Ножи для рубанков Interskol
Ножики, устанавливаемые на рубанки компании Interskol, имеют ряд различий от аналогов, выпускаемых другими производителями:
- Пластинки большей плотности.
- Благодаря увеличенной плотности пластинка ножика Interskol для рубанка допускает затачивание на наждаке.
- Размеры ножика зависят от определенной модели, при этом числовой индекс в наименовании модели обозначает длину ножей. Так, у электрорубанка Р-110-01 длина ножика составляет 110 мм. При всем этом ширина ножей у всех моделей схожа и составляет 10 мм.
- Благодаря высококачественному металлу (быстрорежущая сталь) ножики для рубанков Interskol не сломаются даже при контакте с вбитым в дерево гвоздем. Возникающие же при всем этом зазубрины на режущей кромке можно убрать при помощи наждака.
Замена ножей на электрорубанке Interskol должна осуществляться лишь на аналоги, имеющие строго те же размеры по длине и ширине.
Алгоритм замены ножей на электрорубанке
Чтоб снять ножики с электрорубанка и заменить их новыми (либо верно заточенными) пригодится набор гаечных ключей, также, в неких случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок на сто процентов, чтоб поменять рабочие насадки, не будет нужно. Замена производится в таковой последовательности:
- проворачивают барабан, выставляя его в такое положение, чтоб получить доступ к болтам крепления ножей;
- ослабляют, но не вполне, эти болтовые фиксаторы;
- вручную либо с внедрением плоской отвертки снимают рабочую насадку;
- с остальными лезвиями поступают аналогичным методом;
- ставят новые ножики в гнезда, фиксируя их болтами;
- выставляют их в правильном положении.
Главным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и накрепко зафиксировать их, чтоб они не выпали во время работы инвентарем. Из-за того, что у различных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется за ранее прочесть аннотацию по эксплуатации к применяемому оборудованию.
В продаже можно повстречать ножики, лезвия которых поворачиваются. Это очень комфортно, так как довольно легко перевернуть затупившуюся кромку, заменив ее острой.
Когда на барабане электронного рубанка установлены две режущие насадки, поменять необходимо сходу обе. Это предупредит появление дисбаланса, следствием которого является понижение свойства обработки пиломатериалов и выход из строя электронного рубанка.
В комплекте к электрорубанку
При установке на электрорубанок отдельного бокового упора (он обычно поставляется в комплекте), можно создавать фальцевание. Упор, фиксируя инструмент на неком расстоянии, должен касаться обрабатываемой заготовки.
Фальцевание доски
» data-medium-file=»https://i2.wp.com/odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg?fit=609%2C441″ data-large-file=»https://i2.wp.com/odnastroyka.ru/wp-content/uploads/2014/11/falcevanie.jpg?fit=609%2C441″ Фальцевание доски
Глубина фальцевания находится в зависимости от количества проходов рубанком по заготовке. Чем больше проходов, тем поглубже фальц.
По окончании строгания извлеките ножики из электрорубанка, отмойте их керосином и расположите в отдельную коробку до последующего раза.
Особенности проведения работ
Перед тем как начинать переточку, нужно избрать угол заточки ножика рубанка. На этот показатель оказывают влияние различные причины:
- Характеристики дерева, которое будет обрабатываться. Чтоб работать с мягенькой древесной породой (лиственница, липа, сосна, осина), лучший спектр углов — от 40 до 50 градусов. Для жесткой древесной породы (дуб, граб, клен, груша) выставляют угол в 55–65 градусов.
- Выставление инструмента под определенным углом. От этого показателя зависит также качество строгания. Для мягеньких пород дерева — около 40 градусов, для жестких – около 25.
- Материал, из которого делается режущая кромка.
После досконального исследования инструмента, выбора обрабатываемых материалов, можно приступать к переточке рубанка в домашних критериях.
Ручные рубанки
Пошаговая аннотация переточки ручного рубанка:
- Найти с углом заточки.
- Раскрутить прижимающие болты, снять лезвие.
- Закрепить в тисках точильный камень большой зернистости.
- Фаской клинка делать радиальные движения по абразивному материалу.
Движения должны быть неспешными. При заточке металл смачивают водой. После обработки большими зернами употребляют камень маленькой зернистости. Заточка рубанка, который предназначен для ручного строгания, может проводиться на особом станке.
Заточка лезвия ручного рубанка
Электрорубанки
Главное отличие лезвий электрорубанков от ручных инструментов — обоесторонняя заточка. При затуплении одной из сторон ножик переворачивается для продолжения строгания. Их переточку проводят используя заточные станки. Пошаговая аннотация заточка ножей для рубанка:
Малозначительные повреждения, выпуклости восстанавливаются при помощи наждачной бумаги. Нельзя забывать, что лезвия для электронных инструментов, могут изготавливаться из жестких сплавов. Если такая режущая кромка затупилась с 2-ух сторон, придется заменить элемент.
Ножики для электрорубанков тупятся резвее чем у ручных инструментов. Связано это с большенными скоростями строгания. Для их переточки нужно использовать спец оборудование, точно выставлять углы, количество оборотов абразивного круга. Превышение скорости приведет к потере твердости, разрушению режущей кромки.
Ножи для электрорубанка: настройка и установка. Замена и углы заточки.
Рубанок чуть ли не самый пользующийся популярностью инструмент в арсенале домашнего мастера, занимающегося плотницкими работами. Вот поэтому, необходимо знать всё о замене ножей рубанка их правильной заточки и эксплуатации. И как правильно выбрать ножики для рубанка, как ручного, так и электронного, обеспечить им наивысшую стойкость эти вопросы подвергнутся рассмотрению дальше.
Условия работы ножика. Все ножики для ручных рубанков (у электронных есть некие аспекты, но об этом позднее) работают в критериях значимых нагрузок на лезвие, что проявляется в завышенных напряжениях среза, которые испытывает металл. Динамика работы ножика рубанка последующая. При возвратно-поступательном перемещении инструмента ножик врезается в древесную породу на определённую глубину. Так как дерево не обладает сколько-либо приметной пластичностью, происходит скалывание определённого слоя с образованием стружки. Сама стружка также изредка когда имеет огромную протяжённость, и стремительно раскалывается на более маленькие куски. Происходит это в момент наползания срезанной от заготовки древесной породы на наклонную кромку лезвия. При предстоящем движении рубанка появляется трещинка в последующем слое и т. д. Если не принимать во внимание личные особенности материала, обработка которого делается, то на стойкость ножика для рубанка оказывает влияние размер прохода предельной длины сломавшегося куска стружки. С уменьшением пролёта и понижением глубины строгания поверхность заготовки становится чище и ровнее, сразу понижаются и срезающие нагрузки на лезвие.
Так как стружка при извиве с выходом ввысь ломается, то самые большие напряжения вызываются в колодке рубанка. Потому её изготавливают из более твёрдых древесных пород. Но стойкость колодки, обычно, намного превосходит стойкость ножика. Разъясняется это:
- Более подходящей геометрией колодки, где отсутствуют концентраторы напряжения.
- Ситуативным желанием плотника (в особенности малоопытного) прирастить глубину врезания, вследствие чего толщина прохода увеличиваетс.
- Завышенным трением меж контактными поверхностями лезвия ножика и стружкой, в итоге чего температура на рабочей кромке ножика увеличивается.
Обозначенные причины приводят к резвому затуплению лезвия. Потому важен верный выбор геометрии ножика для рубанка, также материала, из которого делается инструмент.
Конструкция ножика. Ножик ручного рубанка состоит из рабочей и опорной части. В конфигурации рабочей части ножика различают:
- Фаску, которая появляется на тыльной части лезвия. Она обеспечивает понижение усилия врезания ножика в древесную породу за счёт исключения трения тыльной части о материал заготовки.
- Фронтальный угол, который почти всегда совпадает с принятым наклоном ножика в корпусе рубанка.
- Задний угол самой фаски.
- Рабочий угол заострения, который равен разности значений угла фаски и угла наклона ножика в рубанке.
Для долговечности рассматриваемого инструмента наибольшее значение имеет фронтальный угол: конкретно он определяет гладкость простроганной поверхности, условия удаления стружки из зоны обработки и нагрузку на лезвие.
При выборе рационального значения для данного угла учитываются последующие причины:
- Физико-механические характеристики обрабатываемого материала. А именно, с увеличением твёрдости угол нужно наращивать. Для обработки мягенькой древесной породы (липа, осина, сосна, лиственница) рекомендуется устанавливать ножик под углом 45±5º, для работ по более твёрдому дереву (граб, дуб, груша) 60±5, а при обработке ещё более твёрдых материалов даже до 80º. Такие советы связаны с абразивным действием, которое производит проход стружки при его подъёме из зоны строгания.
- Вид строгания. Фактически каждый вид древесной породы просит определённого угла наклона рубанка к плоскости обрабатываемой заготовки. К примеру, сосна идеальнее всего строгается при наклоне инструмента на угол заточки ножей ручного рубанка 40500 от оси доски. Наименее мягенькие сорта обрабатываются под углами заточки 2530º. Этот приём обеспечивает наилучшее качество строгания, но ножик при всем этом посильнее греется, и, как следует, резвее затупиться.
- Материал и твёрдость ножика. Более всего для этих целей подходят быстрорежущие стали Р12 либо даже Р18 (по этой причине некие домашние мастера для изготовления ножей рубанков употребляют части пильных дисков фрикционных пил, которые работают в похожих критериях). Наименее стойкими будут ножики для рубанков, сделанные из обыкновенной инструментальной стали типа У7 либо У8.
Заточка ножей для ручных рубанков. Рабочая кромка ножика представляет собой ребро, которое всё-таки имеет малозначительный радиус закругления. Перед заточкой зрительно инспектируют целостность кромки: на ней не должно быть местных вырывов металла. При их наличии ножики для рубанка придётся укоротить. Для наибольшего уменьшения радиуса закругления на кромке, заточку рекомендуется проводить в два шага. Сначала делается первичная заточка: затупившийся ножик со стороны фаски подносят к периферии точильного круга и очень придавливают. Число оборотов точила не должно превосходить 600700 мин-1, по другому съём металла окажется значимым. Принципиально и не переусердствовать с силой нажатия, так как на стали могут показаться сине-фиолетовые цвета побежалости противный признак отпуска металла. Твёрдость ножика для рубанка при всем этом снизится, и придётся путём достаточно сложной термической обработки (отжигзакалкаотпуск) восстанавливать прочностные свойства материала. При отсутствии точила поступают последующим образом. Заточка ножика для ручного рубанка делается крупнозернистым точильным бруском, который нужно зафиксировать на рабочем верстаке (обе руки должны оставаться свободными). Заточку делают радиальными перемещениями фаски по поверхности бруска. При всем этом лучше временами смачивать ножик водой или мыльным веществом. Это не только лишь очищает затачиваемую поверхность от мелких частиц металла ножика, да и позволяет умеренно охлаждать инструмент.
Возникновение на лезвии узкого заусенца по всей его длине признак перехода ко второму шагу заточки. Тут инструмент затачивается с внедрением более тонкодисперсного бруска, который снимет заусенец. Принятая градация брусков по их зернистости последующая:
- Высочайшая зернистость (30180 мкм): бруски/точила из карбида кремния либо корунда. Используются для удаления больших изъянов на ножиках, конфигурации угла фаски и т. п.
- Средняя зернистость (720 мкм): бруски/точила из электрокорунда либо диоксида хрома. Подходят для подготовительной заточки.
- Малая зернистость (35 мкм). Материалы те же, инструмент употребляется для конечной заточки ножей.
После окончания заточки лезвием ножика проводят по кусочку дерева твёрдых пород, который совсем снимет куски заусенца.
Заточка ножей электрорубанков. Основными особенностями ножей для рубанков приводного типа является их двухсторонность, также работа только вдоль волокон древесной породы. Если ножики выполнены из инструментальных сталей, то они поддаются заточке, в то время как твердосплавные ножики придётся подменять. При затуплении одной части ножика, его переворачивают на обратную сторону и продолжают эксплуатировать. Различают последующие выполнения ножей электрорубанков:
- Прямые они употребляются для работ с узенькими пазами изделиями.
- Закруглённые подходят при строгании более широких поверхностей. Используются для обработки широких поверхностей, так как переходы при всем этом должны быть очень плавными.
- Фигурные либо волнообразные, которые используются для образования фактурных поверхностей на изделии.
Ножики отличаются и своими размерами, а именно, длиной. У ввезенного инструмента стандартным считается размер 82 мм, такие ножики в практике называются пластинами. Вобщем, некие российские производители изготавливают ножики, совместимые с инструментами забугорного производства. Электрорубанки завышенной мощности (созданные для работ с более крепкой древесной породой) оснащаются более толстыми ножиками шириной 110 мм. Особенность таких ножей наличие крепёжных отверстий.
Чем длиннее ножик, тем легче его заточить. Как и в прошлом случае, принципиально знать материал, из которого сделан ножик. Процесс заточки ножей для электрорубанков заключается в последующем. Сначала определяют текущее состояние режущей кромки. Если на фаске ножика отчётливо видна блестящая полоса, то таковой инструмент нуждается в заточке. Её проводят под углом заточки в 300, используя шлифовальный круг с направляющим кондуктором, за ранее смоченный водой. Шлифовку можно делать как возвратно-поступательными, так и радиальными перемещениями ножика. В первом варианте движения должны производиться поперёк рабочей поверхности лезвия. Остывание в процессе шлифовки непременно: ножики электрорубанков работают при еще более больших скоростях, а поэтому очень чувствительны к уменьшению твёрдости. Конкретно это и произойдёт, если шлифовку вести на обыкновенном воздухе: сталь отпускается, и её твёрдость падает. Необходимо подчеркнуть, что все модели электрорубанков оснащаются особыми держателями. Закрепив в таком держателе ножик, можно сравнимо комфортно затачивать его и на обыкновенном шлифовальном бруске. В процессе заточки зрительно держут под контролем состояние поверхности лезвия: рабочая кромка обязана иметь зеркальную поверхность. После окончания работ поверхность шлифовального круга либо бруска следует кропотливо очистить от жировых загрязнений.
Перед работой в домашних критериях следует удостовериться, что ножики установлены и настроены верно. Если имеются какие-то погрешности, то следует произвести определенные деяния. Режущая кромка детали должна размещаться строго параллельно дну электрорубанка и немного выступать наверх. Найти верно регулировки можно средством зрительного осмотра инструмента.
Обычно, режущая кромка лезвия должна выступать приблизительно на полмиллиметра над подошвой приспособления. Шерхебель же, служащий для предварительный обработки, должен выпускаться не меньше, чем на один мм. С регулировкой ножей электрорубанка в данном случае не будет никаких заморочек. Для этого необходимо просто поворачивать в различные стороны большой и небольшой винт, пока рабочая часть не окажется на созданном для нее месте. Винты находятся с задней части платформы.
После того как все нужные манипуляции будут произведены, лезвие ставится в рубанок и закрепляется крепежами. В этом случае, если инструмент совсем новый, то лезвия у него уже отрегулированы, но после его эксплуатации опции незначительно сбиваются. Поэтому, даже если вы не достаточно работали инвентарем, его все равно лучше заблаговременно отрегулировать. Следует держать в голове и о том, что после регулировки работу рубанка следует проверить на какой-либо ненадобной детали.
Советы по установке. Установка 110 мм ножей в электрорубанок Makita 1911BЛезвия находятся на вращающемся барабане инструмента. Их предназначение снятие верхнего покрытия дерева при обработке. Конструкция рубанка может оборудоваться одним либо парой ножей. Режущие детали, которые стоят последними, поворотные.
Если какая-то сторона затупилась, то положение лезвия можно с легкостью поменять. Эти детали, обычно, делаются из инструментального железного сплава либо из вольфрамового карбида. Железные ножики можно неоднократно точить на ручном либо автоматическом заточном круге.
Что предлагает рынок? Завезенные из других стран модели, например, компании Skil, оснащают штатными лезвиями размером 82 мм. Если же подбирать сразу надежные и дешевенькие варианты, то следует направить внимание на продукцию Зубр. Эти лезвия изготовлены из крепкой углеродистой стали. Они числятся универсальными, так как подходят фактически ко всем моделям.
Стандартные характеристики ножей 82×5,5×1,2 мм. В текущее время в продаже встречаются изделия самых различных изготовителей. Цена ножей находится в прямой зависимости от производителя. Например, продукция Bosh стоит в два раза больше, ежели лезвия марки Стайер, Зубр и др. Но, их качество также отличается.
Есть и личные ножики. К примеру, электронные рубанки Байкал и Interskol владеют персональными режущими элементами. Их характеристики обуславливают уникальные характеристики.
Эта разновидность ножей часто имеет ширину в один сантиметр, а их длина варьируется от 82 до 102 мм. Если изделие вдруг затупилось, то его можно наточить своими руками при помощи точильного круга и вала.
Настройка параллельности подошв электрорубанка Интерскол Р-110/1100М
Установка ножей на электрорубанок. Лезвия для электронного рубанка нуждаются в особенном подходе, другими словами к ним предъявляются завышенные требования. Если режущие элементы становятся наименее наточенными, то это определяется зрительно, на свету. Необходимо кропотливо оглядеть фаску. Если на ее конце сформировалась отшлифованная полоса шириной с нить, то нож затупился. Угол заточки ножика рубанка 30 градусов. На данный момент в магазинах можно найти инструмент с поворотными ножиками, что очень комфортно, ведь если одно из лезвий станет тупым, то его необходимо просто перевернуть.
В рубанке электронного типа режущие детали помещаются в особый держатель, который находится в пазу и прижимается 3-мя гайками. Чтоб снять элемент, необходимо просто ослабить гайки и открутить винты.
Потом нужно подобрать выколотку, которая соответствует габаритам изделия и применяется для выбивки паза. Потом идет переворачивание либо замена детали, которая ставится на свое место. При всем этом нужно смотреть за тем, чтоб изделие входило строго параллельно ножедержателю.
Осуществляя замену, необходимо выставить лезвия на инструменте, отрегулировать их высоту и закрутить гайки. При всем этом следует соблюдать схожий зазор, по другому можно столкнуться с неувязкой разбалансировки вала.
После правильной заточки либо замены лезвий, их необходимо сразу испытать на какой-либо ненадобной доске.
Требования безопасности. Если инвентарем воспользоваться верно, то можно стремительно и отменно выполнить довольно большой объем работ. Но если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значимые травмы.
- Перед работой обрабатываемую заготовку нужно накрепко зафиксировать, в неприятном случае она может двинуться либо совсем слететь в процессе работы.
- Во время технического осмотра лезвий и их опции электрорубанок нужно обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, так как случайный пуск может привести к очень неблагоприятным последствиям.
- Приступать к обработке необходимо только после пуска и прогрева ножей, другими словами режущие элементы должны ускориться до подходящих оборотов.
- Инструмент необходимо класть только набок.
При работе следует избегать сгибов и спутываний шнура, который отвечает за подачу электропитания. Также требуется соблюдение электроизоляции и целостности.
Устройство и назначение
Невзирая на огромное количество электроинструментов для обработки древесной породы, плотники и столяры не торопятся отрешаться от такового обычного и надежного инструмента, как рубанок. Ведь по сравнению со шлифовальной машинкой он обладает неоспоримыми преимуществами:
И главное – опыт и сноровка при пользовании обычным ручным рубанком дают прекрасный результат, который и от шлифования отличить тяжело. Только рубанок должен быть правильно собран и настроен.
Основные детали этого инструмента.
В простых деревянных рубанках последних 2-х элементов может не быть. Существует большое число разновидностей этого инструмента. Это и одинарные, и двойные, и шерхебели, и шлифтики, и много чего еще. Соответственно, и работать этими инструментами нужно по-разному. Но принципиально конструкции ничем не отличаются. Поэтому их настройка выполняется похожим образом.
Классификация ножей для электроинструмента
Режущие элементы рубанка устанавливаются на вращающемся барабане. Он расположен в специальном пазу и закреплен с помощью гаек. После ослабления гаек можно выдвинуть паз и сменить лезвия. Лезвия являются поворотными, то есть при затуплении одной стороны лезвие можно быстро и легко поменять.
В настоящее время выпускаются лезвия для электрорубанков разной формы:
- Прямые для строгания небольших деталей, выборки четвертей.
- Волнообразные позволяют имитировать «состаренную» древесину.
- Закругленные аккуратно делают переходы между линиями строгания, поэтому используются для работы с широкой поверхностью.
Ножи могут подразделяться на 3 группы в зависимости от их размеров.
Традиционные на 82 мм, также называемые «пластинами». Точные размеры: длина 82 мм, ширина 5,5 мм, толщина 1,2 мм. Подходят для большинства импортных моделей рубанков, в том числе Skil, BlackDeccer. Изготавливаются из углеродистой стали. Цена и качество таких ножей зависят от производителя.
Специальные ножи, предназначенные для некоторых моделей инструмента. От «пластин», эти ножи отличаются большей толщиной и шириной, более крепкие. Длина таких ножей 82 или 102 мм. Благодаря толщине, легко затачиваются.
Ножи, выпускаемые под конкретную модель, например, Rebir. Чаще всего толстые и широкие (до 110 мм). Имеется отверстие для крепления.
Как правильно установить ножи на рубанок
Установка режущих элементов на электрорубанок — простая процедура, не требующая специальных знаний и опыта. Пошаговый алгоритм выглядит следующим образом:
- Инструмент полностью отключают от сети во избежание поражения электротоком.
- При помощи ваты, смоченной в растворителе, с рабочей поверхности агрегата удаляют древесную смолу. Обычную влажную тряпку использовать нет смысла, поскольку она не снимет, а только размажет загрязнения.
- При помощи шестигранного ключа ослабляют планку, прижимающую ножи в барабане электрорубанка, и извлекают ее вместе со старыми лезвиями.
- Отверткой раскручивают обычное болтовое соединение, удерживающее режущую кромку, и демонтируют последнюю.
- На планку прикручивают новый элемент для строгания.
- Деталь вставляют в барабан на прежнее место и по правилам установки ножей в рубанок только слегка фиксируют, чтобы она не выпадала.
После этого требуется провести регулировку лезвий. Только после того, как они будут настроены правильно, можно окончательно закрепить планку в инструменте. Закручивать ее до конца сразу после установки лезвий не имеет смысла, поскольку потом все равно придется ослаблять фиксацию.
Совет! Чтобы заменить ножи на рубанке, вместо шестигранника при необходимости можно использовать трехгранный напильник подходящего размера или плоскую отвертку.
Если рубанок комплектуется сразу несколькими лезвиями, то менять необходимо весь комплект, иначе возникнет дисбаланс
Электрорубанки Interskol: модели и цены
Электрический рубанок является устройством, без которого сложно обойтись в процессе проведения столярных работ. Использование ручного инструмента может потребовать от Вас значительных физических сил и времени. Самый обычный дедовский рубанок не сможет обеспечить необходимую производительность. Опытные мастера выбирают электрический инструмент, купить который можно практически в любом интернет. магазине.
В настоящее время на рынке представлено множество предложений, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки. Цена каждого варианта складывается из ряда составляющих и доплаты за бренд. Прежде чем сделать свой выбор, необходимо изучить популярные модели. Особенное внимание следует уделить следующим параметрам:
- Скорости оборотов, которая может быть в пределах 11 16 тысяч в минуту;
- Мощности устройства в интервале 710 2000 Вт;
- Глубине строгания 2 3.5 мм;
- Ширине рабочей поверхности, варьирующейся в диапазоне 82 110 мм.
Определившись с тем, как выбрать электрический рубанок, можно переходить к изучению его характеристик. Помощь в этом окажет каталог производителя инструмента. Рекомендуется делать Accent на то, какие используются ножи на электрорубанке, типе станины, эргономичности корпуса и ручках управления.
|