Как поменять щетки на УШМ Interskol

Ремонт – как снять и подключить кнопку болгарки Interskol

Осознать устройство кнопки УШМ поможет последующая схема:

поменять, щетка, interskol

  • Конкретно кнопка запуска находится на позиции 41, которая встроена в корпус (поз.47).
  • К пусковой кнопке подаётся напряжение от кабеля электропитания (поз.53).
  • Для управления кнопкой запуска (поз.41) болгарка оборудована рычагом (поз.46).
  • Также к ней подключены электрощётки (поз.55) и особые щёткодержатели (поз.44).
  • Ещё в электрическую часть УШМ, куда заходит кнопка включения, заходит ротор (поз. 31) и статор (поз.42).

Из схемы становится ясно, что добраться до пусковой кнопки можно только сняв ручку в задней части корпуса УШМ.

Для ремонта кнопки пуска болгарки Interskol нам пригодится:

  • Две отвёртки – крестовидная и плоская;
  • Новенькая кнопка включения.
  • Крестовидной отвёрткой откручиваем саморезы с обеих сторон ручки и снимаем её;
  • Снимаем площадку для регулировки оборотов, плоской отвёрткой поддевая её защёлки;
  • С помощью крестовидной отвёртки отсоединяем контакты сетевого провода от кнопки включения, за ранее сняв зажим;
  • Отсоединяем от пусковой кнопки четыре провода, которые идут от мотора и конденсатора к её контактам;
  • Извлекаем сломанную кнопку из корпуса.

Чтоб убедиться в том, что в ней перегорели контакты, довольно снять разборную крышку.

  • Снятые проводки мотора и конденсатора присоединяем назад к контактам кнопки – они должны размещаться в таковой же последовательности, что и на старенькой кнопке;
  • Вставляем кнопку назад в корпус;
  • Фиксируем площадку регулятора оборотов назад;
  • Прикручиваем контакты сетевого провода и зажим;
  • Проверяем работу болгарки на холостом ходу;
  • Прикручиваем саморезами крышку ручки.
  • Болгарка собрана, а кнопка работает исправно.

Кнопка для болгарки Interskol – инструкция по замене

Обзаведясь пользующейся популярностью на российском рынке болгаркой Interskol можно решать огромное количество бытовых и даже производственных задач, таких как зачистка сварочных швов, резка металла и прочее.

Основная неувязка выхода из строя пусковой кнопки болгарки Interskol – слабенькая контактная группа.

Пластмассовые подвижные части не выдерживают нагрузок и начинают расплавляться, после этого контакт перестаёт замыкаться. В таких случаях требуется поменять кнопку.

Полезная инструкция – как заменить щетки и шнур болгарки

Часто УШМ конторы Interskol перестаёт работать из-за выхода из строя шнура либо изнашивания щёток, из-за чего они чуть ли достают до статора и устройство работает не на всю мощность.

Как снять шнур, вы уже понимаете из предшествующей аннотации по извлечению кнопки УШМ (с п.1 по п.3). Остаётся разобраться с тем, как добраться до щёток и поменять их на новые.

Разобрав болгарку, рекомендуется продуть её от пыли с помощью компрессора.

Проверьте также коллектор якоря, который может быть поцарапан от изношенных щёток. Царапинки можно зачистить нулевой наждачной бумагой.

ВИДЕО ОБЗОР
» alt=»»
Если ваша болгарка закончила врубаться при нажатии запуска, не торопитесь выкидывать её в мусорку и брать новейшую. Вероятнее всего, всё дело в пусковой кнопке, для ремонта которой не надо особенных способностей и познаний. Подмена кнопки для болгарки Interskol и других компаний – это куда дешевле покупки новейшей УШМ.

Чистка болгарки при профилактической разборке

Фактически хоть какой механизм, любит: ЛАСКУ, ЧИСТОТУ и СМАЗКУ! Инструмент в целом, а болгарка а именно не исключение. Первым пт после разборки, конкретно очистка! В безупречном варианте служит: сжатый воздух и продувочная насадка для компрессоров, что ускоряет и упрощает процесс. Более того, стоит учесть, что основное остывание болгарки, происходит через зазор меж якорем и статором (ну там как раз обычно относительно чисто) и штихнованный каркас ротора меж обмоток от коллектора. Выходит жаркий воздух через отверстия корпуса редуктора, к слову который, служит теплообменником (собственного рода радиатором), а налет смазки с пылью и слой различной субстанции на поверхности, усугубляет термообмен.

Налет пыли и маленьких частичек на обмотках мотора и других деталях внутренностей болгарки, сказывается на понижении термообмена, вследствие изолирующих параметров, что безизбежно ведет к увеличению рабочей температуры, прямо до перегрева.

Наилучшее неприятель неплохого, либо не у всех в арсенале есть компрессор. В таких случаях, можно использовать чистую кисть и пылесос с зауженной насадкой для щелей (при очистке компов выручает), при этом для повышение потока, насадку можно дополнительно заузить воспользовавшись малярным либо другим скотчем как временной мерой. Кистью поднимает частицы, а сопло пылесоса удаляет, в том числе из недоступных мест. Данными приспособами, стоит вычистить все детали, внутренние полости и поверхности корпуса.

После особо-пыльных работ (штроблении каналов, работы с камнем либо бетоном и т.д.) рекомендуется снаружи продувать инструмент (без разборки) через отверстия вентиляции. Абразивная пыль, при прохождении «оголяет» обмотки мотора, снимая кусок за куском защитное лаковое покрытие. Многие модели УШМ, обустроены «бронированным» слоем, которое защищает обмотки, но далековато не все, стоит это учесть. При работе с металлом, в особенности при очистке, железная пыль, обладает токопроводящими качествами, что мешает адекватной работе кнопок и регуляторов, а с течением времени, также уверенно приводят дорожки и контакты их плат в негодность. Продвинутые модели МШУ, обустроены фильтрами воздухозаборных отверстий либо «лабиринтным» строением каналов, которые предупреждают либо задерживают попадание больших частиц. Для МШУ, не снаряженных фильтрами, можно применить лайфхак с надеванием дамского чулка на заднюю часть корпуса закрыв воздухозаборные отверстия (используйте только при особо пыльными работами, т.к. это компромисс меж затруднением воздушного потока и в нем пыли). Продувайте инструмент также после шлифовальных работ.

READ  Работа С Болгаркой Для Чайников Видео

Обслуживание УШМ (болгарок) своими руками. Советы по ремонту и профилактике

Работа инструментом мне приносит удовольствие, руководствуюсь правилом: «хочешь сделать хорошо. сделай САМ!» Данный пост, скорее мои заметки, так сказать памятка и чек-лист необходимых работ при обслуживании, которые могут быть полезны не только мне. Статья сформирована на моем личном опыте и знаниях подчеркнутых у авторитетных источниках, так что на звание гуру или единственно правильного мнения я не претендую.

Профилактика. всему голова!)) Своевременное обслуживания инструмента, я думаю уже не для кого не новость, экономит деньги и минимизирует вероятность внезапной поломки и ряда неудобств.

Размышляю по аналогии с медициной: «главное не навреди!» Изначально, правильно осознать вариант результата собственноручного ремонта как последнего для данного инструмента, т.е. осознать риски и готовность на приобретения новой болгарки, но это при самых неблагоприятных обстоятельствах. Т.к. как и в любом другом деле, есть ряд нюансов и тонкостей, без опыта очень не сложно допустить ошибки, которые приведут к дополнительным расходам на запчасти или вообще выведут из строя несколько дорогостоящих узлов, делающих ремонт нерентабельным. С другой же стороны, далеко не все мастерские по ремонту. панацея. Профессионалов и хороших мастеров не много, а вот негативный «осадочек» после обращения в сервисный центр, далеко не редкость. Вот как раз пост, в котором я максимально постараюсь осветить те знания и советы, которые могут помочь при самостоятельном обслуживании и ремонте болгарок.

Чек-лист необходимых работ при обслуживании болгарок:

  • Дефектовка редуктора
  • осмотр состояния профиля зубьев. Осмотр на момент утрат фрагментов и сколов зубев конической пары
  • проверка графитово-медной втулки на люфт
  • осмотр посадочных мест под шпонку и самих шпонок на валах и шестернях
  • проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
  • замена втулки, подшипников и смазки
  • Дефектовка ротора
  • Осмотр обмоток ротора и статора на момент межвиткового замыкания и следов перегрева (потемневшие фрагменты, нарушение лаковлго покрытия)
  • Проверка подшипников на наличие люфтов и смазки
  • Оценить состояние коллектора
  • Осмотр проводки на предмет пережатия корпусом или нарушения изоляции. Убедится в правильной укладки в штаные места. Состояние контактных групп
  • Сборка в обратном разборке порядке
  • 2-3 минуты работа на холостом ходу.
  • Проверка подшипников

    Для объективной диагностики подшипников, каждый узел мы разобрали до детали. Оцениваем состояние по нескольким факторам:

    • Осевой люфт. для проверки достаточно смещать внешнюю обойму относительно внутренней по диагонали из стороны в сторону, относительно оси (или наоборот, в зависимости от установки), а также параллельно оси.
    • Радиальный люфт. смещайте внешнюю обойму относительно внутренней перпендикулярно оси
    • Шум при работе. импульсным движением заставить быстро вращаться подшипник, прислушиваясь к дефектам.

    Даже при очень малых отклонениях от нормы, рекомендуется заменить подшипники, причем все одновременно. Дефект, выявленный в вручную, на порядок усиливается при работе. Замененный новый подшипник, стремится к уровню износа равному не замененному подшипнику, в рамках одного вала.

    В исключительных случаях, когда отсутствует люфт (больше номинального), а по всем признакам шум появился совсем недавно, подшипнкики с металлорезиновыми манжетами (обозначаются RS) можно обслужить, заменив смазку, что немного отсрочит их замену. Манжет можно поддеть иглой или лезвием ножа (очень легко деформируются). Высокопроникающей смазкой (WD-40 или аналоги) очистить внутренние поверхности, продуть и положить новую смазку для подшипников, желательно с кондиционером металла или ревитализантом. Количество смазки также важно. Недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства). Важно понимать ответственность данной процедуры, моментально реагируя в дальнейшем на малейшее изменение звука работы.

    Коническая пара. места, на которые стоит обратить внимание:

    Целостность зубьев. при тангенциальном профиле (наклонный), утрата фрагмента одного зуба не критична, т.е. работать будет, но в идеале, заменить, особенно пары с прямыми зубьями. Обратите внимание на износ поверхности зубов. Со временем, зуб «вытягивается», заостряясь к верхушке. Края обычно работают меньше, можно грубо ориентироватся на них. Такие дефекты сопровождаются повышенным шумом при работе.

    Как вариант бюджетного решения (ВРЕМЕННОГО, хотя вечного вообще нет ничего. ), я практикую смену установки шайбы разбега с верхней части (под стопорным кольцом) в нижнюю (под планетарную шестерню). Данное действие, уменьшит зазор между ведомой и ведущей шестернями, чем увеличивает пятно контакта. В некоторый болгарках, особенно у Bosch, между фланцем и корпусом редуктора, есть металиическая прокдадка (толщинной несколько десятых доль мм), убрав ее, достигается тот же эффект.

    READ  Каким Диском Резать Дерево Болгаркой

    Паз под шпонку. Со-временем, появляется износ шпонки, вала и посадочного отверстия большой шестерни. Номинальный зазор должен быть в пределах нескольких десятых мм (так называемый тепловой). Проверяется просто, надетау на валу шестерню, радиальными движениями из стороны в сторону. Обычно, первой изнашивается сама шпонка и достаточно заменить копеечную деталь. Но стоит внимательно изучить и пазы на шестерне и валу. Призамене подшипника вала шпинделя в фланце корпуса, также рекомендую проверить состояние меднографитовой втулки, которая также отвечает за соосность механизма и номинального положения вала шпинделя. Снятый вал, удобно установить во втулку и использовать в качестве рычага, оценить износ. На «холодную», втулка всегда имеет небольшой тепловой зазор (порядка 0,1-0,4 мм), кторой частично уменьшается при рабочей температуры (особенность меднографитовых втулок, в категории описанно подробнее). Если смещение вала во втулке заметно превышает диапазон, замена в данной ситуации (разобран механизм и происходит замена смазки и подшипника вала) будет более чем уместной, учитывая малую стоимость втулки.

    При сборке корпуса редуктора и установки фланца, стоит провернуть механизм за вал шпинтеля. Данное действие исключает попадание «зуб на зуб». В противном случае, закручивая винтами фланец, буквально прессом можно выдавить фрагменты алюминиевого сплава корпуса. Также, не перезатягивайте гайку фиксирующую ведущую шестерню, в силу направления вращения, она стремится к самозатягиванию в большинстве болгарок с тангенциальным профилем зубьев (косые)

    Смазку рекомендуется заменить, именно заменить а не добавить или частично поменять (это как поменять грязные носки с левой на правую ноги или наоборот). Интервалом, на который легко ориентироваться: две замены щеток. замена смазки. Наверняка всем известно, при износе смазка теряет свои свойства, и механизм будет изнашиваться быстрее. Также, результатом любой работы редуктора. металлическая микростружка. Конструкция корпуса не герметична, мельчайшая пыль также проникает и оседает в смазке, что в сумме создает абразивную среду, а она свою работу выполняет на все 100%, беспощадно изнашивает даже самый высококачественный закаленный металл. Стоит тщательно вычистить остатки старой смазки со всех поверхностей, не ленясь добраться до труднодоступных мест. Фрагмент отколотого зуба, стопорного кольца, шпонки, корпуса и т.д. и вышеупомянутый абразив, может смешаться в новую смазку и будет досадно, когда такая мелочь как маленький фрамент, попав между зубьми конической пару, нанесет непоправимый вред.

    Смазку стоит приобретать, руководствуясь рекомендациям производителя (в интрукции к болгарке или сайте производителя. ), в большинстве случаев будет уместна смазка на литиевой основе. Лично я, в механизм редуктора собираю на высококонсистентую пластичную смазку на литиевой основе NL Gi 2 для высокооборотистых зубчастых передач. Она липкая, чем удерживается на пятне контакта, даже при высоких температурах, не стекая как большинство аналогов. Современный рынок предлагает множество вариантов, каждый найдет подходящий под свои требования. Также руководствуйтесь правилом «золотой середины» для определения количества смазки (недостаток ведет к износу, а чрезмерность к перегреву при работе (стоит закладывать, приблизительно 1/2 свободного пространства))

    Коллекторно-щеточный узел

    Прежде чем начать разборку болгарки, первым делом снимаются щетки, которые прижаты к коллектору пружиной. В противном случае, не исключены повреждения щеток и щектодержателей при извлечении ротора (якоря). Если остаток графитового тела щеток составляет менее 50% от новых, имеет смысл их заменить.

    Старый комплект, с остатком не мение 30%, стоит приберечь в НЗ для подстаховки. Пригодятся в случиях долгих поисков и времени на доставку нового комплекта или друхих форс-мажорных ситуаций. Если щетки не оснащены функцией автостопа («выстрел или проточка с ответным штифтом в щеткодержателе») при критическом износе, вероятнее всего приведет к уничтожению коллектора, вплоть до замены якоря целиком. СЭКОНОМИТЬ НА ЩЕТКАХ НЕВОЗМОЖНО!

    В случаях крайней необходимости и невозможности подобрать нужные по размеру щетки (в категории описанно подробнее) и готовностью корректировать размер, делайте это правильно!:

    • Если и подбирать, то желательно несовпадение только одной стороны, лучше меньшей (ширины).
    • Обрабатывать абразивным полотном мелкой зернистости (наждачка не крупнее 1000 номера, щетка очень хрупкая и ломкая).
    • Работать по ровной поверхности (напр. стекло), без прижима. После каждых нескольких циклов движений, проверять размер штангенциркулем, а также соблюдения параллельности плоскостей тела щетки.

    В процессе службы, щетка изнашивается, оставляя графитово-угольный налет на деталях всего узла. Как почистить коллектор и подготовить его к установки нового комплекта щеток, у меня есть отдельный пост и видео. Сложно переоценить важность данной процедуры.

    Также, стоит уделить внимание шахтам щеткодержателей. Слой из графитовых частиц и пыль, затрудняет номинальное продвижение, что может служить «зависанием» щетки, вызывая нарушение контакта о коллектор, сопровождаемое повышенным искрением, вплоть до прерывания цепи, т.е. остановкой двигателя, а в редких случаях и выгоранием ламелей и известного исхода якоря. Очистка, занимает всего пару минут. Если шахта слегка загрязнена, то будет достаточно сухой ветоши (удобно использовать как направляющую маленькую плоскую отвертку, край которой в несколько слоев обмотан ветошью). Иногда стоит дополнительно использовать спирт, на ветошь;)

    READ  Щетка Для Чистки На Дрель

    Замена подшипников

    Вероятнее всего, всем известно правило установки подшипников на вал или посадочное место в корпусах, но я все-же обозначу. Установка на вал, производится через внутреннюю обойму подшипника проставкой равного диаметра. Посадка в корпус, наоборот, происходит через торец внешней обоймы также проставкой тоно равной толщины торца обоймы. В противных случаях, игнорируя эти правила, повреждается сепаратор, шарики и дорожки подшипника при установке. Такой подшипник моментально будет иметь вибрацию, стремительный износ и очень короткий ресурс службы.

    В бытовый условиях, практично применять торцевые головки, т.к. не сложно подобрать необходимый диаметр. Запрессовываются подшипники короткими ударами небольшой силой через проставку молотком. Для снятия, настоятельно рекомендую использовать специальный съемник. Небольшая стоимость, практически бесконечный ресурс и безусловная польза, 100% оправдывает приобретение данного специнструмента. Если съемника нет, тогда можно воспользоваться двумя упорными пластинами и тисками, выдавливая вал.

    Амортизатор подшипника, также можно установить неправильно, после чего происходит нарушения оси установки ротора и как следствие затирая о статор с самыми печальными последствиями. Видио Александра, подробно раскрывает эту тему.

    В ситуациях, когда пользователь болгарки отчаянный и несмотря на явные звуковые признаки критического состояния подшипников, продолжает работу, полностью изношенный подшипник может «разсыпаться» (сепаратор, затем манжеты, а потом и шарики), но не редкие и случаи, когда обе обоймы заклинивает относительно друг друга и вращение происходит обоймой по посадочному месту, естественно не без последствий в виде увеличенного диаметра. В идеале, заменить корпус! Также, иногда получается подобрать подшипник под «новый» посадочный размер. И как всегда бюджетное решение от безысходности. При не критическом износе, уплотнить посадку можно, накернив алюминиевый сплав корпус редуктора, но без фанатизма. Учитывайте! следующую земену подшипника деталь не переживет, 99% под замену.

    Одной из самых частых причин поломки литья корпуса редуктора, следствие не правильного использования механизма блокировки. Переоценивая прочность механизма и конструкции ребер жесткости и толщины литья, операторы при откручивании оснастки («закушеного диска») используют функцию блокировки, которая выламывает фрагмент металлического корпуса. В таких случаях, имеет смысл заменить корпус.

    Но если это в данный момент невозможно по объективным причинам, а работоспособность восстановить нужно, то не поленитесь разобрать редуктор и тщательно вычистить старую смазку заменив новой (в ней могут быть металлические фрагменты), оцените целостность посадочного места втулки/подшипника вала, а также, образовавшиеся отверстия необходимо закрыть (эпоксидной смолой, герметиком или другим компонентом). В противном случае, попадая пыль в смазку, создаст агрессивную среду, уничтожающую механизм, а как следствие, приветет к замене редуктора целиком, ставя под вопрос целесообразности восстановления болгарки вообще.

    Практически на любой УШМ, вал шпинделя оснащен шлицем для удерживания рожковым ключем (тонкий, зачастую 17 мм). При чрезмерных нагрузках при откручивании, настоятельно РЕКОМЕНДУЮ использовать данный метод смены оснастки.

    Советы при сборке УШМ

    Возможно это банально или слишком поверхностно, но все-же. Перед работой, я скачиваю на смартфон или ноутбук оригинальную «взрыв-схему» данной модели, не помешает. При разборке незнакомого ранее механизма или устройства, метизы которые не помешают в дальнейшем, я помещаю в штатные для них места, если это возможно. Для остальных ситуаций, использую несколько емкостей, группируя метизы и мелкие детали по узлам и частям. В процессе разборки, согласно порядку снятия деталей, укладываю сосоответствующим порядком на свободный край верстака. Такие косильной лески, определяют очередность при сборке. Также, перед оключением таких компонентов как кнопки, регуляторы, статоры и т.п., где велика вероятность нарушить правильность подключения, перед снятием, фотографирую на телефон для «шпаргалки», также можно промаркировать пары соединений. Эти решения, неоднократно экономили мне время и нервы, а нашлись в виде правильно сделанных выводов, анализируя свои ошибки, но вы мудрее и научитесь на моих.

    После сборки, я фиксирую кнопку запуска и кладу на ровную гладкую поверхность работающую болгарку на пару минут. На холостом ходу, щетки правильно притрутся к коллектору, приняв его фору окружности, поверхность ламелей окончательно сформируется, шарики новых подшипников притрутся со своими дорожками, а теплая смазка равномерно распределится по всем поверхностям. По поведению работающей УШМ на поверхности, можно судить о вибрации. Перемещающаяся болгарка, дает знать о вибрации, а ровно работающая /- на статичном месте, о минимальном биении, т.е гуд) Также, после данного испытания, должен нормализоваться звук работы, иначе необходимо искать проблему и проверить правильность свого ремонта.

    В действительности, работы по обслуживанию болгарки, занимают не много времени (как даже прочитать целиком данный пост), с учетом того, что все необходимое в наличие. Но каждая потраченная минута, воздастся с торицией.

    Мудрости поста: «Своевременная профилактика. отсрочивает ремонт», «Не уверен не берись», «Хочешь сделать хорошо. делай сам», «Краилово. влечет к попадалову», «Старайся делать идеально, плохо оно само получается», «Сэкономленные деньги. заработанные»

    NZIZN.RU 2021