Как сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками

Содержание

Самодельные грунтозацепы для мотоблока сложной конструкции

Рассмотренные выше изделия просты в изготовлении, однако их потребительские свойства далеки от совершенства. Поэтому, мы предлагаем ознакомиться с конструкцией, по качеству не уступающей фабричным аналогам.

  • Лист стальной 4-5 мм для центрального диска;
  • Полоса стальная 50 мм шириной 4-5 мм толщиной для внешней опорной поверхности. Таких обручей будет 6 штук. Внешние кольца делают колесо тяжелее и прочнее;
  • Стальная пластина толщиной 8-10 мм для зацепов;
  • Сварочный аппарат дуговой, болгарка, дрель или сверлильный станок.

Все соединения производятся с помощью электросварки, газовая горелка не прогреет металл такой толщины.

Поскольку диаметр и ширина грунтозацепов больше, чем посадочное место для штатных колес – удлиняем оси.

Причем надо предусмотреть возможность регулировки колеи, в зависимости от ширины рядков на поле. Перемещая колеса с зацепами, можно установить любую ширину и положение навесного оборудования. Вес каждого колеса составляет не менее 10 кг, так что прочное сцепление с грунтом обеспечено.

Важно понимать, что такие колеса не являются приспособлениями для вспашки или рыхления, хотя определенная обработка грунта присутствует. Использовать их в качестве рыхлящей фрезы не получится, поскольку необходима независимая точка опоры.

Если перед вами не стоит вопрос, как утяжелить грунтозацепы, конструкцию можно сделать более ажурной и легкой. Такие колеса хорошо работают на «легких» грунтах, имеющих предварительное рыхление.

В таком проекте диски сделаны малого диаметра, обод держится на ажурной спицованой конструкции из профилированного стального листа. Толщина стали для зацепов не более 8 мм. Вес каждого колеса не превышает 7 кг.

Как сделать грунтозацепы при имеющихся заводских колесах

Самый простой способ, надеть конструкцию на шину, как цепи противоскольжения.

Достаточно взять листовое железо толщиной 2-3 мм, и вырезать полосу, которая будет немного шире профиля шины. Натяг обеспечивается простой стяжкой из болтовых шпилек. Края полосы следует загнуть, чтобы предотвратить соскальзывание при боковых нагрузках.

Из более толстой листовой стали (4-5 мм) нарезаются собственно грунтозацепы. Их необходимо согнуть посередине под углом 120°. Затем заготовки привариваются к полосам через равные промежутки.

Поэтому перед началом работ, следует использовать готовые чертежи, или разработать макет самостоятельно.

Такие грунтозацепы, своими руками можно изготовить за пару вечеров. Если вы используете на самодельном мотоблоке обычный гладкий протектор – приспособление превратит технику в настоящий внедорожник.

Мы ознакомим любителей малой механизации с различными типами конструкций, и разной степенью сложности.

Простейшие грунтозацепы для мотоблока своими руками

  • стальной лист толщиной 4-5 мм для колесных дисков;
  • стальной лист толщиной 6-8 мм для зацепов;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • сверлильный станок или мощная дрель.

Из более тонкого листа вырезаем два одинаковых диска. В центре проделываем отверстие для ступицы и для крепления колеса на шпильки. По внешнему краю нарезаем пилообразные выступы, глубиной 10 см.

Из толстого листа вырезаем зацепы треугольной формы с обрезанными углами. Привариваем их строго перпендикулярно к пилообразным вырезам. Всё, конструкция готова к применению.

Несмотря на неказистость конструкции, самодельные грунтозацепы для мотоблока, изготовленные таким способом имеют важное преимущество. Они достаточно тяжелые, чтобы обеспечить прочное сцепление даже с рыхлой или раскисшей поверхностью.

Разумеется, ни о каком передвижении по грунтовке не может быть и речи. Такие колеса предназначены исключительно для работы в поле.

Еще один экономный вариант изготавливается из стального круга диаметром 15 мм. Можно использовать штурвал от задвижки на магистральном газопроводе, если удастся где-то раздобыть пару. На внешний обод привариваются зацепы, а в центре крепится подходящая ступица.

Следующая конструкция изготавливается из автомобильных дисков. Это оптимальный вариант для самодельного мотоблока. При проектировании вы предусматриваете стандартные колесные ступицы от автомобиля, и приобретаете полный комплект из 4 колесных дисков. На одну пару устанавливаете шины, а вторая будет для тяжелого грунта.

Берем обычный стальной уголок 50-60 мм и режем на куски, немного шире ваших дисков. Посередине одной стороны выпиливаем болгаркой треугольный сектор 60°.

Греем уголок газовой горелкой и сгибаем по вырезу. Место стыковки можно слегка прихватить сваркой, для дополнительной жесткости. Привариваем полученные заготовки на внешнюю сторону диска, выдерживая равное расстояние.

Повторяем сборку на втором диске, помня про одинаковое расстояние между уголками. Теперь вы можете оперативно менять резиновые колеса на стальные грунтозацепы, не испытывая проблем с посадочным местом. Диски то одинаковые!

Конструкцию из колесных дисков можно упростить. Достаточно срезать горизонтальную часть (обод) и наварить стальные пластины.

Вариант подходит для частой смены колес на одном типе ступицы. Только диски надо подобрать соответствующие.

Грунтозацепы для мотоблока своими руками – хороший способ сэкономить

То, что мы называем колесами – в случае с мотоблоком является грунтозацепами. В подавляющем большинстве фабричных конструкций, техника оснащается обычными колесами с рельефными покрышками для бездорожья.

Делается это для того, чтобы можно было использовать тяговую силу для перевозки грузов по обычным грунтовым дорогам. Важно! Использование мотоблока (даже заводского изготовления) на дорогах общего пользования запрещено. Пусть даже на нем установлены качественные фабричные колеса.

Поэтому многие владельцы малой сельскохозяйственной техники изготавливают грунтозацепы для мотоблока своими руками. В этом случае необходимо лишь подогнать посадочное гнездо под ступицы фабричного мотоплуга. При смене режима использования, просто монтируете нужные колеса.

Если же мотоблок используется только в поле – обычные резиновые шины не нужны. А для мини-трактора собственного производства вы вообще можете не делать обычные колеса. В таком случае, самодельные грунтозацепы для мотоблока будут единственным комплектом.

Конструкция не нова, первые трактора выпускались без резиновых шин. Колеса были металлическими, а на ведущих катках устанавливались мощные поперечные или диагональные пластины из толстой стали.

Грунтозацепы комбинированной конструкции

Если ваша техника самодельная, а грунт для работы не слишком сложен – колеса должны соответствовать. Можно изготовить грунтозацепы на мотоблок своими руками с применением протектора от трактора.

Для изготовления понадобятся половинки от колесных дисков от «Жигулей». Подбираем шины с развитым протектором от трактора. Обрезаем боковины, получаем замкнутое резиновое кольцо с хорошим протектором. Размыкаем половинки от колесных дисков и прочно скручиваем их после закладки шины.

Полученные грунтозацепы позволяют передвигаться по укатанной грунтовой дороге, не опасаясь ее взрыхлить. На мягкой земле вспаханного поля колеса также не подведут, правда тяговое усилие будет меньше, чем при использовании металлического варианта.

Если помимо цепкости колес, стоит задача обязательного рыхления почвы в колее – изготавливаются грунтозацепы ножевого типа. Можно создать самодельный обод для крепления зацепов, а можно наварить их на колесные диски.

Единственный недостаток такой конструкции – грунтозацепы ножевого типа не приспособлены для обычного передвижения мотоблока. В любом случае земля в колее будет вспахана. При весеннем рыхлении почвы в комплексе с традиционными насадками, ширина обрабатываемой за один проход почвы увеличивается вдвое, экономя ваше время.

Вывод: Не важно, каким способом вы сделаете грунтозацепы. Главное – что это совсем не сложно, а экономия средств огромная.

Остались вопросы, смотрите самодельные грунтозацепы для мотоблока из того что нашлось в сарае.

Назначение и разновидности

Грунтозацепы предназначены для увеличения веса мотоблочного агрегата и улучшения контакта техники с землей, особенно на участках с чересчур влажной и/или сыпучей почвой. Они представляют собой конструкцию с шипами, которую одевают на ось вместо/поверх пневматических колес с мягкими шинами.

На современном рынке можно найти несколько конфигураций грунтозацепных устройств. Различают универсальные и специальные грунтозацепы. Первые могут использоваться на любом мотоблочном аппарате, главное, правильно подобрать размер. Вторые же сделаны под какую-то определенную марку (модель) агрегата.

Если брать место производства, то изделия можно разделить на самодельные и заводские.

По конструкционным особенностям грунтозацепные приспособления подразделяются на требующие демонтажа колес с пневматическими шинами и надевающиеся поверх шин. Первый тип требует фиксации на колесной оси.

Применение грунтозацепов позволяет:

  • лучше обрабатывать почвенный слой;
  • улучшить проходимость как самого мотоблочного агрегата, так и присоединенного прицепа с грузом;
  • повысить устойчивость техники вследствие увеличения ее веса;
  • навешивать и другое дополнительное оборудование.

Изготовление грунтозацепов для мотоблока своими руками

В настоящее время существует очень много техники для помощи фермерам в их нелегком деле выращивания различных сельскохозяйственных культур. Очень популярны мотоблоки – своеобразные мини-трактора, способные выполнять разные операции – пахать, окучивать посадки и так далее. К мотоблокам выпускается также дополнительное навесное оборудование, расширяющее их функциональные возможности. В этой статье речь пойдет о грунтозацепах для мотоблочных устройств.

Как выбирать?

При выборе подходящей модели в первую очередь следует обратить внимание на марку мотоблока. Для модельного ряда «Нева и «Нева МБ» отлично подходят вариации 43-сантиметрового диаметра, глубина погружения шипов в землю которых составляет 15 см. Для мотоблоков марки «Салют» нужны грунтозацепы полуметрового диаметра, у которых глубина погружения в почву составит не меньше 20 см. Для «Зубра» нужны высокие изделия – 70-сантиметрового диаметра.

Грунтозацепы не требуются лишь тяжелым мотоблочным агрегатам, их масса гарантирует им устойчивое перемещение практически по любой поверхности. Но в случае если вы решили улучшить проходимость своей тяжелой модели мотоблока (массой выше 0,2 тонны), выбирайте широкие грунтозацепные устройства – диаметром 70 см.

Обратите внимание на один важный момент – необходимо отсутствие контакта поверхности этого вида навесного оборудования с кузовной частью агрегата.

Выбор подходящей модели грунтозацепов зависит также от вида почвы и характера внешней стороны изделий. Поверхность их может быть оформлена в виде шипов или стрелок. Учитывайте при приобретении изделий, что малая высота шипов не подходит для влажных и рыхлых земель – они малоэффективны и легко забиваются почвой. Стреловидные зацепы наиболее популярны и считаются универсальными.

При приобретении дополнительного оборудования для своего агрегата в первую очередь рассмотрите варианты того же производителя.

Обратите внимание и на стоимость – она зависит от завода-изготовителя и модификации.

Не забывайте, что для легких мотоблоков необходимы еще утяжеляющие конструкции, в противном случае на трудных почвах вам придется столкнуться с пробуксовкой агрегата.

Как сделать своими руками?

Грунтозацепные колеса можно изготовить и в домашних условиях, не тратя на приобретение готовых изделий лишние средства. Существует несколько довольно удачных способов изготовления этого оборудования.

Метод первый заключается в переделке старых автошин. Для этого вам понадобится лишь «приодеть» их в конструкцию, которая будет препятствовать скольжению.

Для этого вам потребуется:

  • сварочный аппарат;
  • пила по металлу;
  • листы металла толщины 2-3 мм;
  • металлические листы толщины в 4-5 мм.

Из металлического листа, который потоньше, вам необходимо нарезать 2 полосы шириной чуть больше ширины шины. Длина полос должна быть такой, чтобы при скручивании их в кольцо внутри них свободно помещалось колесо. Стяните полосы в кольца, зафиксируйте болтовыми шпильками. При этом желательно длинные края загнуть внутрь.

Из более толстого железного листа нарежьте заготовки для зацепов, после чего согните их вдоль посередине под углом 90 градусов и еще раз – поперек под углом примерно 120 градусов. У вас должны получиться своеобразные скошенные посередине уголки.

Затем приварите их к основе грунтозацепа через равные промежутки. Это очень важный момент, ведь при несоблюдении идентичности дистанции мотоблок будет вилять из стороны в сторону.

Поэтому предварительно сделайте чертежи с необходимыми расчетами и замерами.

Второй способ еще легче по исполнению. Вам потребуется:

  • 2 диска от колес автомобиля «Жигули»;
  • лист стали достаточной толщины (4-5 мм);
  • аппарат для сварки;
  • угловая шлифовальная машинка;
  • электродрель.

На автомобильные диски необходимо приварить полосу из металла – кольцевую основу грунтозацепа. Уже на нее устанавливаются прочные зубья.

READ  Мульчер Для Мотоблока Своими Руками

Из листа вырежьте треугольные заготовки одинакового размера и обрежьте уголки. Аккуратно приварите их перпендикулярно к металлической полосе, соблюдая равные промежутки. Габариты зубцов зависят от того, какой массы и размера ваш мотоблочный агрегат.

Примерные размеры грунтозацепных устройств для различных марок мотоблоков

сделать, грунтозацепы, мотоблока, рука

Диаметр грунтозацепов, мм

Самостоятельно изготовленные грунтозацепные устройства привлекательны в первую очередь тем, что вы конструируете их под определенный мотоблок, т. е. они будут идеально подходить именно вашему устройству. Вы экономите свои средства, ведь зачастую дополнительное навесное оборудование (к которому относятся и грунтозацепы) довольно дорогое, особенно это касается мотоблочных агрегатов зарубежного, в частности, европейского производства. Также стоит отметить, что для изготовления самодельных грунтозацепных устройств подойдут не только автомобильные колеса, но и мотоциклетные, и даже газовые баллоны – любые металлические детали круглой формы подходящего размера. Для изготовления зубьев можно использовать уголки 5-6 см в ширину (нарезать на куски подходящего размера), фрезы либо толстый лист стали.

Используйте детали из сплавов металлов с высокими прочностными характеристиками, причем большее внимание уделите именно зубцам грунтозацепов, ведь основная нагрузка при погружении в почву идет на них.

Для увеличения срока службы покрасьте готовые изделия краской для металлических изделий либо покройте антикоррозийным составом.

При установке готовых грунтозацепов испытайте их сначала на малом ходу и минимальной нагрузке – так вы сможете определить недочеты без риска повредить агрегат.

О том, как сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками, вы можете узнать далее.

Разновидности грунтозацепов для мотоблоков

Современный рынок пересыщен как самими мотоблоками, так и навесками для них. Не исключение этому и грунтозацепы.

Мотоблочные грунтозацепы классифицируются по таким признакам:

  • применению:
  • универсальные – подходят к любой модификации мотоблоков и различаются по размерным характеристика;
  • специальные – их размеры (диаметр и ширина) адаптированы под конкретную модель культиватора;
  • происхождению:
  • заводские;
  • самодельные.

Кроме того, конструктивно грунтозацепы разделяются на те, которые:

  • для инсталляции требуют съема основного колеса. Такие грунтозацепы крепят на оси культиватора специальными зажимами. Выглядят как полноценные железные колеса для мотоблока;
  • надеваются со внешней стороны шины и не нуждаются в присоединении к оси мотоблока.

Простейшие зацепы

  • Лист стальной толщиной 4−5мм для дисков колесных.
  • Лист стальной толщиной 6−8мм для зацепов.
  • Сварочный аппарат.
  • Болгарка.
  • Сверлильный станок или мощная дрель.

Из листа более тонкого вырезаются два одинаковых диска. В центре проделывается отверстие для ступицы и крепления на шпильки колеса. По внешнему краю нарезаются пилообразные выступы 10-сантиметровой глубины. Из толстого листа вырезаются треугольные зацепы с обрезанными углами. Они привариваются строго перпендикулярно к пилообразным вырезам.

Несмотря на неказистость самодельные зацепы, изготовленные этим способом, имеют серьезное преимущество — достаточно тяжелые, чтобы обеспечить прочное сцепление даже с раскисшей или рыхлой поверхностью. О передвижении по грунтовке и речи быть не может, такие колеса предназначены лишь для работы в поле.

Другой экономный вариант — изготовление из стального круга Ø15мм. Может быть использован штурвал от задвижки на магистральном газопроводе, если найдется пара. Зацепы привариваются на внешний обод, в центре крепится ступица.

Для следующей конструкции понадобятся автомобильные диски. Такой вариант изготовления для самодельного мотоблока является оптимальным. При проектировании предусматриваются стандартные колесные ступицы от авто, и приобретается весь комплект из четырех колесных дисков. На одну пару устанавливаются шины, а вторая нужна для тяжелой почвы.

Берется стальной уголок 50−60 мм, режется на части, которые несколько шире дисков. Посередине одной стороны болгаркой выпиливается треугольный сектор 60°.

Уголок греется газовой горелкой и сгибается по вырезу. Место стыковки можно немного прихватить с помощью сварки, чтобы обеспечить дополнительную жесткость. Полученные заготовки привариваются на внешнюю сторону диска, выдерживается равное расстояние.

Сборка повторяется на втором диске, не забывайте об одинаковом расстоянии между уголками. Теперь можете быстро менять резиновые колеса на стальные зацепы, и проблем с посадочным местом не будет, ведь диски одинаковые.

Конструкция из колесных дисков может быть упрощена. Для этого срезается горизонтальная часть (обод), и навариваются стальные пластины. Данный вариант подходит для частой смены колес на ступице одного типа. Диски подбираются соответствующие.

Конструктивное решение при наличии колёс

Самый простой и дешёвый способ — это сделать и надеть конструкцию на заводское резиновое колесо, как обычные противоскользящие цепи.

Для начала необходимо взять металлический лист и вырезать из него полосу немного шире профиля резины. Натяжку на колесе можно сделать, скрепив полосу двумя болтами и гайками. Края по всему кругу необходимо загнуть во избежание соскальзывания при боковых нагрузках.

Потом требуется взять лист стали потолще (3−5 миллиметра) и нарезать поперечные полосы, которые и будут зацепляться за грунт. Они сгибаются посередине под углом 120 градусов. После этого поперечные полосы привариваются к основной части на одинаковом расстоянии. В среднем таких зацепов должно быть приварено от 10 до 15, в зависимости от диаметра колеса. В связи с этим перед началом работ необходимо подготовить чертёж самостоятельно или скачать в интернете.

Такие грунтозацепы для мотокультиватора можно изготовить за несколько дней. В том случае, когда на уже имеющимся мотоблоке стоят обычные металлические и гладкие колёса, подобное приспособление превратит его в реальный внедорожник.

Как изготовить грунтозацепы для мотоблока своими руками

С помощью мотоблока можно сделать много разнообразной работы, если в дополнение к агрегату имеется соответствующее навесное оборудование. Главная задача любого мотоблока — это обработка почвы: вспахивание, окучивание, возможно, посадка и выкапывание картофеля с определенным навесом. Вспашка требует грунтозацепов для культиватора. Это надежные помощники каждого владельца агрегата, а сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками можно в течение нескольких часов. Грунтозацепы — довольно распространенное навесное оборудование, которое позволяет увеличить массу техники и обеспечить лучшее сцепление мотоблока с почвой.

  • Общая информация
  • Самостоятельное изготовление зацепов
  • Для «Невы»
  • Для «Кентавра»
  • Для «Зубра»
  • Описание и размеры зацепов
  • Грунтозацепы к «Зубру»
  • Простейшие зацепы
  • Самодельные зацепы сложной конструкции
  • Комбинированная конструкция
  • Как выбирать?

    При выборе подходящей модели в первую очередь следует обратить внимание на марку мотоблока. Для модельного ряда «Нева и «Нева МБ» отлично подходят вариации 43-сантиметрового диаметра, глубина погружения шипов в землю которых составляет 15 см. Для мотоблоков марки «Салют» нужны грунтозацепы полуметрового диаметра, у которых глубина погружения в почву составит не меньше 20 см. Для «Зубра» нужны высокие изделия – 70-сантиметрового диаметра.

    Грунтозацепы не требуются лишь тяжелым мотоблочным агрегатам, их масса гарантирует им устойчивое перемещение практически по любой поверхности. Но в случае если вы решили улучшить проходимость своей тяжелой модели мотоблока (массой выше 0,2 тонны), выбирайте широкие грунтозацепные устройства – диаметром 70 см.

    Обратите внимание на один важный момент – необходимо отсутствие контакта поверхности этого вида навесного оборудования с кузовной частью агрегата.

    Выбор подходящей модели грунтозацепов зависит также от вида почвы и характера внешней стороны изделий. Поверхность их может быть оформлена в виде шипов или стрелок. Учитывайте при приобретении изделий, что малая высота шипов не подходит для влажных и рыхлых земель – они малоэффективны и легко забиваются почвой. Стреловидные зацепы наиболее популярны и считаются универсальными.

    При приобретении дополнительного оборудования для своего агрегата в первую очередь рассмотрите варианты того же производителя.

    Обратите внимание и на стоимость – она зависит от завода-изготовителя и модификации.

    Не забывайте, что для легких мотоблоков необходимы еще утяжеляющие конструкции, в противном случае на трудных почвах вам придется столкнуться с пробуксовкой агрегата.

    Самоделки для лошадок) | Автор топика: Ayano

    Ребята, сюда я буду писать, как сделать попону, ушки.

    Институт (Mahmud) Как сшить попону на лошадь? :

    Институт (Mahmud) КАК СДЕЛАТЬ ВЕРЁВОЧНЫЙ НЕДОУЗДОК:Перед тем, как начать плести веревочный недоуздок, следует научиться делать двойные узелки. Более детально об этом, читайте в статье.

    Как плести веревочный недоуздок? Узелки на веревочном недоуздке должны быть двойными. Правильным является круглый узелок с точечным действием, а неправильным – плоский, что давит на большую площадь кожи.

    Начинать плести недоуздок нужно с завязывания обычного узелка без затягивания. Конец этой же веревки заводим в первый узелок, параллельно нижней петельке. Второй узелок нужно завязать внутри первого. После этого следует аккуратно затянуть так, чтобы оба узелка подтянулись одинаково. В результате должно получиться две параллельные веревки справа и слева от узелка, а сами узелки должны иметь круглую форму и перекрещиваться сверху веревки. Если перевернуть узелок на изнанку, то можно увидеть ту же картину. То есть, с обеих сторон должен быть вид буквы Х.

    Если Вы успешно научились делать двойные узелки, тогда время измерять голову лошади. Измерения необходимо делать на уровне храпа, то есть там, где ляжет переносный ремень веревочного недоуздка. Чтобы самостоятельно связать недоуздок следует измерить длину будущего нащечного ремня, то есть расстояние на морде коня между предполагаемыми узелками 1 и 2, 3 и 5. Важно не забыть, что нащечный ремень немного короче и лежит чуть выше на морде коня, чем у обычного недоуздка. Также потребуется измерить длину суголовного ремня и верхней части переносного ремня. С помощью таблицы можно определить размер веревочного недоуздка, а также вычислить расстояние между узелками.Чтобы сделать веревочный недоуздок нужно взять веревку и отмерять расстояние А – длина суголовного ремня 25 см (для застежки). Далее потребуется завязать одинарный простой узелок без затягивания. Отмерьте длину Б, В и Г, при этом каждый раз завязывайте, но не затягивайте, одинарные простые узелки. После отмеривания расстояния Д нужно сделать петлю и завязать из нее узелок так, как показано на рисунках.Образованная петля будет служить вместо пряжки обычного недоуздка. Эта петля должна быть серединой веревки, что взята для плетения веревочного недоуздка.

    Отмерьте расстояние Е и просуньте длинный конец веревки в третий узелок со стороны части Г, при этом сделав двойной узел и аккуратно затянув его. Расстояние Ж должно равняться длине В, ведь является верхней частью переносного ремня, а расстояние З равно части Г – нижней части переносного ремня. Отмерьте расстояние И, что должно равняться длине Д – это подбородные ремни. Конец веревки нужно вставить в первый узел со стороны части Б и завязать двойной узелок. Оставшийся конец – это часть К. Рассчитайте место для размещения петли для карабина и сделайте узелок, подобный пятому. Он должен получиться достаточно массивным. Главное, чтобы пара петель, за которую будет пристегиваться карабин корды, была не очень большой, то есть лошадь случайно не должна иметь возможность наступить на петлю копытом. Если Вы тщательно следовали инструкции, значит, веревочный недоуздок готов!

    Институт (Mahmud) Как связать «ушки» для лошади.Вам понадобится— нитки;— крючки;— сантиметровая лента.

    Инструкция1 Выберите нитки для вязания и крючок соответствующего размера. Для летней шапочки купите блестящие хлопковые нитки, или красивую синтетику. На зиму сделайте теплые акриловые ушки. Учтите, что животное часто потеет, поэтому вязаная шапочка для лошади должна пережить не одну стирку (особенно, светлых оттенков).

    2 Для того чтобы связать ушки, вам понадобится знание некоторых обозначений. Узнайте, как вяжутся столбики с накидом, столбики без накида, воздушные петли и пышные столбики.

    3 Измерьте расстояние между внешними краями ушей и наберите количество петель, соответствующее этому расстоянию (предварительно можно на образце измерить количество петель в одном сантиметре). Вяжите столбиками с накидом несколько рядов, чтобы вышло примерно 5 – 6 см. Для украшения добавьте ряд с пышным столбиком. Для летней шапочки подойдут ажурные узоры, а для зимней предпочтите плотную вязку.

    4 Свяжите треугольник или полукруг, при этом замерьте расстояние до глаз лошади, чтобы не сделать его слишком длинным (иначе он будет лезть в глаза и мешать). Здесь также подберите ажурный или плотный рисунок, в зависимости от вашего желания.

    5 Отдельно свяжите полоску, которая будет располагаться за ушами, ее длина должна быть примерно 40–45 см, а ширина 5–6 см. Затем продолжите вязать по середине полоски, оставив длину, равную расстоянию между ушами лошади. Провяжите такой же вязкой 8-9 см.

    6 Сшейте обе детали между собой с изнаночной стороны, чтобы не было видно шва. Сначала пришейте часть, которая будет располагаться между ушами, следите за тем, чтобы она оказалась по центру первой детали. Затем к торцам первой делали пришейте горизонтальную часть второй (не торцы! ) так, чтобы углы совпали.

    READ  Какое Масло В Мотоблок Хонда

    7 Украсьте шапочку бахромой по переднему краю треугольника, но не делайте ее слишком длинной, чтобы она не лезла в глаза.

    8 Свяжите ушки. Для этого измерьте длину и ширину ушей, наберите количество петель, соответствующее охвату ушка или длине отверстия, полученного в шапочке. Вяжите покругу, постепенно сокращая количество петель. Очень важно связать второе ушко точно таким же образом, поэтому записывайте, сколько петель в каком ряду вы сократили. Если связать аккуратно не получается, просто сшейте эти детали из ткани. Пришейте их к шапочке.

    9 Свяжите полоски и пришейте их в месте стыка двух деталей, завязывайте их под шеей лошади, чтобы шапочка не падала.

    Anna (Leshem) Изготовление седла. Как сделать седло для лошади своими руками.

    Самым важным моментом в изготовлении седла для лошади является правильное приготовление шаблона для ленчика.

    Изготовление седла для лошади своими руками зависит от типа ленчика. По технологии можно выделить три варианта, как сделать седло для лошади. Это:

    сделать, грунтозацепы, мотоблока, рука

    Вырезать ленчик из цельного куска дерева. Этот метод является самым традиционным и трудоемким.

    Сделать с помощью стеклоткани (стекловолокно эпоксидный клей).

    При изготовлении седла для лошади можно ленчик нужной формы вырезать из дерева с помощью электролобзика. При этом важно сделать шаблон для определения размера передней луки ленчика. Шаблон необходимо вырезать по выкройке, наклеить на плотный картон или фанеру, соединить заклепками, булавками или скрепками в определенных точках, и раздвинуть плечики шаблона до нужной ширины. При изготовлении седла для лошади своими руками важно правильно измерять спину в месте, где должна находиться передняя дуга ленчика – в четырех пальцах от окончания лопатки. Эти размеры соответствуют международным стандартам (узкий, средний, широкий и очень широкий). Несущие поверхности можно сделать чуть подлиннее. При примерке шаблона он должен прикасаться к телу лошади только несущими поверхностями. Также с этой целью можно использовать проволоку, пригнув ее плотно к телу в месте нахождения луки ленчика. После этого проволоку нужно положить на стол и приложить к ней шаблон для измерения размера ленчика. Также при помощи проволоки можно снять размеры в нескольких точках спины, что необходимы для изготовления седла для лошади. Профессионалы с этой целью используют специальные измерительные приборы.

    Итак, для изготовления седла для лошади своими руками нужно сделать такие замеры:

    в четырех пальцах за лопаткой – место расположения передней луки ленчика;

    место, где заканчивается седло, но не дальше 18-го позвонка;

    изгиб верхней косильной лески спины от холки до грудного 18-го позвонка.

    Если Вы занялись изготовлением седла для лошади в домашних условиях, тогда лучше обзавестись помощником, который поможет маркером или изолентой отметить на проволоке указанные измерения. В результате измерений должен получится определенный шаблон. Все полученные проволочки нужно приложить к миллиметровой бумаге и обвести, при этом обозначив точки соответствия. Важно отметить, что для изготовления седла для лошади только этих замеров будет недостаточно. Это является необходимым минимумом. Получить правильные замеры очень сложно, ведь это умения отдельной профессии. Чтобы овладеть этим искусством, нужно учиться несколько лет. Важно учесть все нюансы анатомического строения лошади, ведь все они асимметричны.

    При изготовлении ленчика важно ему придать нужный угол изогнутости. Этого можно добиться либо с помощью пресса, либо с помощью грамотных рук и наждачки, рашпиля, болгарки. Также можно воспользоваться ленточным обрезным станком. Луки (металлические дуги) нужно сварить при помощи сварочного аппарата. Немного сложнее дело обстоит с живцом, ведь не каждый имеет представление о том, что такое кожа и как с ней работать, а вот о навыках натяжки вообще говорить сложно.

    Препараты для лошадей, например, Алезан 2 в 1 гель охлаждающе-разогревающего действия (250 мл), Гель Жокей для суставов (100 г), Алезан шампунь для лошадей светлой масти (750 мл)

    Anna (Leshem) В деле пошива недоуздка очень пригодятся кольца и железки от старого недоуздка, а также старого же поясного ремня (в дело идут пряжка и участок с дырочками).

    Самые сложные недоуздки. на лошадей, которые не очень их любят. рвут, дергают. Ну, это понятно. Если старый пояс не годится по эстетическим соображениям. тогда придется идти в мастерскую и пробивать дырочки. А это деньги.

    В «домашний» недоуздок, выполненный из жесткой стропы, вшивается только 1 кольцо. под подбородком. Но если с лошадью часто работают на развязке, лучше вшить все 3. Дешевле всего взять кольца от старого сношенного снаряжения. Их можно обработать раствором для ликвидации ржавчины, а потом покрыть олифой и краской. Временно это предохранит их от ржавчины.

    Недоуздок шьем из стропы или старых джинсов, нарезанных на полосы. Каждый ремень выполняется из сложенной вдвое стропы, причем концы стропы соединяются на середине ремня. Практически, недоуздок. это 2 кольца разного диаметра (прибл. 105 и 65 см.), в меньшее вставляется морда, большее имеет застежку на пряжку за ушами коня, соединенные 3-мя перемычками. под подбородком лошади (13 см.) и по щекам (по 20 см.). Но это грубо. Новичку, который путается в недоуздке, я всегда советую взять его левой рукой за пряжку, а правой. за ремень с дырочками, и встряхнуть. Сразу становится понятно, «куда совать морду».

    Если у вас есть старый недоуздок, снимите с него размеры, учитывая все, что вас не устраивало.

    Ремень «вокруг морды». 65 см. в готовом виде, в раскрое 130 см., нащечные ремни. 20 (40) см., ремень. перемычка. 13 (26) см., вставка под ганашом. 34 (68) см., старый поясной ремень делится на 2 части. 15 см. с пряжкой и 55 см. с дырочками. Итого расход стропы. около 3 метров, что при стоимости стропы 1 руб. за метр недорого. Даже если учесть чумбур длиной 2 метра из двойной стропы. еще 4 метра.В обувной мастерской пристрочить к сложенной вдвое стропе под ганаш отрезки ремня так, чтобы получился один ремень общей длиной 104. 105 см., с вставкой из стропы. Для ремня «вокруг морды» сложить выкроенную стропу вдвое и прострочить сплошным кольцом. Нижний серединный ремень наложить на середину вставки из стропы и кольцо «вокруг морды», со стороны морды подложить металлическое кольцо, завернуть концы выкройки так, чтобы они соприкоснулись по середине с нахлестом, и прострочить. Аналогично пришить нащечные ремни на границе стропы и ремня с одной стороны и на расстоянии 13 см. от серединного ремня влево и вправо на малом кольце. Недоуздок готов.

    Для чумбура длиной 2 метра складываем стропу пополам, в ее сгиб вкладываем кольцо. Прострачиваем. Потом конец чумбура продергивается в кольцо на недоуздке, вставляется в кольцо на другом конце чумбура и затягивается. Все, лошадь можно привязывать.Такие недоуздки менее долговечны, но они легче стираются и сохнут, почти ничего не стоят, их можно украсить бусинами, вензелем или тесьмой, просто отремонтировать.

    Anna (Leshem) Сначала. о шапочкеМожно вязать по-разному: снизу к ушам, от ушей вниз, сеткой, сплошным узором и т.п. Вязание сеткой: Набрать 45 воздушных петель (в.п.) (не знакомым с вязанием начальные сведения просьба прочитать в любой книжке) крючком. Ряды: 1. столбики без накида (ст. б/н) 2. повторять следующее: 3 в.п., пропустить две петли нижнего ряда, в третью петлю связать один ст. б/н. 3-18. повторять следующее: 3 в.п., 1 ст. б/н в обхват арки предыдущего ряда. При этом в каждом последующем ряду количество арок уменьшается с каждой стороны на одну, чтобы получить ровный треугольничек. В 18 ряду получается ровно одна арка из 3 в.п. 19. идем вокруг треугольника и вяжем так: по первой боковой стороне вяжем такие же арки, по прямой (= 45 петель, которые набирали в начале, = нечто вроде налобника) вяжем ст. б/н, по второй боковой стороне вяжем арки. Отрываем нитку и беремся за вязание дырок для ушек. Привязываем нитку с одной их сторон на верхней косильной лески треугольника и вяжем так: 3 столбика с накидом (ст. с/н), 13 в.п., пропустить 13 п. нижнего ряда, 1 ст. с/н, 3 в.п., пропустить 2 петли нижнего ряда, 1 ст. б/н, 3 в.п., пропустить 2 петли нижнего ряда, 1 ст. б/н, 3 в.п., пропустить 2 петли нижнего ряда, 1 ст. б/н, 3 в.п., пропустить 2 петли нижнего ряда, 1 ст. с/н, 13 в.п., пропустить 13 п.нижнего ряда, 3 ст. с/н. Далее вяжем такие ряды: 1. ст. б/н на первых трех и следующих 13-ти столбиках нижнего ряда, затем арки над арками нижнего ряда в обхват, ст. б/н на 13-ти ст. и трех последних столбиках. 2. то же самое в обратном направлении. 3. поворачиваем опять и вяжем сетку из арок над всеми петлями нижнего ряда. 4. затем по боковине вяжем столбики б/н, чтобы выровнять грубый край вязания, затем по ней же обратно вяжем сетку, сеткой же переходим на прямой отрезок, где уши, на другой боковине вяжем ст. б/н и обратно сетку. обвязываем весь треугольник арками. Делаем кисточки: нарезаем нитку на кусочки длиной по 10 см. Берем восемь кусочков, складываем пополам, продеваем в арку сложенным концом и протягиваем в него концы ниток, как бы завязывая кисточку на арке. Так делаем кисточки на каждой второй арке.

    Наиболее эффектно получаются сетки, которые вяжутся темной ниткой (черной, темно-синей, темно-зеленой – под цвет вальтрапа, а он по большей части темный из соображений стирки), а затем боковины треугольника обвязываются одним рядом золотистой или серебристой ниткой и вторым поверх – опять основной ниткой. Кисточки можно делать через одну двух цветов. Ну, думаю фантазия и чувство сочетания цветов есть у всех. 😉

    Второй способ вязания – сплошное вязание снизу. Но предупреждаю сразу, что это более жаркий вариант, хотя все зависит от толщины и типа ниток (лучше брать хлопок или хлопок с вискозой, откажитесь от синтетики). Набираем 6 в.п. Первый ряд: ст. б/н. Следующие 12 рядов вяжем ст. с/н, прибавляя в начале и конце каждого ряда по одному столбику. В результате к 14-му ряду получаем опять-таки треугольник. В 14 и15 ряду вяжем ст. б/н, прибавляя в конце ряда 3 в.п. В 16 ряду вяжем ст. б/н. 17 ряд вяжем так: 4 ст. с/н, 12 в.п. (в зависимости от размера ушек вашего коника 8) ), пропускаем 12 п. нижнего ряда, 14 ст. с/н, 12 в.п., пропускаем 12 п. нижнего ряда, 4 ст. с/н. В 18 ряду – ст. б/н. В 19 ряду – ст. с/н. Обвязываем весь треугольник столбиками без накида. Затем еще раз – той же или контрастной нитью. Поверх еще раз основной нитью. Затем по боковинам треугольника вяжем арки, в которые продеваем кисточки (здесь уже в каждую, т.к. арки делаются больше по размеру – где-то 5 в.п.).

    Связав сам треугольник делаем веревочку из воздушных петель и привязываем ее как завязку (длина должна позволять конику свободно двигать головой и дышать, но и чтобы сетка не болталась).[

    Выкройка ушек и, собственно уха еще раз повторюсь. мерки ПРИМЕРНЫЕ, все зависит от промеров лошади.

    Я вязала первым способом, но петель набрала 80, между ушами. 14, и на ушки побольше взяла. Так что лучше сразу помереть лошадку.

    Anna (Leshem) Делается из двух половинок – выкраиваю два куска примерно 70х70 см. верхний слой ткани – какой угодно, внутри поролон от 2 до 4 см толщиной (продается обычно в хозяйственных отделах листами 1м х 2м примерно от 80 рублей до 250 за лист). Нижний слой ткани обязательно натуральный – х\б, или шерсть, чтобы пот впитывался. Сначала эти слои соединяешь руками – простегиваешь в произвольном порядке, чем чаще, тем аккуратнее будет машинная строчка. Я делаю ручную простежку с шагом примерно 5-10 см. Потом по линеечке или лекалу размечаешь узор и прострачиваешь на машинке ДОЛГО, НУДНО, АККУРАТНО. Полученные половинки отпариваешь, ДЕЛАЕШЬ ВЫРЕЗ ПОД ХОЛКУ, формируешь внешний вид вальтрапа – кто-то любит «трилистник», кто-то с квадратными углами в задней части или, обычно чуть округляешь заднюю часть для удобства пришивания канта. Передняя, разумеется, повторяет форму крыла седла. Делаешь петли под подпруги и приструги из основной ткани или отделки. Длина петель, ширина. зависит от седла, под которое пойдет этот вальтрап. Если не сделать петли и вырез под холку – читай дальше (некоторые несознательные и ленивые граждане вообще вырезают из ткани квадратик и кладут ЭТО под седло, не заботясь о том, что он давит на холку или выезжает из-под седла во время движения и травмирует спинку). Стачиваешь сформированные половинки по ЛИЦЕВОЙ части, спинной шов высекаешь до строчки, т.е. оставляешь ширину шва примерно 1-2 мм, закрываешь основной тканью или кантом, ТЩАТЕЛЬНО ОТПАРИВАЕШЬ, чтобы был шовчик мяконьким. Обметываешь вальтрап кантом.

    READ  Модернизация плуга для мотоблока Нева

    Anna (Leshem) Покупаем 150-250 см ширины и 50 см длинны флиса (цвет по вкусу). Получится 5 бинтов по 10 см. Естественно вырезаем наши бинтики, пришиваем широкую липучку и наши бинтики готовы)

    Anna (Leshem) A. длина лошади от холки до хвоста, можно длинееB. длина лошади от груди (переда) до хвостаC. ширина или длина попоны спереди, где будет крепиться застежка (это уже на ваш вкус)D. высчитываем расстояние по косой от точек линий А и С. то есть там где будет шея.Зеленая леска. корректировала уже примеряя на лошадь, так как шея у лошади не плоская как доска.Z. застежки, завязки (тут уже кому как нравиться).Тут еще одна леска безменная это длина попоны от холки вниз к ногам, здесь тоже нужно смотреть индивидуально по желанию и габаритам лошади.

    Грунтозацепы для мотоблока из автомобильных дисков,самодельные грунтозацепы для мотоблока

    Для корды лучше брать брезентовую ленту т.к. она не так сильнет руки.

    Шпрунт тоже легко:1-берем ленту нужной длинны, а на концах застежки (самый простой вариант. липучки)2-(надо 1 железное кольцо2 карабиналента нужной длинны) отрезаем от ленты небольшой кусок, так чтоб обхватывал подпругу, одеваем на него кольцо и сшиваем; на концы оставшейся ленты пришиваем карабины, для удобства по середине можно разрезать и сделать застежка как в первом случае.

    Anna (Leshem) Берем один длинный шнурок (140 см) и обрезаем с него наконечники. Шнурки бывают полые и с сердцевиной. Мне попался второй вариант. И тем лучше сэкономим на тонких шнурках Если сердцевина есть. вытягиваем ее.процесс изготовления процесс изготовления

    Затем надеваем полый шнурок на кончик для удочки и закрепляем узлами сверху и снизу, а нижний узел промажем клеем.процесс изготовления процесс изготовления

    Для пущей надежности по еще сырому клею можно намотать немного ниток. У меня это выглядит не очень аккуратно потому, что я буду делать еще и «хлопушку».процесс изготовления процесс изготовления

    Верхние 10-12 см промажем клеем. На самой верхушке можно приклеить обрезок шнурка. тогда на ручке сверху получится небольшое утолщение. Поверх клея плотно намотаем ту самую сердцевину из шнурка или тонкий шнурок, подложив под них предварительно второй длинный шнурок и D-образное кольцо. Наматывать следует аккуратно, виток к витку. Это будет основа для ручки.процесс изготовления процесс изготовления

    На данном этапе следует сделать перерыв. пусть клей подсохнет получше, а прищепка придержит конец шнурка, что бы он не расплелся.

    На кожаном лоскуте разметим прямоугольник шириной 4-5 см и длиной 20-25 см. Вычертим на нем бахрому с нечетным числом полосок, лучше 7-9. Их число зависит от того на сколько толстая получилась основа для ручки. Я делала так. прямоугольник 4, 5 х 25 см, где бахрома шириной в 0, 5 см (9 полосок).процесс изготовления процесс изготовления

    Приклеиваем клеем нашу нарезанную бахрому к основе для ручки как показано на фото и после того как высохнет клей завязываем сверху тонким шнурком так, чтобы получилось, что наша бахрома и вклеенный длинный шнурок идут одним пучком.процесс изготовления процесс изготовления

    За тем надо расправить кожаную бахрому так, чтобы она свисала вокруг заготовки для ручки и длинным шнурком плотно переплетаем по спирали до конца ручки. Лишнюю кожу обрежем и закрепим, обмотав несколькими витками нитки с клеем.процесс изготовления процесс изготовления

    После того как высохнет клей для пущей красоты прикроем ниточные закрепления термотрубкой. после обработки она плотно сядет и сделает хлыстик более аккуратным.

    Если делать на нижнем конце «хлопушку». заранее наденьте на него термотрубку с меньшим, чем для ручки диаметром.процесс изготовления процесс изготовления

    Вырежем из оставшейся кожи «хлопушку». Приклеим ее к кончику и прошьем. Что бы легче было шить отверстия лучше напрокалывать шилом зарание.

    Натянем на участок, где «хлопушка» пришивалась к хлыстику одетую заранее термотрубочку и прогреем ее.процесс изготовления

    Грунтозацепы для мотоблока своими руками

    Ну вот! Хлыстик почти готов. осталось пристегнуть к D-образному кольцу ремешок от чехла для мобильного телефона.готовый хлыстик

    Где еще Вы сможете приобрести такой чудесный хлыстик и главное по такой цене! На заглавную страницу

    Anna (Leshem) Как сшить недоуздок для лошади своими руками

    Недоуздок для лошади сделанный своими руками менее долговечен, но легче стирается и сохнет, легко ремонтируется, не требует финансовых затрат, а также его можно украсить по своему вкусу вензелем, бусинками или тесьмой.

    Как сделать недоуздок для лошади? Потребуется крепкая тесьма или стропа, одно металлическое кольцо, один ремень с пряжкой, и еще одно кольцо для чумбура. В самодельный недоуздок, который выполняется из жесткой стропы, вшивается лишь одно кольцо под подбородком. Все же если с конем часто работают на развязке, то лучше вшить все три кольца. Их можно взять со старого сношенного снаряжения. Чтобы ликвидировать на них ржавчину можно обработать специальным раствором, а потом покрыть олифой и краской, что временно их предохранит.

    Чтобы сделать недоуздок для лошади своими руками потребуется нарезать полосы из стропы или джинсовой ткани. Каждый ремень следует выполнить из сложенной вдове ткани, причем концы ее должны соединяться на середине ремня. Если Вы собираетесь сшить недоуздок, то должны понимать, что он представляет собой два кольца разного диаметра (около 105 и 65 см), в меньшее из которых вставляется морда лошади, а большее имеет застежку на пряжку за ушами. При этом кольца соединяются тремя перемычками – по щекам (по 20 см) и под подбородком (13 см).

    Чтобы сделать недоуздок для лошади лучше иметь старый образец, из которого потребуется снять размеры, учитывая то, что Вас в нем раньше не устраивало. Ремень, что проходит вокруг морды должен иметь длину в готовом виде 65 см, а в раскрое – 130 см, ремень-перемычка – 13 и 26 см, нащечные ремни – 20 и 40 см, вставка под ганашом – 34 и 68 см соответственно. Чтобы сшить недоуздок для лошади понадобится старый поясной ремень, который нужно разделить на две части – 15 см с пряжкой и 55 см с дырочками. В результате для того, чтобы самостоятельно сшить недоуздок, понадобиться около трех метров стропы.

    К сложенной вдвое стропе под ганаш нужно пришить отрезки ремня так, чтобы получился один ремень общей длиной 105 см вместе со вставкой стропы. Для изготовления ремня вокруг морды нужно сложить выкроенную стропу вдвое и прострочить сплошным кольцом. На середину вставки из стропы и кольцо вокруг морды следует наложить нижний серединный ремень, а со стороны морды подложить металлическое кольцо и завернуть концы выкройки таким образом, чтобы они соприкоснулись посредине с нахлестом, и прострочить. Нащечные ремни на границе стропы и ремня с одной стороны и на расстоянии 13 см от серединного ремня в обе стороны на малом кольце пришивают аналогично. Если Вы следовали данной инструкции, тогда недоуздок готов.

    Недоуздок для лошади сделанный своими руками менее долговечен, но легче стирается и сохнет, легко ремонтируется, не требует финансовых затрат, а также его можно украсить по своему вкусу вензелем, бусинками или тесьмой.

    Купить лекарства и витамины для лошадей, а также другие ветпрепараты для всех видов животных в интернет-ветаптеке Юсна Супер Био.

    Sofya (Wynne) Дайте пожалуйста схемку ушак еще раз а то там не чего не видно

    Sofya (Wynne) Можете видео снять как ушки свезать, я вежу и знаю все эти обозночение но нечего понять не могу!!

    Anna (Leshem) Сонька, мы не занимаемся съемкой видеороликов.

    Maria (Keesha) Институт Великолепных Конников, спасибо! Я сделала попону и ушки!

    Maria (Keesha) Аня, если честно я вязала не по образцу, а выдумывала узор)

    Tags: Как сделать грунтозацепы для мотоблока своими руками

    Хочу собрать игровой компьютер. | Автор топика: Федор

    Знаю только примерно какую видео карту хочу, процессор. Видео карту Nvidia GeForce Gtx 680 4гб, а процессор intel core i7,а если расчитывать на более большую сумму, то видюха Nvidia GeForce gtx 690 4 гб и процессор intel core i7 extreme.В остальном не могу определиться. Посоветуйте, что лучше брать. Буду очень благодарен.

    Олеся Чувак, тебе что, денег девать некуда, возьми от AMD восьмиядерку и средний Radeon, с головой хватит. Я со своими пхеномом и 5850 играю во все. Сэм правда на максималках тормозит

    Светлана Что брать? Плата современная, блок питания как минимум на 1000w,оперативка min. 4Gb,может пару куллеров, еще винчестер на 2 Tb

    Виктория Когда-то хорошим бытовым и игровым, в том числе, компьютером был. ru.wikipedia.org/wiki/ZX_Spectrum А собрать его можно сейчас из этого:

    Маргарита БП. 1200W 80 Plus «GOLD» М. плата. ASUS LGA2017 Rampage IV Extreme X79 Память DIMM DDR3 4096MBx4 PC17000 2133MHz Corsair Dominator DHX Pro Жесткий диск SATA-3 2Tb Western Digital Caviar Black 7200rpm [WD2002FAEX] Cache 64MB SSD 2.5″ SATA-3 240Gb OCZ Vertex 3 Кулер Noctua NH-D14 Клавиатура. Logitech G17 Акустика. Колонки Microlab 5.1 H500D Вместе с процессором видеокартой, и прочей мелочевкой сумма порядка 180 т. р. Копейки в общем.

    Саша если игровой нах тебе i7 екстрим. i5 2500 либо попонтоватсья перед друзьями i7 2600 одинаковый в играх.))) _ карта 680 за глаза 690 очень дорого 45шт жаба душит.)))

    Полина если денег дохрена, то заплати за сборку толковому знакомому, хотя глупо дорогой комп брать, когда можно намного скромней собрать

    Виталий Не надо тут КОСВЕННО ПРЕДЛАГАТЬ КУПИТЬ ГОВНО от AMD. И НЕ БУДЕТ ТУТ НИКАКИХ 180000 руб бред это все. Вот такая сборка: 1) Материнская плата: ASUS Rampage IV GENE X79 LGA2017. 11000 руб. 2) Процессор: Intel Core i7-3930K 3.2 ГГц для LGA2017. 21000 руб. Дарья 3) Кулер к нему: Noctua NH-D14 SE2017 для LGA1155. 3500 руб. 4) Видеокарта: GigaByte nVidia GeForce GTX 690 4 GB. не более 45000 руб. 5) Оперативка: ДВЕ HYNIX 2×4 ГБ Наталья. DDR-3 1333 МГц Ирина. 800×4 руб. 6) Твердотельный накопитель: ADATA S511 120 ГБ, SATA-3. 4500 руб. 7) Жесткий диск: Seagate Barracuda [ST32000524AS] 2000 ГБ, 7200 rpm, 64 МБ. в пределах 5000 руб. 8) Блок питания: TermalTake TR-2 [TR-630PCWEU] 630W ATX. 2800 руб. 9) Корпус: Miditower Aerocool [VS-4]. 1900 руб. 10) Привод: ASUS DVDRW. около 1000 руб. 11) Карт-Ридер внутренний: Acorp [CRIP200-B]. 200 руб. 12) Звуковая карта: Creative Sound Audigy SE 7.1 [30SB057000000]. 900 руб. Это ОЧЕНЬ мощный компьютер, но собранный С УМОМ, а не для того, чтобы заставить тебя сэкономить. Как видишь, про 180000 руб оказался полный пз. вранье, вот. Если нужно, то бери, если нет, то не бери. ИТОГО: выйдет МЕНЬШЕ 100000 руб. Выйдет примерно 92-98 т. р. Но БЕЗ монитора. Монитор можно взять смело на 27 дюймов за 12-15 т. р с поддержкой 3D, если такой бюджет. Это НАМНОГО дешевле, чем предложил нубяра CardMaster. Он СПЕЦИАЛЬНО предлагает перейти всем на слабые процессоры AMD.

    Екатерина дай почту я напишу конфигурацию

    Эдуард лучше брать то, что ты хочешь и уже написал.

    NZIZN.RU 2021