Как разобрать двигатель компрессора воздушного поршневого

Неисправности

В процессе использования нужно смотреть за техническим состоянием механизма, смазкой и поступлением охлаждающей жидкости. Масло советуют использовать только то, которое прописано в паспорте силовой установки. Воспрещается смазка грязным маслом.

Каждодневных либо особых технических осмотров компрессор не просит, но временами 1 раз на 8-10 тыс. км инспектируют привод и надежность креплений.

Во время работы могут появляться поломки деталей агрегата, их сразу чинят. Вышедшие из строя подлежат замене.

Главные неисправности компрессора грузовой машины подразделяют на 2 вида:

Более всераспространенными являются такие недостатки:

  • Износ поршневой группы и нарушение плотности клапанов. Продолжительность наполнения пневмосистемы при скорости вращения коленвала 2200 об./мин. превосходит время, установленное техническими критериями (8 минут). Компрессор не нагнетает давление в 7-7,5 кгс/см². Износ поршня приводит к всасыванию масляного тумана из картера компрессора в цилиндры.
  • Нагнетатель системы не запускается. Связано с отсутствием напряжения в сети, протеканием оборотного клапана и неверным пуском.
  • Компрессор плохо качает и не набирает обороты. Одной из обстоятельств является засоренность фильтров.
  • Стучит в цилиндро-поршневом механизме. Связано с поломками в нагнетательной части в итоге трения и износа железных деталей.
  • Движок гудит и не крутится. Такая неувязка вероятна вследствие срабатывания предохранителя питания электросети, защиты от перегрузки, отвратительного контакта.
  • Сильный нагрев цилиндра. Заблокирован обдув воздуха цилиндра и картера.
  • Падает производительность — засоренность поглощающего воздушного фильтра.
  • Усиленная вибрация.

Как снять и разобрать

Для того чтоб поменять вышедшие из строя элементы, нужно выполнить снятие и разборку компрессора:

  • Поднять кабину, агрегат находится под ней.
  • Отвернуть крепежные гайки, снимать оголовок совместно с нагнетательными клапанами, прокладкой, пружинами впускных частей.
  • Открутить 3 трубки подходящим ключом.
  • Вывернуть шестерни привода, вздернуть агрегат в сторону фронтальной части транспорта.

Ремонт

Легкий текущий ремонт компрессора КамАЗа многие обладатели техники делают своими руками. В ремонтные работы заходит несколько шагов, которые заключаются в последующем:

  • Очищение деталей. Спаленную масляную жидкость снутри крышки убирают пескоструйной обработкой, делают шлифовку элемента, убирают охладитель. Потом протирают и шлифуют рабочую поверхность плиты клапана.
  • Расточка и хонингование цилиндра. При работе учитывают характеристики термического зазора. При износе внутренней стороны цилиндра размером более 0,02 мм делают расширение для ремонтной расточки. В неких случаях инсталлируются гильзы.
  • Замена шатунных вкладышей коленвала и втулок на подходящие по чертам и характеристикам.
  • Замена поршней, снаряженных пальцами и шатунными кольцами. Повышенное внимание при ремонте уделяют характеристикам цилиндра.
  • Замена и ремонт прокладок, клапанов впуска и выпуска, уплотнителей. Последние непременно обтягиваются крепежами.

Читать также: Как отремонтировать подогрев заднего стекла автомобиля видео

Техника устанавливается на особый щит и тестируется на работоспособность. При проверке мастер ассоциирует приобретенные результаты с заводскими параметрами компрессора.

Если найден перегрев подшипников, слышен сторонний стук поршней и клапанов либо компрессор гонит масло, при всем этом допустимая норма вытекающей жидкости превосходит нужные отметки, ремонтные работы возобновляют, но лучше на 100.

Как установить

После замены деталей нужно компрессор установить назад. Для этого следует:

  • Установить шатун в тиски, запрессовать втулку и палец, смазав маслом.
  • Поставить кольца, снять деталь с тисков.
  • Прикрепить головку, прокладки седел, клапаны, пружины.
  • Ввинтить пробки.
  • Запрессовать коленвал с сальниками, установить упрямые кольца.
  • Надеть зубчатое колесо и замковую шайбу.
  • На картер натянуть крышку с прокладкой, закрепить болтами.
  • Продуть сжатым воздухом.
  • Запрессовать в блок цилиндров впускные клапаны и направляющие.
  • Установить на блок головку агрегата, затянуть гайками.

Доведение до ума китайского двухцилиндрового компрессора (поршневой коаксиальный, 220 В, 2,2 кВт)

Тут и дальше я делаю упор на реальные технические свойства, ежели на марку либо паспортные данные: китайских маломощных масляных компрессоров не больше 10 видов, выпускаемых несколькими заводами, но ввозятся они под десятками брендов, что создаёт иллюзию контраста цен и свойства. Но это всё одно и тоже, отличающееся только наклейками и цветом корпуса. Принципным для малых компрессоров являются:1. Мощность электродвигателя в кВт.2. Производная от мощности. производительность компрессорной головки ПО ВЫХОДУ сжатого воздуха в л/мин: она, ради рекламного благолепия, в паспорте практически никогда не указывается. пишут производительность по входу, которая «типа больше» в 1,5-1,6 раза. Меж тем на любом пневмоинструменте указан расход конкретно сжатого воздуха! К слову, даже в случае указания производительности по выходу она обычно бесчеловечно завышается на 10-30%. так «красивше» смотрится, ну и соперники тоже не смущяются. 3. Тип привода (коаксиальный либо ременной).4. Объём ресивера.5. Вес и габариты. Если взять на вооружение эту нехитрую систематизацию, то вся пестрота предложений на рынке распадётся практически на пять-семь разновидностей, а самыми массовыми окажутся решения на базе коаксиального привода (как самые дешёвые), мощностью 1,5-2,2 кВт (более массивных однофазовых китайцы не создают), реальной производительностью 150-250 л/мин. Поначалу рынок б/у техники (рассматривался только б/у, т.к. внедрение очень редчайшее) подкинул фактически новый китайский компрессор «Fiac GM 25-300» 1,85 кВт с производительностью на выходе порядка 170-180 л/мин, но этот вариант был стремительно перепродан, т.к. оказался совершенно слабым. фактически хоть какой инструмент заставлял работать его в непрерывном режиме, да и это не выручало от быстрого падения давления в ресивере. Смотрится этот типаж вот так:

Продолжив терзать веб, мои сети вынесли из «Авито» новый улов. нечто под заглавием «AWELCO 5030V, 2,2 кВт, 50 л, 400 л/мин, не достаточно б/у».Его вероятные ипостаси:

Мой больше всего похож на синюю «Ремезу» в центре, только без защитной спирали на трубке от головок к ресиверу.

По результатам осмотра экземпляр признан живым, с единственной и очень обычной неисправностью: один из пластмассовых воздушных фильтров на входе был сломан и неочищенный воздух поступал в одну головку впрямую. Общая наружняя запущенность приобретенного агрегата подвигла меня к его полной разборке с 2-мя целями: «чиста позырить» и «всё ли цело?». После разборки найдено несколько соответствующих косяков «узкоглазого» производства:- ротор мотора не отбалансирован, противовеса на щеке кривошипа нет. отсюда мощнейшие вибрации.- натяг посадки подшипников (поз. 40,46) на валу такой, что фронтальный аж «перебирал» шариками и наружное кольцо крутилось в крышке из-за этого. прошлифовал вал.- умопомрачительно, но в этих подшипниках не было вообщем ни грамма смазки! Совсем сухие. Просто заменил их на подходящие российские типа «2RS». уплотнёнными 2-мя металлопластиковыми защитными кольцами.- поясок на валу под сальник «картер-двигатель» (поз. 47) отшлифован очень грубо, из-за чего у сальника «съело» кромку и он начал подтекать. пришлось полировать поясок.- сам сальник был вынужденно заменён на некоторый обыденный (на данный момент не помню четкие размеры. кажется, китайский был Днар=37 мм, а у нас продавались только Днар=35 мм), для этого пришлось у токарей заказывать переходное кольцо.- самое необычное было в разбомбленной клеммной коробке: там использованы ножевые разъёмы типа авто:

только розетки под толстые ножики, но сами ножики. тонкие! И чтоб они не вываливались, ножики просто загнули в виде «U»! (длительно тупил, смотря на это «рационализаторство»). Здесь просто заменил всё «схожее» на «предназначенное».- выкрошился по краю один из пластинчатых клапанов в головке, была куплена замена за 400 /шт (середина 2014 г.).- типа «медные» трубки, выходящие из головок и трубка от коллектора до оборотного клапана ресивера. по сути дюралевые, крашеные под медь. Ещё смешнее, что латунный коллектор, к которому они приверчены. он тоже «латунный». Т.е. дюралевый, но крашеный под латунь!

разобрать, двигатель, компрессор, воздушный, поршневой

В остальном по механике замечаний нет. примитивно и с виду надёжно. Естественно, в КШМ нет вкладышей. Ещё опешил болту с левой резьбой на креплении шатунов к кривошипу (поз. 5). видимо, для предотвращения самоотворачивания. Из неплохого. при тестировании при покупке показал производительность на выходе 235 л/мин., что для б/у 2,2 кВт модели хорошо. Бессчетные «натурные опыты» молвят о том, что из этой двухцилиндровой конструкции нельзя выдавить больше, чем 250-260 л/мин (другие маркировщики-перепродавцы пишут и 290, и 310 л/мин!).

Усовершенствования сделал такие:. Заместо штатных пластиково-поролоновых воздушных фильтров поставил обыденные картриджные масляные фильтры от машины (у меня под рукою были MANN W 68/1, но можно хоть жигулёвские). К огорчению, здесь без токарных работ тяжело обойтись: резьбы в головках. обыденные трубные 1/2″, а вот на фильтрах другой эталон. 3/4″-16UNF (интересно, что из-за «гримас» дюймовой резьбовой системы резьба 3/4″-16UNF меньше по поперечнику, чем трубная 1/2″). В итоге переходники были изготовлены из резьбовых штуцеров от Тойоты (источник резьбы 3/4″-16UNF, такие же штуцеры у «Жигулей») и латунных сантехнических сгонов (трубная 1/2″): на домашнем токарнике были проточены все детали, а потом спаяны сантехнической паяльной пастой и мягеньким припоем воедино.

Позже пришла в гоолову мысль, как обойтись без токарного станка: можно штуцер с одной стороны зачистить и обильно опаять мягким припоем, а затем по припою нарезать трубную резьбу 1/2″. к тому же так получится очень короткий переходник. Температура головок не достигает и 150 С, так что от нагрева он не вывалится. Единственное, что меня смущает в этой идее. мощнейшая вибронагрузка на головках. возможно, что такую резьбу придётся периодически подновлять.

Левая часть. упомянутый штуцер от Тойоты 0404-19002 (вероятно, можно использовать аналогичный жигулёвский), правая. купированный латунный сантехнический сгон.

Почему для фильтрации воздуха были применены масляные фильтры?Во-1х, с ними намного проще обращаться из-за картриджной конструкции.Во-2х, они чисто механически прочнее. уже не сломать просто, как пластмассовые.В-3х, их степень фильтрации в 3. 4 раза лучше, чем у воздушных: 10. 15 мкм против 30. 40 мкм.В-4х, можно просто варьровать стоимость и производительность решения: если «маленькие» фильтры типа MANN W 68/1 покажутся недостающими (хотя они для такового маленького компрессора уже с неоднократным припасом), то можно поставить следущий типоразмер W 610/1, а если и тот не устроит. то хоть W 811/81. А можно сходу приобрести жигулёвские. и это будет просто супербюджетом.

Что бывает при дилеммах с фильтрами. показано в этом видео и в этом.

Обновлено 12.2016:Попалось на глаза очень оригинальное и стильное решение по фильтру. Рукоплещу создателю за находчивость!

Так как у меня дурной кожух-диффузор вентилятора, то он ничего не охлаждает. ну разве движок немного. А греются-то головки, и по-страшному. Для их остывания сгородил колхоз из 2-ух канальных вентиляторов на 125 мм для систем вентиляции, и 2-ух кусков вентиляционной пластмассовой трубы на 125. в качестве крепления и направляющего аппарата. Ну и общий выключатель к вентиляторам приделал, чтоб оперировать ими раздельно. В отрезки трубы были вставлены вентиляторы (соединены текстильным скотчем типа того, которым в американских боевиках связывают заложников 🙂 ) и трубы прикреплены проволочками к компрессору так, чтоб любая обдувала свою компрессорную головку. Их выключатель подключен к сети (впрямую к клеммам прессостата (реле давления)), врубается единожды и вентиляторы работают повсевременно и независимо от компрессора. чтоб охлаждать головки и во время простоев тоже. Результатом стало такое понижение температуры головок, что стала вероятной даже непрерывная работа компрессора! Головки разогреваются максимум до 80 С, а без обдува. могли просто и до 120! Сам двигатель даже при непрерывной работе не разогревался более, чем до 60 С.

Для резвой и комфортной замены масла в картере сделал последующее: во время переборки в днище картера просверлил и раззенкеровал отверстие, а потом в него установил резьбовую заклёпку (http://www.zaklepka.ru/z-rez/75/. см. картину и видеоклип под ним, и вот эту картину) на герметике.

Позже, тоже на герметике, ввентил в него болтик-пробку. всё! Больше не нужно откручивать болты крышки картера, «ловить» прокладку и поток масла. комфортно как в автомобиле.

ЗАМЕНА САЛЬНИКА КОМПРЕССОРА. РЕМОНТ

Ещё вовнутрь картера закинул редкоземльный магнит. чтоб собирал на себя магнитные продукты износа КШМ и ЦПГ. Ну как. не просто закинул, а тоже сделал для него «якорь-закладку» из винта с потайной головкой, вкрученного в просверленное отверстие в картере.(на фото выше видна гайка на этом винте. чуток подальше резьбовой заклёпки)

Ещё несколько замечаний по разборке-сборке и выбору. 1. Крышка картера уплотняется резиновой отформованной прокладкой сложной конфигурации (поз. 3). Если Вы разобрали компрессор, а сборка по каким-то причинам затягивается. положите её в хоть какое машинное масло. Я пренебрёг этим и через полгода прокладка усохла так, что сборка с ней стала неосуществимой. Что я позже с ней только не делал. и вымачивал в масле, и кипятил в масле в кастрюльке на кухне (ага, на удовлетворенность супруге 🙂 ). не посодействовало ничего, пришлось выбросить. А новейшую приобрести тоже не вышло. и пришлось собирать картер, используя авто силиконовый герметик, наносимый в несколько слоёв с промежными сушками (он даёт усадку при высыхании и один толстый слой за один раз отдал бы течь в дальнейшем). 2. 2-ая неувязка, впрямую связанная с этой прокладкой (поточнее, с её отсутствием). это то, что она, будучи выполненной в виде вертикальной мембраны, делила полости картера на «рабочую», где масло повсевременно взбивается лепестками шатунов в масляный туман для смазки ЦПГ и КШМ; и на «заправочную», куда происходит залив масла и через которую выведена вентиляция картера через пробку-сапун с шариком. Выходит, если прокладку-мембрану убрать и соединить обе полости в одну «рабочую», то начнутся огромные утраты «взбитого» масла через сапун. картер очень мал, чтоб можно было рассчитывать на инерцию воздуха в коротком сапуне. Для предупреждения этого пришлось удлинить «заливную горловину» надставочкой из кусочка медной сантех трубы Д15 мм, закреплённой на заливном отверстии картера изнутри и упирающуюся в бобышку уровнемера. После чего длина трубки суммируется с длиной сапуна и колебания воздуха будут происходить в трубке, а не в сапуне. На надставочке-удлинителе для её закрепления в отверстии просто порезал резьбу (кажется, 1/2″ трубная. за давостью детали не помню), и ввентил её в отверстие картера изнутри: выходит, изнутри в неё ввёрнута трубка, а снаружи. пробка-сапун. 3. Принципиально! На кривошипе поз. 2 есть небольшой неприметный болтик с левой резьбой поз. 5, предназначение которого. при помощи шайбы задерживать шатуны на пальце кривошипа. Итак вот, как-то попался отзыв о схожем компрессоре, в каком этот болтик открутился и выпал. и шатуны, получив свободу, устроили в картере полный «Сталинград», пробив картер и сломавшись сами! Сходу скажу, что политика китайцев по запчастям в таком случае ординарна. компрессор в сборе отчаливает на помойку, а обладатель. в магазин за новым. Не желаете брать компрессор два раза. после обезжиривания закручивайте этот болтик на голубом фиксаторе резьбы.4. У этих компрессоров есть модификации с одним конденсатором, выполняющим роль и пускового, и рабочего (это мне так «подфартило»), и модификации с 2-мя. пусковой подключается на время пуска, а позже компрессор работает лишь на рабочем. Если есть возможность это выяснить. покупайте с 2-мя: таковой намного легче запускается на «слабенькой сети» (сеть с огромным внутренним сопротивлением, дающая огромное падение напряжения при запуске), к примеру, в гаражах, на дачах и т.п. Я со своим в момент первого пуска после долгого простоя ну очень страдаю. Есть в планах вариант дооснастить одноконденсаторный вариант вторым конденсатором и схемой-таймером, но это излишний геморрой, которого лучше было бы избежать.5. Масло в картер не переливать! Заполнение выше, чем красноватая точка середины уровнемера. это гарантированное уделывание распылённым маслом всего, что будет находится у компрессора.6. Воздухоподготовка должна быть 🙂 У меня есть, правда, обосновать не смогу. на фото выше на фильтре висит вязанка из шланга, на сто процентов его закрывающая.

READ  Какие Шуруповерты Самые Надежные И Недорогие

Маленькая справка по воздухоподготовке (я 5 лет работал в фирме, занимающейся промышленной пневматикой, потому вправе её давать 🙂 ): В сжатом воздухе из компрессоров источниками заморочек являются водяной конденсат, выпадающий из сжатого воздуха, масляный туман из камер сжатия и абразивная пыль из воздуха. в особенности, если с воздушными фильтрами на головках что-то не так. Опасность воды. в насыщенной коррозии металлов в магистрали, ресивере (и следующего разнесения всюду абразивной ржавчины), ухудшения свойства расцветки, перемерзания магистрали зимой. Отработанное компрессорное масло после камеры сжатия небезопасно тем, что в нём при высочайшей температуре и влажности ускоряется процесс полимеризации. это приводит к его загустению, а то и высыханию (как олифа, исключительно в ту сиккативы-ускорители добавляют при производстве, чтоб полимеризация шла при обыденных критериях). Забивает, засмаливает все поверхности магистрали и инструмента, марает всё попорядку и способно замертво заклинивать передвигающиеся части и наглухо забивать маленькие отверстия. Усугубляет качество расцветки. Вред пыли разъяснять не надо. и он неоднократно усиливается маслом и водой.

Чтоб избавиться от этих бед, используются комбинированные фильтры-влагоотделители (обыденные степени фильтрации 40, 15, 5, 1 и 0,01 мкм), в каких функцию фильтрации пыли и частично масла делает фильтропатрон из чего-нибудь пористого, а влагоотделением управляет недвижная «турбинка» на входе, которая закручивает проходящий воздух по спирали, что приводит к центрифугированию капелек воды на стенах стакана (на самом деле обыденный циклон).

Фильтр-влагоотделитель (дальше «фильтр»). это законченное устройство для воздухоподготовки, а фильтропатрон. его составная часть. В один и тот же фильтр может быть поставить различные (в неких границах) фильтропатроны для заслуги подходящей степени фильтрации.

Фильтр с фильтропатроном, избавляющий от пыли и масла (а от масла избавиться труднее всего), с качеством для идеально-безупречной покраски. 1 мкм. Неудача в том, что перед ним необходимо ставить ещё один фильтр (конкретно как отдельное устройство, сдвоенные мне неопознаны). хоть какой на 40, 25 либо 5 мкм, по другому «микронник» мгновенно забьётся «мусором», а цены на фильтропатроны назад пропорциональны тонкости их отсева. Если нет таких больших требований, то можно поставить единственный фильтр на 40, 25 либо 5 мкм. какой получится приобрести либо достать, различия нет. Лучшим образом подходят «маленькие» «пятимикронные» Camozzi N208-F00 и N108-F00. Festo LF-1/8-D-5M-MICRO и SMC AF20-F01. Направьте внимание. у их у всех присоединительные резьбы G1/8″ (цилиндрическая трубная резьба 1/8″), но фитинги к ним лучше приобрести с резьбой R1/8″ (коническая трубная). Пытайтесь всегда использовать фитинги с коническими резьбами R, т.к. они герметично уплотняются без подмоток и герметиков по хоть каким резьбам. непринципиально, цилиндрическим либо коническим. «Но есть один аспект. » 🙂 Если фильтр не брать, а «одолжить» кое-где на производстве. необходимо брать самый небольшой по размеру! Безупречный размер фильтра для таких маленьких компрессоров. это когда их на мужской ладошки помещается штуки четыре-пять рядом. Дело в том, что влагоотделение «турбинкой» не работает нормально на самых малых скоростях (поток не раскручивается до скорости, достаточной для центрифугирования капелек), потому для фильтров указывают спектр расходов «от. до. «, в каком обеспечивается паспортная чистота воздуха. Если поставите большой промышленный, типа «с припасом». вода будет отделяться ужаснее, чем дОлжно, потому здесь «больше» не означает «лучше». Не опасайтесь поставить «очень небольшой». таких просто не существует; и малюсенькие из промышленных будут в самый раз. Сервис фильтров состоит из 2-ух операций: во-1-х, необходимо смотреть за уровнем конденсата в пробирке (для этого она делается прозрачной либо с окошками) и временами сливать эмульсию поворотом «сбросника» (на фото выше это голубая гаечка понизу пробирки); во-2-х. поменять фильтропатрон по мере загрязнения. Про вторую операцию можно особо не думать. патрон переживёт не один таковой компрессор.

Из производителей промышленной пневматики, вседоступных в Рф, стоит выделить три конторы: «Camozzi» («Камоцци», Италия), «Festo» («Фесто», Германия. их фильтр на фото выше), «SMC» («Эс-Эм-Си», Япония). Хоть какое изделие этих компаний имеет хорошее качество (и стоимость), и может устанавливаться без размышлений. Из этой тройки грандов дешевле обычно оказывается «Камоцци». из-за особенностей конкурентноспособной борьбы и позиционирования на рынке. Особо у этой конторы можно выделить цанговые быстроразъёмные соединения. в среднем они лучше и дешевле, чем у соперников. Китайские «noname» изделия не имеют никаких гарантированных характеристик, потому ни на одном производстве они не употребляются, и Для вас их тоже не посоветую.

Лубрикация (смазывание пневмоинструмента распылённым в сжатом воздухе маслом). Здесь, на мой взор, всё просто. маслораспылитель (лубрикатор) необходимо ставить на сам инструмент, типа такового (сам не воспользовался, нравится концепцией):

так как если поставить его сходу после фильтра, как обычно делают в индустрии, то появятся ограничения: расстояние от маслораспылителя до потребителя не должно превосходить 7,5 метров, по другому распылённое масло никчемно осядет на поверхности шланга, не добравшись до смазываемого инструмента, а все шланги отныне начнут делится на «масляные» и «незапятнанные», и горе тому, кто вздумает из «масляного» что-то выкрасить либо продуть «от воды». взамен уделав всё маслом! Расход масла лубрикатором настраивается «визуально-экспериментально»: берётся уплотненная светлая картонка, на неё дуем из заряженного лубрикатора. Если оседают видимые капельки. масла много, заворачиваем винт и добиваемся бескапельной равномерной «расцветки» картонки. Смазочные масла для лубрикаторов предписываются «особые для пневмосистем» (причём они не имеют дела к компрессорным!), но их можно расслабленно заменить на промышленные И-40А, И-50А и, думаю, прямо до хоть какого моторного либо «Dexronов». так как ничего магического в особых маслах нет, это «пустые» (бесприсадочные) минеральные масла.

И незначительно о маслах для поршневого компрессора. Евгений Травников в видео «»Теория ДВС: Офисное оборудование (часть 2) Компрессор«» произнес, что можно заливать заместо «специального компрессорного» масла обыденное моторное, но не растолковал в деталях. почему. Потому в комментах я постарался поведать, что да как: «. Тоже не так давно заполучил компрессор, и подумаваю заливать моторное масло 5w50. А производитель в аннотации пишет что кинематическая вязкость должна быть близка к компрессорным маслам. Но мне кажется что при больших температурах кинематическая вязкость масла, если больше то лучше. Масло не такое жидкое. Так ли это, либо не вдаваться в эти дебри, а просто залить синтетику 5w50?- У компрессорных масел вязкость начинается с ISO 46 и 68, вот только измеряется она совершенно по-другому: в этих маслах нет присадок-загустителей, преобразующих вязкость, потому вязкость моторного масла 5W-40 при 100 С.

16 сСт, а это равно «компрессорным» ISO аж 150! Зато у последних нормируется вязкость при 40 С. это и есть номинальная вязкость по ISO. подразумевается, что компрессорное масло не нагревается так очень, как в ДВС (к слову: масла для поршневых компрессоров начинаются с ISO 100 и выше; 46,68. это для винтообразных). Тот эффект со понижением нагрева цилиндров, который получил Евгений, связан с тем, что некие компрессорные масла идут «пустые». без присадок вообщем (очень сомневаюсь, что китайцы заливают в «белорусские» «Ремезы» что-то солидное). Отсюда и утраты на трение, и излишний разогрев, и завышенный износ. При таком раскладе, а так же, если нет убежденности в покупаемом «Особом Компрессорном Масле Только Для Компрессоров». лучше по правде заливать любые моторные. В их есть излишние для компрессора присадки, к примеру, моющие и диспергирующие, зато гарантированно есть модификатор трения, и за одно это им можно всё простить. А дополнительные антифрикционные присадки. Компрессорная головка. так примитивное устройство, что угробить её очень трудно, так что можно бухнуть хоть «SMT», хоть «Форум», «Римет», «Супротек», «ВМП» либо чего там ещё создают. не повредит точно, но посодействовать полностью может.»

Инструменты

Простота конструкции поршневых компрессоров содействовала их популяризации и распространению. Сейчас компрессоры поршневые отыскали широчайшее применение в различных сферах людской деятельности, начиная от аэрации аквариумов и заканчивая фабричным машиностроением. Превосходное, по собственной простоте, изобретение обладает массой плюсов и высочайшей функциональностью. К примеру, подача воздуха либо газа под давлением более чем в 20 атмосфер задачка, с которой не могли совладать даже более сложные приспособления. Но самые совершенные механизмы нуждаются в своевременной профилактике дефектов и грамотном ремонте.

Разновидности компрессоров

Компрессоры употребляют не только лишь на нагнетании воздуха, например, в хим индустрии и в геологии они перекачивают под давлением разные газы: хлор, азот, кислород, водород, гелий, этилен и некие консистенции. В индустрии и других сферах людской деятельности употребляются компрессорные станции и турбокомпрессоры, компрессоры низкого и высочайшего давления поршневые, и эти механизмы сейчас более всераспространены.

Современные компрессоры отличаются от многих других устройств собственной лаконичной простотой, ну и сама конструкция гарантирует практически бесперебойную их работу на длинный период, включая обеспечение дешевого обслуживания и ремонта.

Подача воздуха под давлением механизм работы большинства компрессоров, многие из которых способны работать в сложных погодных критериях, также с подачей грязных газовых консистенций без риска повреждения механизма. Но для продления срока эксплуатации поршневых компрессоров все таки стоит позаботиться о полностью применимых критериях для их работы.

Грязный воздух либо консистенции, перекачиваемые в цилиндры компрессоров, в том числе и поршневых, несут дополнительную нагрузку на все узлы комплектующие, и это ведет к их износу. Некие типы компрессоров способны подавать очищенный воздух (газ) без масляных примесей, а их корпус дает малый уровень шума. Большая часть современных компрессоров временами нуждаются в замене запчастей для их бесперебойного функционирования, а при поломке идеальнее всего обратиться за техобслуживанием в ближний сервисный центр.

Разновидности поршневых компрессоров

Механизмы для перекачки воздуха под давлением отличаются по движку, к примеру, есть электро- и парокомпрессоры, работающие на паровом приводе, и есть работающие на бензиновом двигателе.

Компрессорные механизмы имеют разную производительность, которая условно оценивается по объему прохождения газа под давлением за единицу времени:

  • Мини-компрессоры употребляют в медицине, приборостроении, аквариумистике производительность до 310ˉ² м³/с.
  • Лабораторные мини-компрессоры и транспортные агрегаты с перекачиванием воздуха с 310ˉ² до 0,01 м³/с.
  • Аппараты средней производительности в границах 0,1 до 1 м³/с используют компрессорные станции шахт, фабрик, заводов и рудников.
  • Высокопроизводительные компрессоры с давлением более 1 м³/с это химкомбинаты и компрессорные станции.
READ  Как Резать Гипсокартон Видео

Компрессоры, работающие на летучих соединениях и легких инертных газах, дополнительно уплотняются. В техническом обслуживании нуждаются многие другие механизмы, в том числе и поршневые компрессоры. Простота конструкции поршневых компрессоров совсем не значит отсутствия издержек на ремонт поршневого компрессора. А их относительная дешевизна не отменяет потребности в покупке запчастей для поршневого компрессора либо его сервисного обслуживания.

Технические характеристики поршневых компрессоров

Поршневые компрессоры, механизм работы которых основан на нагнетании и перекачивании газов либо воздуха под высочайшим давлением, способны поменять характеристики объёма газа. Все разновидности компрессоров работают на базе принципа движения поршня меж клапанами по возвратно-поступательной схеме.

Устройство каждого типа данного приспособления продиктовано критериями внедрения, функциональностью и сферой их использования. К примеру, компрессоры угловые более распространённый тип компрессорных агрегатов, так как они имеют сравнимо малый вес и малогабаритные габариты, их можно монтировать на маленьких площадях. Цилиндры могут располагаться по обе стороны основания либо же только с одной стороны. У вертикального типа поршневых компрессоров схема та же, что и у горизонтальных, которые рассчитаны на более высшую нагрузку, но они имеют наименьшие размеры и иную производительность.

Есть несколько типов конструктивных решений устройства компрессоров, которые условно объединяют в подгруппы.

Горизонтальные, вертикальные и угловые.

Многоступенчатые, 1-ступенчатые и 2-ступенчатые.

Компрессоры одинарного и двойного деяния.

Многоцилиндровые, 1-цилиндровые и 2-цилиндровые компрессоры.

Крейцкопфные компрессоры (с головкой) либо без крейцкопфа.

По типу размещению цилиндров относительно оси агрегата, устройство поршневого компрессора углового типа бывают V-образные, прямоугольные и W-образные. Любая разновидность такового типа компрессора конструктивно имеют много общего они состоят из главных узлов, как это показано на схеме поршневого компрессора, набросок:

  • узлы цилиндров и поршней, уплотнительные элементы,
  • механизмы движения картер компрессора, коренной вал, шатуны и крейцкопфы,
  • вспомогательные комплектующее фильтры, охладители, ресиверы, смазочные узлы, влаго- и маслоотделители, системы защиты и регулировки.

Схематически механизм работы вертикального поршневого компрессора производится в 2 шага:

Воздух либо газ, находящийся в увеличивающейся полости цилиндра, равномерно расширяется во время движения поршня вдоль оси от крышки цилиндра. При всем этом снутри цилиндра давление воздуха миниатюризируется относительно наружных характеристик, и это ведет к его порционному всасыванию через клапан.

Дальше происходит сжатие либо нагнетание воздуха (газа) во время движения поршня, которое делается в оборотном направлении в цилиндре давлении вырастает, пропорционально его сжатию, после этого через нагнетательный клапан сжатый воздух с силой выпускается.

разобрать, двигатель, компрессор, воздушный, поршневой

Схема поршневого компрессора у большинства конструкций принципно схожа это цилиндр, поршень, клапана (поглощающий и нагнетательный), кривошипно-шатунный механизм (крейцкопф, кривошип и шатун) и шток. Компрессоры также оцениваются по таким характеристикам как сила поршня, амплитуда и мощность, частота вращения вала, объем перекачки воздуха и другим.

Схема работы поршневого компрессора связана с переменами температуры газа (воздуха), появлением вибраций, потому нуждаются в охлаждении и надежной опоре, что уже заложено в их конструкции. Но при долговременной работе и обслуживании поршневых компрессоров появляются поломки, понижение продуктивности и засорение.

Устранение проблем поршневого компрессора

Разглядим тщательно предпосылки проблем и вероятные методы их устранения. К примеру, если не проворачивается маховик, то меж основанием поршня и клапанной доской создают больший зазор, в границах 0,2-0,6 мм. Причина проблемы упор поршня в плоскость клапана.

При пропускании воздуха через влагоудалитель помыть либо заменить клапан. Вероятные предпосылки разрушение либо засорение клапана. Если найден пропуск воздуха в трубке сброса после остановки нужно прочистить клапан, вероятнее всего, там засорен оборотный клапан.

При повышении нагрева компрессорной головки нужно сделать затяжку по норме, заменить поршневые кольца с найденным недостатком, зачистить грязные поверхности, поменять масло на то, которое обозначено в технической документации. Возможные предпосылки перегрева применение масла, не соответственного обозначенному в техпаспорте, недостаточные сроки для его остывания; вероятна просроченная замена масла. Могут быть перетянуты шатунные болты, которые затрудняют доступ масла к вкладышам либо термический зазор на стыке поршневых колец очень мал, принципиально проверить и ослабление шпилек крепления.

При неспешном наборе оборотов, либо когда механизм не запускается под давлением поменять клапан, произвести притирку корпуса и сделать ревизию ремней. Вероятные предпосылки ослабление натяжения приводных ремней либо засорение оборотного клапана.

При обнаружении протечки масла по коленвалу из картера необходимо заменить сальник и прочистить зазор сапуна. Вероятная причина засорение отверстия сапуна и общий износ сальника.

При понижении производительности поршневого компрессора необходимо помыть либо заменить фильтр, поменять изношенные поршневые кольца, выявить место утечки для его устранения, прочистить и поменять дефективные пластинки клапана либо выровнять плоскость прилегания прямоточного клапана. Более возможные предпосылки понижения продуктивности работы поршня зависание либо поломка пластинок клапана, утечка воздуха из-за неплотного соединения либо его разгерметизации, также засорение воздушного фильтра либо общая изношенность поршневых колец.

При стуке цилиндра нужно заменить масло, поменять дефектные поршневые кольца и изношенные детали, цилиндр расточить либо заменить поршень. Более возможные предпосылки возникновения стука поломка поршневых колец либо заедание из-за нагара и неподходящего масла, также общая изношенность поршня либо его цилиндра, втулки верхней головки шатуна либо поршневого пальца.

При лишнем образовании нагара делается чистка всех девайсов от нагара, смена масла, принципиально дальше смотреть, чтоб не было излишка масла в картере. Возможная причина внедрение низкокачественного масла и возникновение его избытка в картере.

При появлении стука в картере нужно сделать ревизию и подтяжку шатунных болтов, поменять подшипники либо под ремонтный размер обработать шатунные шеи вала, а вкладыши заменить. Возможные предпосылки изношены подшипники коленвала, шатунные шеи и вкладыши, ослаблено крепление шатунных болтов.

При понижении давления в ресивере и раздаточном клапане нужно прочистить оборотный клапан, так как более возможная причина поломка либо засорение оборотного клапана.

Наилучшим решением приведения компрессора в рабочую норму будет воззвание к спецам местного сервисного центра. Но до ремонта хоть какого технического узла либо агрегата принципиально сделать полную диагностику, чтоб выявить точную причину сбоя в работе, тогда ремонт и замена расходных материалов будет проведена более отлично. Компетентные спецы при диагностике поршневых компрессоров не только лишь отыщут причину сбоя в работе либо недостатки, да и избавят все его недостатки и предпосылки поломки.

Сервис поршневых компрессоров

При хоть какой амортизации, малозначительной либо усиленной, хоть какое оборудование изнашивается, а сжатый воздух либо газовая смесь, нагнетаемая поршневым компрессором, имеет примеси, масла и взвесь. Часто конкретно это ведет к понижению производительности главных его узлов либо даже разгерметизации клапанов. Поршневые компрессоры, как любые другие технические приспособления, временами нуждаются в профилактическом осмотре всех его узлов, также смене расходных материалов и изношенных девайсов.

Время от времени вероятен заводской брак, нарушение правил эксплуатации либо его чрезмерная нагрузка, из-за чего случается понижение эффективности работы и появляется потребность в ремонте поршневых компрессоров. Очень принципиально не пропустить тот момент, когда было бы полностью довольно впору заменить детали либо произвести их подгонку, чтоб не доводить до полной поломки компрессора.

Часто персонал сервисных центров сталкивается не столько с очевидной поломкой приспособлений для нагнетания воздуха, сколько с их ненадежностью либо нестабильной работой, маленьких изъянов, а при устранении этих обстоятельств компрессоры опять работают бесперебойно.

Предпосылки могут быть различные, к примеру, нередкий перегрев, стук, лишний нагар, понижение эффективности его работы и др. Некие симптомы молвят о необходимости замены девайсов, другие ведут к его неминуемой поломке. Есть несколько симптомов, когда поршневой компрессор нужно приостановить ещё до его полной либо частичной поломки и остановки.

Это показатель давления его понижение в охлаждающей системе либо при обдуве мотора, уменьшение давления газа при всасывании ниже нормы либо при уменьшении давления в системе смазочной циркуляции компрессора.

Это температурные характеристики увеличение температуры вкладышей коренного подшипника более 70С либо высочайшая температура выходящей воды.

Это самопроизвольное отключение мотора смазки цилиндров и сальников, сторонний шум либо другие сбои.

Посреди изъянов при диагностике поршневого компрессора в большинстве случаев обнаруживаются такие задачи.

Изношенность: сальников либо недостающая их смазка, также противовесов, втулок цилиндра высочайшего давления с появлением трещинок.

Коррозия хоть какого элемента компрессора либо его узлов в местах большего напряжения, к примеру, у цилиндров и крейцкопфов.

Неисправность предохранительного клапана и других узлов.

Некорректность центровки штока либо его извив, к примеру, из-за одностороннего нагрева в сальнике.

Выпадение в цилиндр заглушек литых поршней.

Поломка либо недостаток поршневых колец, соединительной муфты, деталей коленвала, пружин клапанов либо ограничителя подъема.

Недостаток поверхности штока либо возникновение трещинок на шатунах от износа.

Повреждение крейцкопфа либо соединений со штоком.

Выпадение болта либо отвинчивание гайки.

Посторонние несвойственные шумы работа со стуком длинный период из-за нарушения зазоров шатунных подшипников.

Некорректности укладки вала и прилегания головки болта и гайки к поверхности шатуна.

Коаксиальные и аксиальные устройства

Кривошипно-коленчатому валу либо эксцентриковому приводу компрессора докладывает вращение движок агрегата – электронный либо внутреннего сгорания (дизельный или бензиновый). По обоюдному расположению мотора и компрессорной головки агрегаты делятся на 2 типа:

  • коаксиальные – движок и головка размещены на одной оси, а их валы соединены впрямую;
  • аксиальные – движок и головка установлены параллельно друг дружке, и вал последней приводится во вращение через ременную передачу.

Коаксиальное устройство

Компрессорные агрегаты, от которых требуется поддержание на их выходе неизменного давления и равномерного расхода воздуха, оснащаются накопителем сжатого газа – ресивером. Он представляет собой крепкую толстостенную железную емкость. В таких агрегатах воздух с компрессорной головки поначалу подается в ресивер, где скапливается, а уже из него расходуется по предназначению.

Предпосылки

Большая часть проблем, по которым не запускается компрессор, можно решить без помощи других. Достаточно огромное распространение получили последующие:

  • Срабатывание автомата тепловой защиты. На момент работы механизм может греться до значимой температуры. Вот поэтому реле позволяет исключить возможность появления схожей ситуации.
  • Неправильная работа реле контроля давления в системе. Очень большой показатель приведет к разрыву шланга либо ресивера.
  • Заниженное напряжение в сети.
  • Возникновение значимой утечки. Трещинкы либо другие недостатки магистрали становятся предпосылкой утраты давления.

Убрать некие из их можно только при конкретной замене главных частей. Не врубается компрессор в неких случаях из-за обрыва сети энергоснабжения.

Разборка и сборка компрессора

При остановке компрессора на техосмотр либо ремонт подвергать компрессор разборке нужно только после внимательного ознакомления с конструкцией машины по чертежам и исследования аннотации по эксплуатации.

Перед полной разборкой узлов компрессора нужно:

а) обесточить электрическое оборудование;б) убедиться, что в системе нет давления, открыв вентили разгрузки и продувки компрессора;в) закрыть вентиль подвода охлаждающей воды и слить воду из компрессора и холодильников, отвернув сливные пробки.

При частичной разборке либо замене ряда вышедших из строя деталей пункт в) делать при необходимости.

Порядок разборки компрессора и его оборонных единиц просто может быть установлен по чертежам.

5.2.1. Отсоединить трубы воздухопровода и водопровода от цилиндров.

5.2.2. Отсоединить от оборотных масляных клапанов, установленных на цилиндре трубки смазки, освободив их из-под скоб крепления.

5.2.3. Отсоединить трубки подвода смазки к сальникам цилиндров.

5.2.4. Вытащить из цилиндров клапаны по одному на каждую полость сжатия. При замене клапанов следует держать в голове, что порядок снятия клапанов последующий:

а) ослабить нажимной болт (провернув на 2—3 оборота), за ранее отвернув крепящую его контргайку;б) отвернуть гайки, крепящие клапанную крышку и снять крышку,в) снять нажимной стакан. На горизонтальных цилиндрах в нижних клапанных гнездах нажимной стакан закрепляется стопором. Чтоб снять нажимной стакан, нужно повернуть стопор;г) снять клапан.

5.2.5. Произвести застыл линейного мертвого места, зачем:

а) через клапанное окно, ввести в полость цилиндра на глубину 20. 30 мм свинцовую пластинку;б) провернуть коленчатый вал на один оборот, вставив ручку в торец вала (со стороны эл. мотора);в) вытащить свинцовую пластинку и замерить штангенциркулем толщину оттиска с точностью до 10-х толикой мм, величины записать.

5.2.6. Снять крышки цилиндров, зачем:

а) снять гайки, крепящие крышку к цилиндру;б) через клапанное окно вложить меж поршнем и крышкой древесный брусок;в) провернув коленчатый вал поршнем оторвать крышку от цилиндра;г) снять крышку.

а) перекусить кусачками вязальную проволоку стопорного болта, размещенного на крейцкопфе!б) ослабить стопорный болт закладной гайки;в) отвернуть контргайку штока поршня;г) высвободить поршень от крейцкопфа, вращая поршень ключом;д) вытащить поршень из цилиндра, предохраняя его от перекосов.

а) отвернуть гайки крепления сальника;б) ввентить в крышку сальника два отжимных болта и завинчивая их, вытащить сальник из гнезда.

READ  Установка Двигателя Лифан На Мотоблок Мб 90

а) застропить цилиндр;б) отвернуть гайки крепления цилиндра к раме и снять цилиндр.

5.2.10. Демонтаж узла крейцкопфа в сборе с шатуном.

а) снять крышку шатуна;б) вытащить крейцкопф с шатуном из рамы.

5.2.11. Демонтаж блока смазки.

а) слить масло из лубрикатора и блока смазки в поддон, вывернув сливные пробки;б) отвернуть накидные гайки к трубкам смазки, гайки крепления лубриктора к раме, застропить и снять лубрикатор;в) отсоединить патрубки от блока смазки;г) снять блок смазки.

5.3. Сборка компрессора осуществляется в оборотном порядке. Перед сборкой все детали должны быть кропотливо очищены и промыты, протерты ветошью либо высушены сжатым воздухом.

Для облегчения сборки поверхности сопрягаемых деталей должны быть смазаны узким слоем компрессорного масла.

При сборке компрессора повышенное внимание должно быть уделено соблюдению монтажных и эксплуатационных зазоров. Все паронитовые прокладки пропитываются маслом с графитовым порошком. Все болты, гайки и другие резьбовые соединения необходимо затягивать умеренно, пстепенным повышением усилия на ключ. Равномерная затяжка резьбовых соединений обеспечивает требуемое положение деталей и исключает перекос.

Воздух на выходе содержит частицы воды

При окрасочных работах такая ситуация ведёт к браку окрашиваемой поверхности. Причинами её появления могут быть:

Неувязка решается зависимо от предпосылки появления. Из ресивера часто необходимо удалять накапливающуюся воду, воспользовавшись клапаном для слива. Фильтр на подаче чистят либо подменяют. С завышенной влажностью в помещении можно биться оборудованием вентиляции либо установкой дополнительных влагоотделителей.

Фильтр-влагоотделитель

Распространённые поломки, обслуживание, ремонт воздушного компрессора

Компрессор является довольно сложным техническим оборудованием. В процессе использования он имеет свойство ломаться и изнашиваться. Мы попробуем разглядеть все варианты эксплуатации и обслуживания для наибольшего продления его жизни. Делать ремонт компрессора своими руками, если он сломался полностью может быть.

Надёжность и работоспособность компрессорного оборудования зависит почти во всем от высококачественного и своевременного технического обслуживания. Важное число поломок компрессоров является следствием не очень высококачественной чистки сжимаемого воздуха, вследствие попадания воды, абразивной пыли, и других включений. Своевременная замена и чистка фильтрующих частей поможет отсрочить ремонт компрессора на длительное время.

Главные предпосылки, вследствие которых воздушный поршневой компрессор может выходить из строя:

Несоответствующие условия эксплуатации

Не своевременное проведение планового обслуживания

Обслуживающий персонал, не обладающий простыми способностями эксплуатации и обслуживания.

Отличие технического обслуживания компрессора от его ремонта состоит в том, что при техническом обслуживании замена узлов и деталей делается при необходимости, зависимо от их реального состояния, а при проведении ремонта делается принудительная замена нужных деталей.

Механизм работы компрессора и его главные составные части.

Компрессор является устройством для увеличения давления и перемещения сжатого воздуха к источнику употребления, которыми могут являться шлифовальные машинки, краскопульт, аэрографы, гайковёрты и другой пневматический инструмент. Основным нужным звеном в кузовном ремонте стал поршневой компрессор масляного типа. В таких поршневых компрессорах, объём рабочих камер меняется с помощью поршней, которые совершают возвратно-поступательные движения.

разобрать, двигатель, компрессор, воздушный, поршневой

Компрессоры имеют различное количество рабочих цилиндров и различают их по таким конструктивным расположениям, как:

Основными конструктивными недочетами являются: неполная уравновешенность их движущих частей и наличие огромного числа пар трения. Все эти недочеты является предпосылкой поломок и следующего ремонта.

Перед тем выполнение ремонта компрессора своими силами, нужно пристально изучить его техническое устройство.

Ниже приведена ознакомительная схема поршневой группы обычного одноступенчатого компрессора.

Вероятные неисправности компрессора поршневого

При обнаружении изъянов, таких как, заеданий трущихся частей, возникновения стуков, завышенного расхода смазочного материала, сильного нагрева, нужно произвести ремонт.

Неисправности компрессора можно поделить на несколько групп: неисправности рабочей части, которой является поршневая группа и неисправности электрооборудования.

Ниже описаны самые всераспространенные поломки компрессора:

-компрессор, а именно электронный двигатель не запускается

-электрический двигатель не крутится и гудит

Если компрессор не врубается. Это самая распространённая проблема компрессора. 1-ое что следует выполнить, это проверить провод и вилку на обрыв, которые питают электронный движок. При помощи отвёртки тестера проверьте подачу напряжения на всех фазах. Если имеется, то проверьте предохранитель. Нужно убедиться в работоспособности пусковых конденсаторов, если компрессор является однофазовым с напряжением питающей сети 220В. Также принципиально направьте внимание на наличие давления в ресивере. Может быть, ресивер имеет достаточное давление, и автоматика просто не запускает компрессор. Как давление упадёт до нижнего уровня, электронный двигатель запустится автоматом. Этот момент не, многие запамятывают и ранее времени переживают.

Неувязкой, если компрессор не врубается, также может стать оборотный клапан.

Неисправный блок автоматики либо как его именуют по-другому пресостат, также оказывает влияние на поломку цикла включения и выключения. Может быть, причина в контактной группе либо кнопка на самом блоке пришла в негодность.

Если электронный двигатель не желает запускаться и гудит, либо не развивает нужные обороты, также останавливается во время работы, то это не всегда может означать его поломку.

Основными дефектами, которые могут мешать правильной бесперебойной работе электродвигателя, может быть:

Если электронный движок совсем не врубается и не издаёт никаких признаков включения, то это может свидетельствовать о последующем:

Грохот и стук и в цилиндропоршневой группе

Одной из обстоятельств поломок воздушного компрессора может быть неисправная поршневая группа. Недостаток данной системы распознать довольно легко. Обычно они сопровождаются стуком, грохотом, скрежетом и другими звуками, схожими на железный. Когда компрессор стучит, то это показывает на неисправность его нагнетательной части, где размещено огромное количество железных деталей, взаимодействующих вместе. Из-за их износа и трения могут появляться противные звуки и посторонние шумы. С таковой поломкой не стоит запускать компрессор и по способности нужно убрать её.

Неисправности если компрессор начал звучно работать и стучать, чем ранее:

Для того чтоб отремонтировать такие поломки, в неких случаях довольно перетянуть все гайки и болты. Если изношен цилиндр. поршень, шатун либо коленчатый вал. то нужно произвести полный полный ремонт.

Вероятные недостатки поршневой системы ниже приведены:

При длительной эксплуатации, вследствие износа начинают появляться опасности на зеркале цилиндра, возрастать внутренний поперечник втулки под эксцентриковый вал. При проведении ремонта цилиндры восстанавливаются путём запрессовки гильз в их. Изношенные втулки под эксцентриковый вал подлежат замене. Таковой ремонт довольно трудно сделать своими силами без наличия нужного оборудования и инструмента. Самым ответственным и трудоёмким шагом является восстановление цилиндра. Растачивание нужно делать на вертикально-расточном станке с внедрением специального приспособления.

Сейчас разглядим неисправности картера воздушного компрессора.

В случае износа данных узлов, они подлежат замене. Отверстия под подшипники растачиваются на горизонтально-расточном станке под больший поперечник подшипников либо под запрессовку втулки с следующим выполнением расточки запрессованной втулки под нужный поперечник компрессора. Таковой трудности ремонт должны делать квалифицированные спецы.

Если воздушный компрессор очень нагревается.

Это может говорить о его неисправности. Обстоятельств лишнего нагрева может быть несколько. Возможно окажется заблокирован обдув воздуха картера и цилиндра. Нужно проверить, не закрыта ли случаем крыльчатка сторонними предметами.

Другой предпосылкой является недочет уровня масла. Из-за недочета масла, рабочие узлы работают на износ, вследствие чего, создаётся высочайшее трение и происходит перегрев. При таковой предстоящей работе компрессора, он стремительно выйдет из строя. Нужно вовремя инспектировать уровень масла, и по мере надобности долить до положенного уровня.

Неисправности клапанов, в итоге их ослабления либо карбонизированного загрязнения. Также возможно окажутся забитыми воздушные каналы.

Проверьте уровень давления, может быть, вышла из строя автоматика и компрессор накатывает до огромного давления, что вызывает перегрев. Может быть, будет нужно замена либо ремонт предохранительного клапана.

В особенности в жаркое время года, пытайтесь располагать компрессор в более холодном, и просторном месте. Какое бы остывание не было бы у компрессора, это дозволит греться еще меньше, что положительно скажется на его работе и долговечности. Также не запамятовывайте о том, что чем воздух прохладней, тем в нём меньше масляных примесей и воды.

Свалилась производительность

Падение производительности происходит по нескольким причинам. Возможно окажется засорен либо забит поглощающий воздушный фильтр. Нужно снять и почистить фильтр сжатым воздухом либо может быть лучше будет заменить его. В главном фильтры в поршневых компрессорах сделаны из обыденного поролона.

Может быть, что кое-где происходит утечка воздуха. Нужно исследовать все выходящие, подходящие трубки и шланги. Также вероятна некорректная работа либо износ клапанов, что очень может воздействовать на производительность. При очень долговременной эксплуатации изнашиваются поршневые кольца, соответственно теряется герметизация. В более суровых вариантах возможно окажутся изношены поршни и цилиндры, поцарапаны, также имеют другие наружные недостатки, что приводит к потере компрессии и компрессор не накатывает воздух.

Нужно инспектировать силу натяжки приводного ремня, который соединяет электронный двигатель и коленчатый вал поршневой системы. При ослаблении ремня, может быть, его проскальзывание и компрессор просто перестаёт накатывать воздух подабающим образом.

Попадание масла в рабочую камеру

Довольно нехорошие признаки, если масло начинает попадать в рабочую камеру. К полному выходу из строя поршневого компрессора это не приведёт, но может принести значимый вред покрасочным работам и недостаткам при покраске. Главные предпосылки попадания масла: может быть залито масло низкой вязкости, другими словами масло оказалось очень водянистым и оно просто проникает через кольца и уплотнения. Возможно окажется, что уровень залитого масла очень высок. Из-за этого масло выдавливается с силой и попадает в камеру. Причина может быть в использовании несоответствующего масла. Нужно заливать только особые компрессорные масла.

Износ колец и поршня в блоке цилиндра также оказывает влияние на попадания масла в рабочую камеру. Для устранения данной неисправности будет нужно выполнить ремонт поршневой группы компрессора, который описан выше.

Эксплуатация и сервис компрессора

Поршневой компрессор просит постоянного обслуживания. Верная эксплуатация продлит жизнь вашего компрессора.

Главные мероприятия по эксплуатации, обслуживанию и ремонту компрессора:

Чистка либо замена воздушного фильтра. Фильтрующие элементы в главном делаются из поролона. Если компрессор располагается там же где делается покраска автомобиля, то может быть от этого он очень забивается частичками от лака. краски и другого лакокрасочного материала. Фильтр препятствует попаданию абразивной пыли и частиц в цилиндр, поршень и содействует наименьшему износу. Нужно по способности почаще производить замену либо чистку фильтров. потому что это существенно наращивает ресурс компрессора.

Принципиальным пт обслуживания является замена масла. Нужно кропотливо смотреть за уровнем масла, на особом окошке, расположенном в картере компрессора. Работа на малом уровне масла либо без него влечёт к суровым нехорошим последствиям. Временами стоит на сто процентов сливать и заливать новое масло. Используйте только особые компрессорные масла. Используйте высококачественные масла, такие как: Mobil, Shell VDL 100, CS: GO 19, 46 либо любые другие фирменные масла.

Принципиальный пункт в обслуживании компрессора это слив конденсата. Воздух очень насыщен влагой, которая безизбежно попадает в ресивер. По истечению времени конденсат скапливается в большенном количестве в ресивере. При большенном скоплении конденсата вероятен выброс его в воздушные шланги, что безизбежно приведёт к недостаткам при проведении покрасочных работ. Так же конденсат содействует коррозии снутри ресивера. Сливать конденсат нужно как можно почаще, минимум дважды в неделю, в особенности во мокрое и жаркое время года.

Нужно временами продувать от пыли и других загрязнений компрессор. Следует уделить повышенное внимание крыльчатке на электронном движке, рёбрам цилиндра, воздушного радиатора, на которых по мере эксплуатации накапливается пыль и частички от краски, что содействует уменьшению охлаждающей возможности.

Проводите осмотр на предмет износа и натяжения ременного привода. При нажатии на ремень в средней его точке, он должен прогибаться менее чем на 12.15 мм. Производите временами дотяжку всех гаек и болтов. Временами нужно инспектировать работоспособность предохранительного клапана, который предназначен для защиты от превышения данного давления, из-за поломки реле давления (пресостата).

Соблюдая все перечисленные выше советы, Вы продлите эксплуатацию компрессора на длительное время.

Расход воздушного потока не соответствует норме

Данная неисправность случается в итоге утечки газа в системе высочайшего давления либо при забитом воздухозаборном фильтре. Свести на нет просачивание воздуха можно протяжкой всех стыковых соединений и обматыванием герметизирующей лентой.

Время от времени случается, что при сливе конденсата из ресивера запамятывают на сто процентов закрыть выпускной кран, что тоже приводит к утечке газа. Эту делему решить просто – плотно закрыв вентиль. При забитом противопылевом фильтре очистите его, а еще лучше смените на новый.

Огромную часть перечисленных выше дефектов реально избежать, верно проведя 1-ый запуск и обкатку устройств, также выполняя постоянные регламентные работы.

| Отказ от ответственности | Контакты |RSS