностей и заусенцев.

Детали обкатываются совместно с абразивными полирую­щими материалами во вращающихся барабанах или колоколах с частотой вращения 30—60 мин.1.

Различают галтовку мокрую и сухую. В первом случае де­тали обрабатывают с абразивными материалами, к которым до­бавляют 2—3%-ный раствор соды, во втором —с сухими аб­разивными материалами.

Не допускается обработка деталей, выполненных из коррозионностойких сталей, шариками из обычной стали.

К гидроочистке относятся гидрошлифова­ние и гидрополирование.

На большинстве установок гидроочистки все операций, за исключением загрузки и выгрузки деталей, механизированы.

Детали шлифуются и полируются в перфорированных бара­банах, при этом устраняется ручная отделка на войлочных кру­гах. Чистота поверхности повышается до 8—9-го класса.

Жидкостному шлифованию и полированию подвергают мелкие детали (массой до 500 г) после штамловки, литья, ме­ханической обработки с чистотой поверхности не ниже 4—6-го классов.

Сущность процесса гидроочистки заключается в обработке деталей вместе со шлифующими материалами, помещенными в шестигранный барабан. Последний погружают в ванну с ра­бочей жидкостью, где он вращается со скоростью 25—30 об/мин. При отделке хромистых сталей частота вращения барабана может быть увеличена до 50 мин.1.

При вращении барабана детали и шлифующий материал перемешиваются и взаимно притираются. Барабан с отвер­стиями диаметром 3—5 мм выполнен из винипласта, ванна из стали Ст3 внутри облицована винипластом.

Все металлические детали крепления, привод форсунки, баки, мешалки, змеевики и сопла (при струйной подаче жидко­сти) должны быть выполнены из коррозионностойкой стали, пластмассы или стекла.

Установка должна быть предназначена специально для от­делки коррозионностойких сталей. Не допускается одновремен­ная загрузка деталей из обычных сталей.

В качестве рабочей жидкости применяют кипяченую воду, добавляя 0,1—0,2 % нейтрального мыла и 0,1—0,2 % кальцини­рованной соды. Температура раствора 25—45 °С.

При шлифовании в качестве абразивного материала исполь­зуют бой электрокорундовых кругов зернистостью 150—180. Барабан загружают из расчета 2 ч. (по массе) абразивного материала и 1 ч. (по массе) деталей.

При полировании применяют фарфоровый бой, иногда до­бавляют шарики из коррозионностойкой стали (Х17Н2 или Х18). Соотношение полирующих материалов и деталей в бара­бане примерно то же, что и при шлифовании.

В процессе жидкостного шлифования и полирования не до­пускается загрязнение раствора металлической пылью, ржав­чиной, а также применение в качестве абразивного материала наждака и других веществ, содержащих окислы железа.

Данный процесс обработки широко применяют на машино­строительных заводах легкой и пищевой промышленности при обработке точеных, литых и штампованных деталей различной конфигурации, изготовленных не только из коррозионностойких, но и из углеродистых сталей, а также меди, титана и их сплавов.

Шлифование и полирование.

Шлифование осуще­ствляют для предварительной подготовки поверхности металла перед полированием.

При шлифовании острорежущие грани зерен абразива сгла­живают крупные неровности на поверхности деталей, однако при этом остаются риски. Шлифование выполняют на станках с вращающимися кругами (главным образом фетровыми), на поверхность которых наклеивают абразивный материал.

Детали из коррозионностойких сталей перед шлифованием и механическим полированием следует декапировать в 5— 8%-ном растворе азотной кислоты для удаления всех следов, оставленных инструментом.

При шлифовании и полировании необходимо учитывать со­став стали, ее структуру и физико-химические свойства.

Аустенитные стали следует шлифовать с давлением образца на круг 3,0—7,5 МН/м 2 (30—75 кгс/см 2 ), дальнейшее увеличе­ние давления уменьшает чистоту поверхности металла. При шлифовании хромистых (мартенситных) сталей давление об­разца на круг не сказывается на чистоте поверхности и практи­чески может повышаться до 25 МН/м 2 (250 кгс/см 2 ). Шлифо­вание коррозионностойких сталей следует вести кругами с аб­разивным порошком, предварительно просаленным жировыми веществами.

Из абразивных материалов при шлифовании и полировании коррозионностойких сталей наиболее широко используют ко­рунд, содержащий 99 % А12О3. Для получении поверхности вы­сокого качества шлифование и полирование следует вести с большим числом переходов и последовательным применением абразивов соответствующих номеров.

Горячекатаный металл шлифуют кругами с тремя перехо­дами абразива № 60—80, 100—120, 150—200. Полируя холодно­катаный лист, обработку ведут с двумя переходами (№ 250 и 300).

При шлифовании камнями нужно чаще править круги (так как они быстро засаливаются) и применять интенсивное ох­лаждение. При чистовом полировании коррозионностойких ста­лей для получения зеркальной поверхности применяют войлоч­ные круги, а также круги, сшитые из дисков эластичной кожи и ткани.

Полирование устраняет неровности, которые остаются после шлифования, и поверхность металла приобретает зеркальный блеск.

Его осуществляют на том же оборудовании, что и шлифо­вание. При полировании коррозионностойких сталей применяют из­вестковые, алюминиевые и хромовые пасты. Наилучшими из хро­мовых паст являются пасты, состоящие из окиси хрома, так на­зываемые пасты ГОИ (различают грубые, средние и тонкие).

При шлифовании и полировании коррозионностойких сталей такие материалы, как наждак, содержащий до 35 % окиси же­леза, карборунд с небольшим количеством графита, крокус и железный сурик, применять нельзя. Окислы железа в пастах вызывают появление ржавчины, а графит науглероживает по­верхность деталей, что может сделать металл склонным к межкристаллитной коррозии. По этим же причинам не следует при­менять наждачную и особенно крокусную пасту.

Пассивность, а следовательно, и коррозионная стойкость кор­розионностойких сталей связаны не только с состоянием поверх­ности металла, но и со структурой. Поэтому для снятия наклепа и напряжений металл следует подвергать закалке. После термической обработки ока­лина должна быть полностью удалена. Однако в процессе межоперационного хранения на поверхности коррозионностой­ких сталей иногда образуются ржавые участки, которые необхо­димо удалить промывкой в 10%-ном растворе лимоннокислого натрия. Для очистки не следует применять металлические щетки из обычной углеродистой проволоки. Необходимо помнить, что любые частицы железа, остатки окалины, окислы после сварки могут вызвать образование ржавчины.

Обезжиривание и пассивирование.

После окон­чательной механической обработки с целью повышения корро­зионной стойкости деталей следует производить обезжиривание и пассивирование их с тщательной промывкой в горячей воде.

Обезжиривание (удаление жировых загрязнений) осуществ­ляют в одном из следующих растворов, г/л:

Na2CО3 или K2CО3. 30—50

NaOH или КОН. 10—20

Жидкое стекло или мыло. 2—3

К2СО3 или Na2CО3. 15—25

Na3PО4. 15—25

NaOH. 5—10

Жидкое стекло или мыло. 2—3

Пассивирование — создание тонкой пленки окислов на по­верхности металла — происходит в результате его обработки в 5 %-ной азотной кислоте при температуре раствора 50—60 °С в течение 3—5 мин.

На детали из нержавеющих сталей типа Х18Н10Т можно наносить металлические покрытия.

Омеднение выполняют в электролите следующего состава, г/л: 200 сернокислой меди; 50 серной кислоты; 5—7 фтористого натрия; плотность тока при этом составляет 3—5 А/дм 2.

Никелирование осуществляют в обычных электролитах. Однако перед нанесением никеля требуется предварительная электрохимическая обработка поверхности нержавеющей стали в растворе хлористого никеля 250 г/л и соляной кислоты 8 % (объемн.), температура раствора 18—23 °С, плотность тока 3,2 А/дм 2. аноды представляют никелевые пластины.

Источник:
Туфанов Д.Г. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей, сплавов и чистых металлов.М.: Металлургия, 1990.

Процесс полировки лобового стекла

Распределив пасту для полировки на круг из фетра, последовательно растираем на стекле участок не более 30 кв.см., только после тщательной обработки одного участка переходим к другому. Обработанную часть стекла протираем мягкой тряпкой.

В процессе может пригодиться опрыскивание окна водой из пульверизатора, для качественной работы машинки, а также, чтобы избежать застывания пасты. Плюс воды, еще в том, что ее применение дополнительно охладит лобовое стекло.

Полируем плавно, без усилий, давление может привести к порче лобового стекла. Для эффективности проведения процедуры специалисты советуют удерживать машинку под углом в 5˚. Чтобы ничего не упустить, важно перекрывать отполированные участки, где-то в 5 см., и только потом следовать дальше.

Вся процедура, по времени, отнимет около 4 часов.

После завершения работы над всей поверхностью, необходимо протереть лобовое стекло салфеткой и осмотреть под всевозможными углами наличие неблестящих участков. При обнаружении недочетов в полировке нужно пройтись по несовершенному участку на стекле повторно.

Оценку эффективности работ лучше осуществлять из салона, с выключенным верхним светом в помещении. Направляем на обработанные участки лобового стекла яркий фонарик, подражая встречному автомобилю. Таким образом, выявляются пропущенные области.

Как отполировать лобовое стекло от глубоких царапин

Царапины неизбежно образуются на лобовом стекле абсолютно каждого автомобиля в процессе его использования. Как отполировать лобовое стекло от царапин дворников, скребков и других наносящих вред материалов, этим вопросом задается большинство водителей. Сильные царапины могут не поддаться простым кругам для полировки. Не стоит разочаровываться. Есть еще один, не очень экономичный, но вариант – полировочный диск с алмазным напылением. Хоть он и дороже обычного, но в случае его использования не появится необходимости отправляться в автомобильный сервисный центр. А это уже хорошая экономия.

Важно знать, что стачиваемость лобового стекла, при работе с алмазными полировочными дисками, высокая. Поэтому нельзя обрабатывать один участок слишком продолжительное время, необходимо передвигать шлифмашину равномерно, по всей площади лобового стекла, до устранения дефекта. В конце полируем оксидом церия, а после пастой на основе оксида хрома (ГОИ).

Сколько стоит отполировать лобовое стекло? Автомобильные мастерские предлагают свои услуги по полировке лобовых стекол в среднем за 5-10 тыс. рублей, что касается других удаленных городов, там цена на полировку лобового стекла немного ниже. Несмотря на это, даже в регионе среднестатистический автомобилист, не станет тратить деньги на специалиста и сделает все сам.

Повредить лобовое стекло простой полировкой, как правило, невозможно. И эти действия можно осуществить самостоятельно. А что касается шлифования, если нет опыта, рисковать не стоит. Новое стекло выйдет порядком дороже специалиста.

Чем отполировать лобовое стекло: какие есть варианты

• Можно ли отполировать лобовое стекло и чем это лучше сделать
• Какую подготовку необходимо провести перед началом работы
• Как проходит процесс полировки
• Каким образом можно увеличить срок эксплуатации лобового стекла

Как и чем отполировать лобовое стекло автомобиля у себя в гараже? Этим вопросом, по истечению определенного времени, задаются все автолюбители. Стекло, как и любое другое гладкое покрытие, подвержено образованию царапин. Виновники этому сами автомобилисты, пользующиеся скребками, пыльными тряпками, а также неподвластные им факторы (камни от колес, впереди идущих авто).

Стоит ли полировать лобовое стекло: мнения автовладельцев

«Заказывал в автосервисе ребятам полировку лобового. Вышло очень даже ничего, стало комфортно разглядывать ситуацию за бортом, остались только глубокие сколы-раковины. Но этого я ожидал. Новое стекло, естественно, лучше, но результат все же есть. После полировки вся машина впереди стала, как в пыли, от красного кирпича. Ребяткам день дал на исправление, потом отблагодарил за мучения».

Третье, накрываем машину плёнкой для защиты от попадания состава на участки кузова, не нуждающиеся в полировке. Вырезаем окно в пленке на том месте, где необходима полировка и фиксируем ее края бумажным скотчем. Чтобы не активировать пыль на полу, все действия с пленкой должны быть аккуратными.

Последний подготовительный этап – очистка мест полировки стеклоочистителем.

Выбор инструментов и места для полировки лобового стекла машины

Как отполировать лобовое стекло в домашних условиях? Для начала, подготавливаем материалы по списку. Итак, вам понадобится:

• полировочный круг;
• паста или полироль;
• пленка ПЭ (из полиэтилена) мягкая и эластичная;
• малярный скотч;
• водорастворимый маркер черного цвета;
• пульверизатор, подойдет обычный домашний;
• любая жидкость для очистки стекол;
• перчатки, очки, маска для защиты дыхательных путей;
• машинка для осуществления полировки;

Чтобы не испортить внешний вид автомобиля окончательно, необходимо выбрать качественную полировальную машинку. Важно подобрать аппарат с нужным размером оборотов. Так, к примеру, обычная болгарка не вариант, по причине немалых оборотов, которые быстро перегреют лобовое стекло.

Для полирования лобовых стекол авто приемлемым количеством считается 1500 оборотов в минуту. Идеальным выбором будет специально предназначенные для полировки и шлифования машины. Но если есть в наличие угловая шлифмашина с возможностью регулировки оборотов или дрель с переходниками на круг для полировки, можно обойтись минимальными затратами.

При выборе полироли или специальной пасты, обращаем внимание на характеристики. Высокоагрессивные, а также пасты с грубым абразивом могут нанести непоправимый вред стеклу. Оставим их профессионалам.

Перед началом процесса полировки, проверяем, все ли средства защиты одеты. Закрыты ли части кузова, не нуждающиеся в полировании. Паста с трудом поддается отмыванию от лакокрасочных частей авто и может стать причиной микротерщинок и паутинок.

Где отполировать лобовое стекло? Что касается места проведения работ, то это точно не улица. Необходимо организовать работу в ярко освещенном помещении, без вероятности попадания пыли и грязи, иначе придется устранять новые проблемные участки.

Качественный свет необходим, прежде всего, для того, чтобы разглядеть отдельные царапины и не обрабатывать лишнюю поверхность стекла, а также для анализа эффективности, производимых действий.

Можно ли отполировать лобовое стекло и чем это лучше сделать

Устранить полировкой царапину возможно, но только такую, которая не цепляется при проведении ногтем. При полировке снимается очень тонкий слой, и при глубоких повреждениях на стекле результата не будет.

Итак, каким средством воспользоваться? Самый экономичный подручный вариант – зубная паста или порошок. Дальше по списку, специально предназначенные для этого пасты. Выбирать можно долго, но желательно заранее определиться, сколько вы готовы потратить денег на полироль, какими свойствами она должна обладать. От этого зависит, что будет содержать купленная смесь, и на что она способна.

Недорогое средство для полировки. Благодаря простоте применения, можно использовать в домашних условиях, производя легкую шлифовку поверхности.

Существует несколько сортов пасты ГОИ – грубой, средней и тонкой зернистости:

• Самая грубая № 4. Устранит значительные царапины, которые бросаются в глаза.
• К средней зернистости относится № 3. Создаст кристально чистую поверхность и добавит ровного блеска. Поможет при матовых затирах от щёток стеклоочистителя, потёртостей от скребков и щёток.
• Тонкий сорт под № 2. Идеален для совсем незначительных изменений на поверхности (очень мелких царапин, паутинок), придаст зеркальный блеск.
• Паста № 1. Самого темного цвета. Содержит не более 70% оксида хрома. Используется, когда нужна легкая полировка.

Чтобы вручную избавить автомобиль от царапин на лобовом стекле, для которого паста чаще всего и используется, нужно натереть ГОИ мягкий кусок ткани и круговыми движениями отполировать стекло. Для улучшения качества пасты автолюбители рекомендуют капать на ткань (лучше всего — из войлока) смесью из масла и бензина.

Паста для чистки зубов

Отполировать лобовое стекло зубной пастой на самом деле возможно. Зубная паста с эффектом отбеливания – отличное подспорье покупным полиролям, даст хороший результат при минимальных затратах. При выборе данного подручного средства в качестве полироли, важно проверить наличие дополнительных добавок в составе, чтобы не испортить ими лобовое стекло.

Подготовка к полировке лобового стекла автомобиля

Первое, что необходимо сделать – как следует помыть и высушить автомобиль. Используем специальные моющие составы для ручной мойки. Если произвести полировку немытого лобового стекла, получим обратный эффект.

Второе, ищем и обводим маркером участки с дефектами. Делаем это из салона автомобиля, подсвечивая фонариком с разных сторон, чтобы не упустить ни одного участка. Данный пункт можно упустить, в случае полировки всей площади.