Содержание
УШМ — угловая шлифовальная машинка
Всем известную болгарку тоже можно использовать для шлифовки древесной породы. С функцией грубой шлифовки она совладевает хорошо. Из всех вероятных инструментов этот — самый производительный. Если нужно стремительно выровнять огромные по площади древесные поверхности — шлифовка пола, стенки, сруба — это работа для УШМ. Минус — поверхность выходит очень неровной, сглаживать все ямы и горбы приходится длительно. Если на срубе это еще «пройдет», то для всех столярных работ итог неудовлетворительный. Если только есть возможность приобрести другой инструмент, использовать УШМ для шлифовки дерева не стоит.
Для дерева употребляют красноватые наждачные круги — это особый абразив
Для болгарки есть особые насадки для шлифовки дерева. Идеальный вариант — лепестковые либо тарельчатые круги с наждачкой разной зернистости. При их установке рабочая плоскость находится ниже защитного кожуха, работать неопасно, двигаться можно в любом направлении. Аккуратненько нужно обрабатывать места с торчащими шляпками гвоздиков и шурупов. Инструмент опускаем сверху, аккуратненько передвигаем. Резким движением просто разрывается шлифовальный круг, поэтому будьте внимательны.
Меняя зернистость применяемых шлифовальных кругов, можно провести грубую и среднюю (промежную) шлифовку. Времени работа займет меньше, чем если будет применена неважно какая другая шлифовальная машинка по дереву. Зато на доведение до ровненькой поверхности может потребоваться больше времени, потому что, при недочете опыта, огрехов будет больше.
При шлифовке древесной породы наждачка забивается, скорость работы понижается. Не считая понижения скорости еще есть один признак — запах подгоревшей древесной породы. Сходу поменять диск не непременно, можно вернуть его работоспособность. Для этого в протяжении нескольких секунд шлифуем металл. Все налипшее — смола, древесные волокна, пыль — сгорает, поверхность очищается, скорость обработки опять увеличивается. Этот фокус, кстати, можно использовать и с другими шлифмашинами.
ДАЧНЫЙ ТЕСТ ИНСТРУМЕНТА. ШЛИФМАШИНКИ И ШУРУПОВЕРТЫ
Если чистить и поменять круги приходится нередко, на болгарку устанавливают насадку с липучкой. Подмена наждачные бумаги существенно проще и резвее — отлепили/прилепили — секундное дело. Но работать с насадкой опаснее. За счет ее высоты площадь шлифовки находится выше уровня защитного кожуха, он не делает свои функции. Во время старта, бывает, отлетает ненадежно зафиксированный круг либо даже сама насадка. Вес они имеют маленький, травмы суровыми не бывают, но это все-равно травмы. Понизить опасности помогает УШМ с плавным стартом, но, все равно, работать нужно в перчатках, защитной одежке с плотно застегнутыми рукавами, в башмаках, закрывающих ноги, защитных очках.
Популярные модели ленточных шлифовальных машин
ПроизводительМодельМощностьРазмеры ленты (ширина/длина)Скорость лентыВесЦена| Interskol | ЛШМ-76/900 | 900 Вт | 76 мм / 533 мм | 250 м/мин | 3,2 кг | 55-90 |
| Makita | 9911 | 650 Вт | 76 мм / 457 мм | 270 м/мин | 2,6 кг | 100-150 |
| Bosch | PBS 75 AE | 750 Вт | 75 мм / 533 мм | 350 м/мин | 3,5 кг | 120-160 |
| Interskol | ЛШМ-100/1200Э | 1200 Вт | 100 мм / 610 мм | 400 м/мин | 5,6 кг | 100-150 |
| Makita | 9404 | 1010 Вт | 100 мм / 610 мм | 440 м/мин | 4,7 кг | 200-270 |
Орбитальная (эксцентриковая)
Орбитальная шлифовальная машинка по дереву имеет круглую подошву с липучкой, на которую крепятся диски из наждачной бумаги. Диски такие же, как и для болгарки, так что они взаимозаменяемы. В подошве машины есть отверстия для удаления пыли. Пыль собирается в мешок, контейнер кассетного типа, фактически все модели позволяют подключить строительный пылесос.
Эксцентриковая шлифовалка позволяет обрабатывать изогнутые поверхности
Работа эксцентриковой шлифовальной машинки по дереву базирована на одновременном вращении и движении вперед-назад (возвратно-поступательные движения). Этим достигается довольно отменная скорость для промежной и финальной обработки древесной породы. При работе шлифовалкой этого типа платформой совершают движение по спирали либо орбите. Поэтому именуют этот инструмент еще орбитальными шлифовальными машинами.
Эксцентриковые шлифовальные машины неплохи при обработке изогнутых либо профильных поверхностей — машинка маленькая по весу, шумит не много, ее просто держать под контролем, углом диска можно добраться до выемок, вырезок и т.п. При всем при всем этом, огромные плоскости она также обрабатывает в неплохом темпе. При установке наждачной бумаги с большим зерном может употребляться и для грубой и промежной шлифовки. Скорость меньше, чем у ленточной, но тоже полностью применимая. Есть такие машинки с различным радиусом движения (эксцентриситетом) — от 3 до 8 мм. Подбирая этот параметр и определяют основное предназначение (об этом чуток ниже).
Есть маленькие и малогабаритные, есть массивные, солидный габаритов
Недочеты этого типа машинок — невозможность обработки в углах. Круглая платформа туда просто не заходит. Еще — по бокам есть зона неуверенной шлифовки — впритирку к стенке либо вертикальной поверхности отшлифовать не получится.
Осциляционная
Строго говоря, это не шлифовальная машина, но ею можно шлифовать. При этом те места, которые для других типов машин недосягаемы — углы (даже острые), места конкретно у вертикальных стен. Для шлифовки на инструмент устанавливается специальной формы треугольная платформа, на которой закрепляется наждачка на самоклеящейся базе.
При работе платформа двигается в горизонтальной плоскости с очень маленький амплитудой — верхушки треугольника отклоняются приблизительно на 1,7° (это в среднем 2,5 мм). Из-за этого маленького движения и происходит шлифовка. Таковой машинкой можно шлифовать в углах и впритирку к вертикальным поверхностям. При этом удалить можно не только лишь древесную породу, да и размазанный и высохший клей. В общем, осциляционная машинка употребляется для финальной шлифовки в недоступных местах — из-за малой производительности и шлифовального пятна, обрабатывать ею более-менее большие поверхности нереально длительно.
Эксцентриковая (орбитальная)
Не считая всех обрисованных общих характеристик, в выборе эксцентриковой машины для шлифовки древесной породы есть свои аспекты:
- Величина эксцентриситета. Другими словами амплитуда отличия при радиальном движении. Она бывает от 2 мм до 8 мм. Чем больше эта цифра, тем выше скорость обработки, но ниже ее «чистота».
- Поперечник подошвы. Бывает 90 мм, 100 мм, 125 мм и 150 мм. Мастера предпочитают работать с поперечником подошвы 150 мм. Они имеют самую высшую производительность и под таковой размер есть большой выбор наждачной бумаги разной зернистости, нет заморочек с запчастями.
Орбитальная шлифовальная машинка по дереву: принципиально верно подобрать эксцентриситет
- Наличие системы подтормаживания платформы. Эта функция отличает неплохой инструмент от не очень. Нужна для предотвращения самопроизвольного вращения и поболее плавного запуска.
- Потребляемая мощность. Это опосредованный показатель производительности. Самая маломощная шлифовальная машинка по дереву имеет мощность — 120 Вт, самые массивные — около 1,2 кВт. Но мощность зависит к тому же от типа, так ленточные обычно более массивные, так как требуется большее усилие чтоб протянуть ленту, а также энергия расходуется на работу компрессора, который удаляет пыль из рабочей зоны. Так что мощность шлифовальной машины нужно ассоциировать у однотипных моделей, но не у различных.
- Длина шнура. Здесь все очень просто. Чем длиннее шнур, тем паче мобилен инструмент.
- Наличие резиновых накладок на ручках. Они содействуют более комфортному захвату оборудования. Ручки должны отлично «ложится» в руку.
- Вес. С одной стороны тяжкий инструмент просит значимых усилий. С другой, он более стабилен, проще управляется. Наименьший вес желателен только если будете обрабатывать огромные вертикальные плоскости (стенки) либо потолок.
- Плавный старт. При наличии этой функции во время запуска движок набирает обороты равномерно. Этим увеличивается его ресурс.
- Возможность подключения к пылесосу. Фактически все шлифовальные машины по дереву снабжены съемными мешками для сбора пыли из рабочей зоны либо кассетными емкостями. Но при насыщенной работе проще подключить пылесос и не возиться всякий раз с опорожнением мешка. Так что для экспертов этот параметр важен.
- Регулировка оборотов мотора. Наращивает/уменьшает скорость вибрации либо движения ленты. Полезна для того, чтоб можно было подобрать характеристики работы. Древесную породу шлифуют обычно на высоки оборотах, но их нужно подобрать так, чтоб инструмент в руках не дрожал.
- Защита от перегрева мотора. С одной стороны — полезна штука, которая продлевает срок жизни инструменту. С другой стороны остановки по перегреву не делают лучше настроения.
- для мягеньких пород древесной породы рекомендуется использовать скорость 50–90 м/с;
- резка жестких пород происходит на скорости 50–80 м/с;
- распил экзотичных видов дерева – на 50–85 м/с;
- для МДФ панелей скорость составляет 30–60 м/с;
- для ламинатных панелей – 40–60 м/с;
- для обычных столярных работ и плит ДСП – 60–80 м/с.
- поперечник диска до 80 мм используется при частоте вращения 23 800 об./мин;
- до 100 мм – при частоте вращения 19 100 об./мин;
- до 120 мм – при 15 900 об./мин;
- 250 мм – при частоте вращения 7 600 об./мин;
- поперечник диска 300 мм применяется при 6 300 об./мин.
- при каких видах работ они будут употребляться, какой конкретно древесной породы будет проводиться распил;
- серию диска, где учитываются форма и размеры зубьев, есть ли особые пластинки;
- конструкцию самого пильного полотна (форму зуба, уклон, наличие пластинок, их форму, размещение, толщину диска);
- наружный поперечник необходимо подбирать с учетом частоты вращения;
- поперечник посадочного отверстия, который находится в зависимости от типа инструмента;
- характеристики зубьев (толщину, форму, количество и прочее).
- Твердосплавные, имеющие особые напайки, которые обеспечивают поперечное пиление. Продукцию можно использовать для громоздкой древесной породы. Используют пильный диск по дереву для незапятнанного реза при поперечном раскрое древесных волокон, ДСП-плит, жестких и мягеньких пород дерева. Зуб таких моделей трапециевидной формы и сделан из жестких металлов. Твердосплавные диски с подрезными ножиками в толще обеспечивают огромную скорость работы. Их используют для станков с автоматической подачей материала.
- Особые пильные диски по дереву с переменным зубом, подрезными ножиками, шириной, уменьшенной для пропила. Употребляются только для продольного пропила, позволяют сделать осторожный и узкий разрез. Использовать такие полотна нельзя при работе с тополем. Форма зуба переменная, наклон на 10°, форма ровная. Такие диски употребляются для одновальных либо двухвальных многопильных станков, используются для мягенькой и жесткой древесной породы, у которой влажность составляет до 15%.
- Диск с переменными зубьями, который можно использовать для круговой, маятниковой резки. Применяется для ручных инструментов. Обеспечивает высококачественный поперечный распил громоздкой либо жесткой, высушенной либо увлажненной древесной породы. У зуба отрицательный наружный угол, наклон которого 15°. Схожий пильный диск по дереву, стоимость которого. от 114 руб. – самый сбалансированный вариант для строй работ на участке.
- Сперва необходимо пристально изучить аннотацию по эксплуатации электроприбора.
- Зрительно оценить внешний облик устройства на повреждения: трещинкы, сколы, целостность кабеля.
- Подобрать пилу в согласовании с качеством материала, с которым предстоит работать.
- Выбрать подходящий режим. Приведем примеры: для работы с мягкими породами деревьев необходимо установить максимальную скорость и применить маятниковый механизм. Если вам нужно распилить лист ДСП, тогда оставьте высокую скорость движения режущего полотна, а вот маятниковый механизм здесь будет лишним потому, что он поспособствует появлению сколов.
- дерево, фанеру;
- гипсокартон;
- металл;
- алюминий;
- пенопласт;
- стекло;
- керамику;
- резину;
- кожу;
- ковровые покрытия.
- С широким полотном. Предназначены для распила полотна по прямой косильной лески. С такой пилой вам не нужно прилагать много усилий, а только немного корректировать направление. Для более точной косильной лески распила нужно включить функцию «Плавный пуск», при которой мотор постепенно набирает обороты.
- Узкая пила. Нужна для распила материала по кривой косильной лески. Чтобы отпилить с максимальной точностью, возьмите прибор с поворачивающейся головкой. Радиус оборота головки зависит от выбранной модели электролобзика.
- С крупными зубьями. Их предназначение – быстро пилить, при этом качество оставляет желать лучшего.
- Пилами с мелкими зубьями и тонким полотном можно вырезать самые сложные фигуры.
- профессиональные;
- полупрофессиональные:
- бытовые.
- Алюминиевого корпуса.
- Электродвигателя. Мощный прибор сможет распилить более толстый и крепкий материал.
- Крышки редуктора.
- Кнопки регулирования маятникового хода. Маятниковый механизм позволяет сделать точный срез материалов с небольшой плотностью (мягкие породы деревьев, фанера, пенопласт).
- Кожуха и скобы, которые обеспечивают безопасность работы.
- Опорного ролика для ведения пилки.
- Регулятора сдува стружки.
- Регулятора числа ходов пилки, от которого зависит скорость ее движения.
- Регулятора наклона плиты. Он позволяет резать по дереву под углом 15, 30, 45 и 90 градусов.
- Лазерной направляющей. Позволяет придерживаться начерченной косильной лески для распила.
- Быстрозажимного патрона, который выполняет функции пилы.
- Аккумулятора, благодаря которому некоторое время можно пилить электролобзиком без подключения к сети.
- Сильнее – не значит лучше. Это касается силы давления на прибор во время работы. Такой стиль отпиливания приведет к поломке инструмента. Правильное использование электролобзика заключается в крепкой фиксации прибора в руке и направлении пилы в нужную сторону.
- При обработке тонких листов металла возникает вибрация. Для ее устранения нужно уменьшить скорость движения пилы и подложить лист фанеры под металл. При распиливании такого материала действует большая нагрузка на двигатель лобзика, поэтому следует периодически выключать прибор, чтобы мотор остыл.
- Для качественного и точного распила нужно закреплять заготовку.
- Во избежание сколов с нижней или верхней стороны, например, ламинированной ДСП, необходимо правильно выбрать пилу или правильной стороной повернуть плиту. Но если есть необходимость получить распил без сколов с обеих сторон, тогда сверху на ДСП нужно положить небольшой кусок такой же плиты, и начать пилить. Скол останется на дополнительном материале, а нужная плита будет с чистым пропилом.
- Чтобы не появились сколы, можно прибегнуть такой хитрости: по разметке приклеить скотч.
- Распиливая такой хрупкий материал, как пластик, рекомендуем установить пилу с зубьями средней величины, отключить маятниковый механизм и установить самую маленькую скорость движения пилы.
- В том случае, если необходимо вырезать деталь с замкнутым контуром, а с края невозможно начать пилить, тогда в удобном месте сверлят отверстие, заводят в него пилу электрического лобзика и продолжают работу.
- Для распила оргстекла или цветных металлов пилу нужно обработать машинным маслом.
- Работа лобзиком начинается с внимательного осмотра инструмента с целью убедиться в исправности инструмента и целостности силового кабеля.
- Запрещено касаться руками движущейся части инструмента в попытке проверить ее жесткость и прочность установки, если кабель питания находится в розетке.
- Выполнять работу следует в перчатках и защитных очках.
- Запрещено выполнять распилочные работы в нетрезвом состоянии.
- Все работы электрическим лобзиком должны выполняться в сухом помещении.
- Рабочий материал перед распилом следует надежно зафиксировать на верстаке. Неподвижность материала увеличит производительность и повысит качество реза.
- В процессе распила не следует прилагать какие-нибудь усилия с целью увеличить скорость. Подталкивая инструмент вперед, вы рискуете поломать пилку, а это может нанести непоправимый ущерб здоровью. Инструмент в процессе резки должен сам прокладывать путь, плавно продвигаясь вперед. Задача мастера – задавать и поддерживать нужное направление.
- Запрещено использовать для распила затупившуюся пилку. Пилка с затупившимися зубьями снижает скорость распила, деформирует лицевую и тыльную поверхности материала. Более того, затупившаяся пилка повышает нагрузку электропривода, что приводит к преждевременному выходу инструмента из строя.
- По завершении работы, инструмент необходимо тщательно очистить и продуть воздухом. Хранить инструмент рекомендуется в сухом месте.
- Лобзик – очень универсальный инструмент. Пилит самые разные материалы, в произвольном направлении.
- Инструмент простой, компактный и недорогой. Его может себе позволить даже начинающий мастер со скромным бюджетом.
- Если вы работали в основном ручным инструментом, покупка лобзика резко поднимает вашу производительность труда и делает работу намного приятней.
- Для прямолинейного пропила используется пилка, полотно которой характеризуется как самое широкое. Для криволинейного распила или реза с закруглением используется пилка, полотно которой характеризуется как среднее.
- Чистый прямолинейный распил материала из дерева выполняется с помощью стандартной пилки, зубья которой имеют среднюю величину и направлены вверх. Длина пилки зависит от толщины материала. Если качество распила не имеет значения, то для осуществления обычного распила можно включить маятниковое движение, что позволит увеличить скорость работы лобзика. Для грубого распила твердого материала рекомендуется использовать насадки с широким полотном и большим зубом.
- Для грубого распила и неровного реза используются пилки с большим зубом. Распил деревянного материала большой толщины должен производиться в два подхода. При распиле инструмент следует крепко держать, так как при работе с толстым материалом повышается вибрация и отдача в результате ударов пилки о рабочую поверхность.
- Для распила ДСП и ламинированных поверхностей рекомендуется использовать пилку с обратным резом. Такая пилка не оставляет сколов на лицевой стороне материала. Если используется для распила насадка с мелким зубом, то работу необходимо выполнять строго по тыльной стороне распилочного материала. Оба способа могут быть выполнены на максимальной скорости инструмента.
- Прямолинейный распил металла выполняется специальной пилкой с мелким зубом. Внешне режущее полотно схоже со стандартной ручной ножовкой по металлу. Данный вид пилки отличается тем, что производит чистый распил без дефектов. Однако при распиле других материалов скорость реза значительно уменьшается, что приводит к быстрому нагреву инструмента. Опытные мастера рекомендуют при распиле тонколистового металла использовать лист фанеры. Фанеру заранее размещают на рабочей поверхности, надежно крепят к столику и поверх него укладывают тонколистовой металл. Такой способ резки предупредит разрыв и деформацию заготовки.
- Специалисты предпочитают работать с деревом при помощи пилки, зубья которой направлены вниз, такая пилка не деформирует поверхность распилочного материала. Чтобы не повредить лицевую сторону поверхности материала, рез следует производить с тыльной стороны. Чтобы произвести обычный прямолинейный рез при помощи пилки, зубья которой направлены вниз, требуется опыт, так как в процессе работы ощущается повышенная отдача и высокая вибрация.
- Для распила кафельной и керамической плитки используют нестандартную пилку, а именно пилку без зубьев. Резку плитки с помощью лобзика выполняют крайне редко, связано это с большим расходом материала. Используют только в тех случаях, когда требуется сделать криволинейные резы.
- Пластик и оргстекло распиливают пилкой мелкими зубьями вниз. Полотно пилки среднее. Для выполнения ровного реза маятниковый ход желательно отключить. Распил необходимо выполнять со средней частотой. Для того чтобы избежать перегрева пилки и инструмента, необходимо использовать охлаждение. Скорость должна соответствовать 30–40% от максимально возможной скорости инструмента.
- P150; P180; Р240 (обработка древесины перед нанесением отделки);
- P280; P400 (межслойная и финишная шлифовка отделочных покрытий).
Вибрационная
Подошва вибрационной шлифовальной машины может быть прямоугольной либо треугольной. При работе она совершает радиальные движения с маленький амплитудой — вибрирует, что отдало заглавие этому типу оборудования. Эта шлифовальная машинка по дереву применяется для финальной отделки — под лакировку либо покраску, но отличается низкой производительностью.
Вибрационная шлифовальная машинка по дереву с прямоугольной поверхностью позволяет обрабатывать огромные площади, но с ее помощью не выходит зашлифовать древесную породу около вертикальных плоскостей и стенок — она начинает биться о преграду. Треугольная в этом плане больше подходит для работы в углах и недоступных местах, но ее все равно плотно к стене не подведешь.
Вибрационная машинка употребляется для финальной отделки
Очередной недочет вибрационок — так именуемые «барашки». Если под поверхность попадает песчинка либо другой жесткий кусок, на древесной породе он оставляет маленькие круги — «барашки». Удалить эти следы трудно. Приходится использовать наждачку все более малой зернистости, равномерно удаляя царапинки. Но если в процессе под подошву опять что-то попадает, процесс повторяется снова. Поэтому перед работой поверхность кропотливо очищается и обычно подключается плесос — для резвого и своевременного удаления сторонних фрагментов.
Общие параметры выбора
Хотя шлифмашины по дереву отличаются, есть и общие моменты, на которые нужно направить внимание при выборе. Вот они:
Патрубок для подключения пылесоса
Регулятор оборотов размещен на ручке
Это общие моменты, на которые нужно направить внимание. Сейчас о том, что принципиально для шлифовальных машин различных типов.
Зависимость скорости распила от материала
В данном отношении существует последующая закономерность:
При выборе инструмента нужно учесть, что пильные диски по дереву размеры и форму зубьев имеют разные и применяться могут при нескольких скоростях работы.
Следует держать в голове, что все производители инструментов указывают требуемые характеристики, потому без усилий можно обусловиться с тем, какое конкретно оборудование необходимо выбирать для выполнения запланированных работ. Кроме оборотов, скорости, толщины и других характеристик, следует уHonor, что дисковые пилы могут быть не только лишь ручные, поэтому сначала следует найти, для какого конкретно инструмента предназначен определенный диск.
Пильные диски
Сейчас производители предлагают достаточно большой ассортимент оборудования для обработки древесной породы. При его покупке нужно уделить повышенное внимание подбору режущего полотна, поэтому как конкретно от него зависит, с каким можно будет работать материалом.
Пильные диски по дереву для болгарки и дисковых пил отличаются по своим техническим показателям. Зубцы их наклонены по направлению движения, при этом чем их больше на детали, тем аккуратнее и поточнее будет и сам раскрой.
Для пилы ручной электрической для распила досок, ДВП пригодится ножик с частыми зубцами (приблизительно 100 шт.). Для раскройки древесной породы, имеющей много сучков, подбирают усиленные диски, у каких 24 режущие кромки.
Маркировка пильных ножей состоит из 2 цифр. 1-ая значит их поперечник, а 2-ая охарактеризовывает поперечник посадочного стержня. Диски, имеющие наименьший показатель, чем предусматривается пилой, устанавливать на оборудование нельзя, потому что меж деталью и кожухом получится место, в которое может случаем попасть рука.
Зависимость диаметра дисков от частоты вращения оборудования
Пильные диски по дереву размеры могут иметь различные.
Выбираем шлифмашину | Какую выбрать и чем отличаются
Следует держать в голове, что чем больше поперечник полотна, тем будет меньше частота вращения пилы. Это необходимо непременно учесть при выборе оборудования.
Как правильно подобрать диск
Приобретая пильные диски по дереву, необходимо уделять свое внимание на последующие характеристики:
Характеристики дисков
Когда выбирается дисковая пила и пильные диски по дереву, сходу следует обусловиться, какие конкретно материалы будут обрабатываться и для выполнения какой работы инструмент нужен. Сейчас в продаже имеется широкий ассортимент моделей. Они все созданы для определенных работ, поэтому их выбору следует уделять повышенное внимание.
Как правильно выбрать пильные диски по дереву?
Изредка можно повстречать мастера, который бы не был связан с распиловкой древесной породы. Циркулярка, дисковая пила, торцовка, углорез находятся в гаражах и домашних мастерских фактически везде, а это значит, что, когда пригодятся пильные диски по дереву, зависит только только от времени. Меж собой все полотна отличаются материалом производства, формой, размерами, шагом зубьев и иными необходимыми параметрами, от которых почти во всем зависит качество распила.
Почему очень важно правильно подбирать пильный диск?
В вопросе о том, как избрать пильный диск по дереву для незапятнанного реза, нужно учесть такие характеристики, как форма и размер зубьев. Производители предлагают несколько моделей:
Как подготовить инструмент
Начинающим в данном деле полезно выяснить, как верно работать с лобзиком, но до этого мы поведаем о подготовке инструмента к применению:
Во избежание травм нужно придерживаться техники безопасности при работе с лобзиком: надеть защитные очки и перчатки.
Выбираем пилы для лобзика
Пилы покупаются отдельно и подбираются в зависимости от материала режущего полотна и от того, какой распил вам нужен: прямой или фигурный. На упаковке указывается назначение пил, из какого материала они изготовлены, а также направление и размер зубьев.
Тот или иной тип пилы подбирается в зависимости от того, что вам нужно отпилить.
Рассмотрим разновидности пил для электролобзика и определим, что можно делать каждой из них.
От способа крепления пилки зависит качество работы лобзика. Обрабатывая толстые листы с высокой плотностью материала, необходимо использовать оборудование с жестким креплением.
Работа с затупленными пилами может привести к поломке инструмента, из-за увеличения нагрузки на мотор электролобзика. А также снизится качество среза.
Как правильно пользоваться электролобзиком
Каждый мужчина, будучи настоящим хозяином, должен не только иметь в своем арсенале инструменты для ремонта, но и уметь применять их на практике. Речь пойдет об одном из современных инструментов, а именно об электролобзике. Давайте разберемся, что это за прибор и как с ним работать.
Дополнительные приспособления
Лобзик с электрическим приводом относится к ручным инструментам, однако, при необходимости его можно закрепить при помощи упорного бруса и параллельного упора.
Иногда нужно отпилить деталь, покрытую слоем краски или лака, и очень не хотелось бы ее поцарапать. На этот случай предусмотрен башмак из пластмассы или самоклеящийся фетр.
Кроме пилочек, на инструмент можно установить рашпильные и шлифовальные насадки. Благодаря первым закругляют углы, а при помощи вторых зачищают готовое изделие.
Некоторые модели предусматривают использование маятникового механизма, благодаря которому ускоряется процесс распиливания. Данная функция хороша для выполнения грубых распилов, так как снижается качество и точность косильной лески разреза. При работе с пластиком и металлом применение маятникового механизма неприемлемо.
Во время работы лобзиком образуется много мелкодисперсной пыли, которая вредит органам дыхания. Избавиться от нее можно подключив к патрубку прибора строительный пылесос, который будет втягивать всю образовавшуюся пыль во время работы электрического лобзика.
Если приобретение двух инструментов не по карману, для работы будет достаточно электролобзика с функцией обдува рабочей зоны.
Устройство прибора
Лобзик с электрическим приводом предназначен для распила различных листовых материалов. В зависимости от назначения, электролобзики бывают:
Отличия заключаются в технических характеристиках и функциональных возможностях инструментов.
Прежде чем узнать, как пользоваться электролобзиком, нужно ознакомиться с его устройством. Инструмент состоит из:
Разметка
Нанесение разметки является немаловажной деталью, ведь нужно избежать сколов на лицевой стороне детали. Обратите внимание, что сколы зачастую образуются на той стороне листа, которая расположена к работающему человеку. Чаще всего это касается листов ДСП и ДВП. Исходя из этого, разметку нужно наносить на тыльной стороне, а полотно разместить лицевой стороной от себя.
Для точного распила размечать нужно без припусков, а пилу вести возле косильной лески разметки. Для удобства работы заготовку нужно закрепить при помощи верстачной струбцины или распилочного стола.
Советы по работе с электролобзиком
Узнать, как правильно пилить лобзиком с электроприводом, помогут наши советы:
Надеемся, что наши советы вам помогут, а в случае возникновения дополнительных вопросов о том, как правильно пользоваться лобзиком с электроприводом, всегда можно посмотреть обучающее видео.
Как оказалось, электролобзик является незаменимым в быту инструментом, с которым может справиться даже новичок. А с правильным подходом и опытом работы можно не только выполнять прямые срезы, но и вырезать различные фигурные детали для декора.
Как пользоваться лобзиком
Как правило, никакие работы по дереву в наши дни невозможно представить без лобзика — специального прибора, при помощи которого можно выстругать нужную форму из дерева, а также качественно отшлифовать деревянную поверхность. Именно поэтому такие инструменты пользуются большой популярностью.
Есть две основные разновидности таких инструментов для выпиливания — ручные и электрические. Нельзя однозначно сказать, какой именно вариант лучше. Ведь в зависимости от сложности и ювелирности работы целесообразно пользоваться лобзиком определенного типа.
Ручной прибор больше всего подходит для мелких деталей, которым нужно придать сложные формы. Именно при помощи ручного прибора можно достигнуть высокого уровня выпиливания по пластику и дереву сложнейших узоров, чего не сделаешь инструментом, который работает от электросети.
Как правильно работать лобзиком? Умение работать им — вещь весьма полезная, особенно когда речь идет о функциональном распиле больших деталей и заготовок из дерева. Работа электрическим прибором в значительной степени экономит время, которое тратится, например, на распиливание досок для каркасов домов и окон.
Выпиливание лобзиком с помощью подставки.
Секрет 1. При работе с любой деталью, деталь эту необходимо очень надежно закрепить, чтобы при выпиливании она никуда не двигалась. Для этих целей пользуйтесь тисками, которые можно подогнать под нужный размер.
Секрет 2. При выпиливании старайтесь надавливать на деталь так, чтобы дерево или пластмасса счищались очень тонким слоем. Если вы переусердствуете с силой, материал может лопнуть, а пилка сломаться.
Слишком мягкое надавливание ухудшит качество заготовки.
Поэтому старайтесь при выпиливании постепенно наращивать силу от одного края к другому, постоянно поворачивая деталь, чтобы выпиливание шло равномерно.
Секрет 3. Выберите для себя одно направление пилки. Вначале не стоит ее поворачивать, так как это может повредить как деталь, так и саму пилку. А после того как рука привыкнет, можете слегка крутить ручку. Но только угол поворота при этом не должен превышать 15 градусов.
Секрет 4. Если требуется распилить деталь вдоль и поперек, то лучшим вариантом будет делать это стоя, направляя движения сверху вниз. Если же вы начнете пилить горизонтально, вам никак не избежать перекосов детали.
Секрет 5. Если ваша заготовка имеет такую форму, что пилка время от времени имеет свойство упираться в край детали и застревать там, то необходимо повернуть штифтовые зажимы, расположенные сбоку, и уменьшить силу нажима на пилку.
Секрет 6. При изготовлении выреза определенной формы внутри заготовки без повреждения краев, необходимо при помощи электродрели сделать в намеченном месте отверстие, чтобы туда поместилась пилка. Затем она снимается с устройства, вставляется в отверстие, после чего на нее снова закрепляется инструмент. Теперь можете смело выпиливать деталь из середины.
Секрет 7. Чтобы пила не выскакивала из зажимов, время от времени фиксируйте ее при помощи поворота ручки. Только не переусердствуйте, чтобы она не сломалась. Достаточно будет, когда при натяжении вы будете чувствовать, что пилка прочно держится, а ручка крутится с трудом.
Секрет 8. Если вам нужно просто пилить древесину в одном направлении, то выбирайте натяжение пилки на ручке инструмента максимальным. А для строгания детали можете выбрать натяжение поменьше.
Секрет 9. Всегда работайте в одном и том же направлении, независимо от того, делаете вы декоративную резьбу или просто распиливаете деталь. Это не только облегчит работу, но и поможет избежать образования зазубрин на заготовке.
Секрет 10. Если вы выпиливаете сложные узоры, предпочтительно работать по заранее нарисованному на заготовке эскизу. Так вы не допустите ошибок и сделаете деталь максимально красивой.
Как выбрать лобзик – особенности инструмента и приемы работы видео
Все больше людей предпочитают справляться с мелкими строительными задачами самостоятельно, поэтому закупаются инструментом, и задача, как выбрать лобзик, является не последней среди интересов этой группы потребителей. Проведем небольшой обзор основных видов этой продукции и научимся ими пользоваться.
Правила техники безопасности
Правила безопасности должны соблюдать не только новички, но и опытные мастера. Соблюдение техники безопасности позволит не только предупредить травмы, но и облегчить процесс работы, а также повысить производительность и качество работы.
Соблюдение вышеперечисленных правил поможет избежать травм при работе с электрическим лобзиком и увеличит эксплуатационный срок инструмента.
Как пользоваться электролобзиком: инструкции, видео
Электрический лобзик один из тех инструментов, который мастера покупают в первую очередь. В этом смысле с ним может соперничать только дрель. Почему?
Вырезание отверстий
Это одна из тех операций, в которых лобзик не имеет конкурентов. Типичные примеры: вырезать отверстие в столешнице для установки варочной панели или мойки, проделать отверстие в стенке шкафа для розетки и ещё тысячи подобных случаев.
Чтобы вырезать отверстие в детали, сначала нужно с помощью дрели просверлить одну или несколько «стартовых» дырочек. В них помещается пилка лобзика и распил начинается и заканчивается в этом отверстии.
Если предстоит вырезать очень большое окно, удобнее выпиливать его частями.
Виды и режим работы пилок
Качество работы зависит от правильно подобранной режущей детали для распила различных видов материала. Пилки отличаются по форме и разводке, имеют различную высоту и направление зуба. При выборе пилки для электролобзика необходимо руководствоваться следующими правилами:
Несмотря на многофункциональность электрического лобзика, опытные мастера рекомендуют использовать для распила плитки и металла другие инструменты.
Изучив основные техники распила при помощи электрического лобзика, новичку не составит труда правильно произвести рез не только различных материалов, но и выполнить распил прямолинейных, криволинейных и фигурных элементов. Применяя правила безопасности и техники распила, можно решить практически любую задачу, связанную с резом, независимо от вида материала и опыта.
Если электрический лобзик применяется для распила пластика, оргстекла и материалов из дерева, то инструмент при правильном использовании и надлежащем уходе прослужит более 5 лет.
Правила использования лобзика
Электрический лобзик широко используется для прямого и криволинейного распила. Применяется для реза ламината, паркетной доски, ДСП, пластика, оргстекла, металла, кафельной и керамической плитки.
Рабочее место должно иметь довольно хорошее освещение.
Важно, чтобы разметка на обрабатываемой поверхности материала была четкой. Мастера производят распил при помощи лазерной направляющей, а также при помощи таких дополнительных приспособлений, как циркуль упорный, упорная линейка, шина направляющая и антисколовая прокладка.
Для свободного распила лобзиком необходимо инструмент установить так, чтобы его режущая часть соприкасалась с поверхностью материала. После включения лобзика, пилку необходимо вести плавно, без силового воздействия и давления вдоль разметки.
Для распила параллельно кромке используют направляющую шину, которая устанавливается в упор кромке. При распиле лыжа инструмента должна всегда находиться параллельно шине.
Распил под скос производится при помощи лыжи инструмента, которая устанавливается под нужным углом. Для резки под скос винты лыжи необходимо слегка ослабить и установить под углом, после чего их следует хорошо затянуть и начать распил. Для новичков рекомендуется выполнять распил под углом при помощи направляющей рейки или линейки.
Для выпиливания овала и круга используется упорный циркуль, который устанавливается в центре на рабочем полотне. Процедура выпиливания начинается с края, дальше следует плавно двигать лобзик по разметке.
Выпилить отверстия овальной или круглой формы можно при помощи кругореза. Для начала следует просверлить отверстие, диаметр которого должен быть на 2 см больше ширины рабочей пилки. Затем требуется установить кругорез, потом установить пилку в отверстие и начать пилить. Кругорез в данном случае будет служить циркулем.
Продольные резы рекомендуется производить при помощи металлической опорной планки, которая служит ограничителем. Одна сторона опорной планки всегда будет двигаться по торцевой стороне рабочего материала. Распил под наклоном следует производить крайне осторожно. Рекомендуется выставить опорную подошву под определенный градус.
Для улучшения движения инструмента по рабочей поверхности лучше использовать специальную металлическую накладку для опорной ножки.
О шлифовальных колодках и их создании своими руками
Шлифовальные колодки (шлифки) – незаменимый помощник в арсенале столяра. Эти незамысловатые приспособления обеспечивают равномерный контакт наждачной бумаги с обрабатываемой поверхностью, увеличивая скорость и качество выполняемых работ. Используя такие колодки, вы существенно улучшите качество шлифования, продлите жизнь абразива, избежите неисправимых дефектов в виде углублений и скругленных торцов.
Чтобы обзавестись таким шлифовальным инструментом нет необходимости тратить лишние деньги. Его не составит труда изготовить своими руками из плотного пенопласта или деревянных обрезков. Оцените несколько несложных проектов шлифовальных колодок в нашей галерее.
Как выбрать наждачную бумагу для работы с деревом?
Существует довольно много характеристик, по которым классифицируют наждачную бумагу. Но основным и наиболее значимым параметром, на который следует ориентироваться при выборе шкурки, является размер ее абразивных зерен – т.н. показатель зернистости. Для конкретных задач при работе с деревом выбирают определенный тип зернистости.
ТАБЛИЦА: ВЫБОР АБРАЗИВА ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕРЕВОМ
Практика показывает, что для выполнения основных задач мастеру хватает комплекта из пяти разновидностей абразива:
Все о тонкостях выбора наждачной бумаги вы можете почитать в этой статье.
Какие преимущества ручной шлифовки?
Шлифование дерева вручную хоть и требует больших трудозатрат, но взамен обеспечивает ряд важных преимуществ: менее агрессивную обработку, лучший контроль над процессом и высокое качество обработки поверхностей в труднодоступных местах – в углах, на плавных изгибах и прочих рельефах любой сложности.
Ручная техника незаменима при межслойном шлифовании отделочных покрытий, поскольку обеспечивает максимально деликатную работу и исключает риск протирания нанесенной отделки. При использовании одного и того же абразива ручная шлифовка гарантирует более качественную поверхность, чем ошкуривание шлифмашинкой, болгаркой или дрелью.
Сухое или мокрое шлифование?
Для промежуточной шлифовки отделочных покрытий – морилки, лаков, полиуретана и т.д. традиционно используют две техники – сухую или мокрую.
Сухое шлифование увеличивает эффективность абразива и дает возможность лучше контролировать процесс работы, что особенно важно на этапах промежуточной шлифовки деликатных покрытий. Недостатком такой методики является быстрое забивание шкурки. Отчасти эту проблему компенсирует наждачная бумага с противозасоряющимся стеаратным покрытием.
При мокром шлифовании деревянных изделий в качестве увлажнителе используют минеральное масло, уайт-спирит или обычную мыльную воду. Абразив при такой технологии засоряется намного медленнее и, соответственно, служит дольше. Но месиво, образующееся из пены и стружки, существенно усложняет процесс шлифования. Возникает необходимость постоянно протирать поверхность и внимательно контролировать результат шлифовки.
Как правильно шлифовать дерево?
Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.
Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.
Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.
Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.
