Содержание
Некоторые виды неисправностей и способы ремонта АКБ
Все же, даже в таких критериях, время от времени происходит отказ 1-го либо нескольких частей питания. Ввиду того, что любая из батарей, подключается поочередно, то её выход из строя, размыкает цепь, и аппарат вполне лишается питания. Процесс проверки частей, стоит производить в последующем порядке:
| Аккумуляторная батарея заряжается до 100%. | Блок батарей снимается с аппарата и разбирается, чтоб, получить доступ к элементам. |
| Измеряется любой из отдельных частей по порядку. | С помощью мультиметра, настроенного на режим DCV снимаются данные. Обычные характеристики для Ni-MH Ni-Cd батарей, будут в районе 1,2-1,4 Вольт. Для Li-Ion батарей, показатель напряжения, должен составлять в границах 3,6-3,8 Вольта. |
| Блок аккумуляторов собирается. | После чего, разряжается до приметного замедления вращения вала шуруповёрта. |
| Блок батареи, опять снимается. | Делается застыл напряжения в каждом из частей. Если характеристики снизились до уровня 0,4-0,8 Вольта, это показывает на выход элемента из строя. |
Таким макаром, удалось выявить пришедший в негодность элемент, подлежащий подмене.
Замена отдельных элементов АКБ
Спецы нашего сервисного центра, оперативно выявляют заблаговременно вышедшие из строя элементы, и методом кропотливого подбора, подменяют их, на работоспособные. Не считая того, нужно соблюдать сбалансированность вставляемых частей, чтоб, не привести к выходу из строя всего блока батарей.
Примечание: Очень принципиально избегать перегрева батареи, чтоб не спровоцировать возгорания, либо взрыва.
После ремонта, блок частей собирается в корпус, герметично запирается, и подключается к штатному зарядному устройству. Коллектив экспертов, гарантирует ещё долгую и надежную работу шуруповерта после обслуживания и ремонта в нашем сервисном центре!
Как перепаковать аккумулятор шуруповерта и переделать под Li-ion
Домашний шуруповёрт, очень нужный и удачный инструмент, используемый в почти всех хозяйственных работах. В свою очередь, чуть ли не единственным недочетом этого устройства, является ограниченный срок службы аккумуляторных батарей, питающих его в критериях автономной работы. Обычно, элементы питания, выходят из строя фактически в один момент, а найти новые, надлежащие данному аппарату, удается не всегда стремительно, в то время, как шуруповерт, нужен конкретно на данный момент. Необходимо отметить, что в неких случаях, при успешном восстановлении, элемент питания, продолжает исправно работать в протяжении очень долгого времени. Даже, невзирая на то, что эта мера временная, часто, такое решение, очень оправдано, так как, позволяет сберечь.
Что мы предлагаем
Вместе с этим, спецы нашего сервисного центра, способны не просто вернуть прежнюю работоспособность аккумуляторных батарей с сохранением прежних объёма и мощности, что является очень принципиальным условием при работе вне дома. В их распоряжении современное оборудование и измерительная аппаратура, дозволяющие собрать схемы электрического управления усиленным блоком питания.
Устройство шуруповерта
Подавляющее большая часть АКБ для схожих аппаратов, сделаны, с учётом определённых эталонов и потому, владеют схожим напряжением, и сравнимо похожими размерами. Одно из существенных различий – объем самих батарей, который, на маркировке, указывается в А/ч. Не считая того, батареи, делятся по типам материалов, из которых, они сделаны:
- Ni-Cd;
- Ni-MH;
- Li-Ion.
Весь элемент питания, состоит из нескольких отдельных батарей, в зависимости от мощности аппарата (12В; 14В; 19В), соединённых между собой специальными перемычками. Помимо этого, в корпусе зарядного устройства, есть автоматический контроллер напряжения и термодатчик, предохраняющие аккумуляторы от перегрева и перезаряда, и рассчитанный на заданный объем заряда. Таким образом, сами элементы питания, хорошо защищены от внезапных перепадов напряжения, перегрева и прочих неблагоприятных факторов.
Как перевести шуруповёрт на литиевые аккумуляторы, подробный гайд
Перепаковка батарей шуруповертов и переделка их под Li-ion
Что мы предлагаем? Если ваш шуруповёрт перестал работать на полную мощность и вы уже узнали сколько стоит новенькая аккумуляторная батарея. Тогда вы попали по адресу, мы можем предложить отличное решение, это переупаковка вашего старого аккумулятора, эта услуга будет стоить дешевле нового аккумулятора, а вы получите по сути новый аккумулятор, потому как внутренность мы поставим все новые элементы.
На разные модели шуруповертов. свой подход, по-этому дать одну цену для всех просто невозможно. Обращайтесь по нашим контактам и уточняйте сколько будет стоить восстановить именно вашу модель.
Также мы делаем и разрабатывает аккумуляторные Li-Ion батареи для любых устройств. Это может быть пылесос, радиоуправляемый модель, велосипед, самокат, гироборд и все что приходит на ум.)
Переделка аккумулятора шуруповёрта на Li-Ion
Ничего нового я в этой статье не скажу, но просто хочется поделиться опытом апгрейда аккумуляторов моего старого шуруповёрта Makita. Изначально данный инструмент был рассчитан на никель-кадмиевые аккумуляторы (которые давно уже умерли, как умерли и купленные на смену такие же). Недостатки Ni-Cd известны: низкая ёмкость, небольшой срок жизни, высокая цена. Поэтому уже давно производители аккумуляторного инструмента перешли на литий-ионные батареи.
Ну, а что делать тем, у кого инструмент старый? Да всё очень просто: выбросить Ni-Cd банки и заменить их на Li-Ion популярного формата 18650 (маркировка обозначает диаметр 18 мм и длину 65 мм).
Собираем литиево-ионный акумулятор
Вот новые элементы Sanyo UR18650NSX (по этому артикулу их можно найти на Алиэкспрессе) ёмкостью 2600 мАч. Для сравнения, старый аккумулятор имел ёмкость всего 1300 мАч, в два раза меньше.
Надо припаять провода к элементам. Провода нужно брать сечением не менее 0,75 кв.мм, ведь токи у нас будут немалые. Провод с таким сечением нормально работает с токами более 20 А при напряжении 12 В. Паять литий-ионные банки можно, кратковременный перегрев им никак не повредит, это проверено. Но нужен хороший быстродействующий флюс. Я пользуюсь глицериновым флюсом ТАГС. Полсекунды – и всё готово.
Припаиваем другие концы проводов к плате согласно схеме.
На контактные разъёмы батареи я всегда пускаю ещё более толстые провода по 1,5 кв.мм – потому что место позволяет. Прежде чем их припаивать к ответным контактам, на плату надеваю отрезок термоусадочной трубки. Она необходима для дополнительной изоляции платы от аккумуляторных элементов. В противном случае острые края пайки легко могут протереть или проткнуть тонкую плёнку литий-ионного элемента и вызывать замыкание. Можно и не применять термоусадку, но хотя бы что-то изолирующее проложить между платой и элементами совершенно необходимо.
Контактную часть можно укрепить в корпусе аккумулятора парой капелек супер-клея.
Хорошо, когда корпус на винтах, но это не мой случай, поэтому я просто снова склеиваю половинки «Моментом».
Зарядка батареи производится штатным зарядным устройством. Правда, алгоритм работы меняется.
У меня есть два зарядных устройства: DC9710 и DC1414 T. И работают они теперь по-другому, поэтому я расскажу, как именно.
Как разобрать аккумулятор шуруповёрта
Как разобрать старый аккумулятор? Есть аккумуляторы, где половинки корпуса крепятся винтами, но есть и на клею. Мои аккумуляторы как раз из последних, и я вообще долгое время считал, что их невозможно разобрать. Оказалось, что возможно, если у тебя есть молоток.
В общем, с помощью интенсивных ударов в периметр кромки нижней части корпуса (молоток с нейлоновой головкой, аккумулятор нужно держать в руке на весу) место склейки успешно разъединяется. Корпус при этом никак не повреждается, я уже 4 штуки так разобрал.
От старой схемы нужны только контактные пластины. Они прочно приварены к верхним двум элементам точечной сваркой. Отковырять сварку можно отвёрткой или плоскогубцами, но ковырять надо максимально аккуратно, чтобы не сломать пластик.
Всё почти готово для дальнейшей работы. Кстати, штатные термодатчик и размыкатель я оставил, хотя они уже не особо актуальны.
Но очень даже вероятно, что наличие этих элементов необходимо для нормальной работы штатного зарядного устройства. Поэтому настоятельно рекомендую их сохранить.
Какая нужна плата и какие нужны элементы для переделки шуруповёрта на литий-ион
Итак, вот мой аккумулятор на 9,6 В и ёмкостью 1,3 А·ч. При максимальном уровне заряда он имеет напряжение 10,8 вольт. Литий-ионные элементы имеют номинальное напряжение 3,6 вольта, максимальное – 4,2. Следовательно, для замены старых никель-кадмиевых элементов на литий-ионные мне потребуются 3 элемента, их рабочее напряжение будет 10,8 вольт, максимальное – 12,6 вольт. Превышение номинального напряжения никак не повредит мотору, он не сгорит и при большей разнице, беспокоиться не надо.
Литий-ионные элементы, как это всем давно известно, категорически не любят перезаряд (напряжение выше 4,2 В) и чрезмерный разряд (ниже 2,5 В). При таких превышениях рабочего диапазона элемент очень быстро деградирует. Поэтому литий-ионные элементы всегда работают в паре с электронной платой (BMS – Battery Management System), управляющей элементом и контролирующей как верхнюю, так и нижнюю границу напряжения. Это плата защиты, просто отсоединяющая банку от электрической цепи при выходе напряжения за границы рабочего диапазона. Поэтому помимо самих элементов, потребуется такая плата BMS.
Теперь два важных момента, с которыми я несколько раз неудачно экспериментировал, пока не пришёл к правильному выбору. Это – максимально допустимый рабочий ток самих Li-Ion элементов и максимальный рабочий ток BMS-платы.
В шуруповёрте рабочие токи при высокой нагрузке достигают 10-20 А. Поэтому и элементы нужно покупать такие, которые способны отдавать высокие токи. Лично я успешно пользуюсь 30-амперными элементами 18650 производства Sony VTC4 (ёмкостью 2100 мАч) и и 20-амперными Sanyo UR18650NSX (ёмкостью 2600 мАч). Они нормально работают в моих шуруповёртах. А вот, например, китайские TrustFire 2500 мАч и японские светло-зелёные Panasonic NCR18650B на 3400 мАч не годятся, они на такие токи не рассчитаны. Поэтому не надо гнаться за ёмкостью элементов – даже 2100 мАч более чем достаточно; главное при выборе – не просчитаться с максимально допустимым током разряда.
И точно так же, BMS-плата должна быть рассчитана на высокие рабочие токи. Я видел в YouTube, как народ собирает аккумуляторы на 5-ти или 10-амперных платах – не знаю, лично у меня такие платы при включении шуруповёрта сразу уходили в защиту. По-моему, это выброс денег. Скажу так, что сама фирма Makita ставит в свои аккумуляторы 30-амперные платы. Поэтому я пользуюсь 25-амперными BMS, купленными на Алиэкспрессе. Они стоят около 6-7 долларов и ищутся по запросу «BMS 25A». Поскольку нужна плата на сборку из 3-х элементов, то надо искать такую плату, в названии которой будет «3S».
Ещё один важный момент: у некоторых плат на зарядку (обозначение «С») и нагрузку (обозначение «P») могут идти разные контакты. Например, плата может иметь три контакта: «P-», «P» и «C-», как на родной макитовской литий-ионной плате. Такая плата нам не подойдёт. Зарядка и разрядка (charge/discharge) должны осуществляться через один контакт! То есть, на плате должно быть 2 рабочих контакта: просто «плюс» и просто «минус». Потому что наше старое зарядное устройство также имеет только два контакта.
В общем, как уже можно было догадаться, я со своими экспериментами выбросил массу денег как на неправильные элементы, так и на неправильные платы, совершив все ошибки, которые можно было совершить. Зато получил бесценный опыт.
Зарядное устройство Makita DC9710 и литий-ионная батарея
Раньше заряд аккумулятора контролировало само устройство. При достижении полного уровня оно останавливало процесс и сигнализировало о завершении зарядки зелёным индикатором. Но сейчас контролем уровня и отключением питания занимается установленная нами схема BMS. Поэтому по завершении зарядки красный светодиод на зарядном устройстве просто выключится.
Если у вас именно такое старое устройство – вам повезло. Потому что с ним всё просто. Горит диод – идёт зарядка. Погас – зарядка завершена, аккумулятор полностью заряжен.
Зарядное устройство Makita DC1414 T и литий-ионная батарея
Здесь есть небольшой нюанс, который нужно знать. Это ЗУ поновее и предназначено оно для зарядки более широкого диапазона аккумуляторов от 7,2 до 14,4 В. Процесс зарядки на нём идёт как обычно, горит красный светодиод:
А вот когда аккумулятор (которому в случае NiMH-элементов положено иметь максимальное напряжение 10,8 В) достигнет 12 вольт (у нас же Li-Ion элементы, у которых максимальное суммарное напряжение может составлять 12,6 В), заряднику снесёт крышу. Потому что он не поймёт, какой именно аккумулятор он заряжает: то ли 9,6-вольтовый, то ли 14,4-вольтовый. И в этот момент Makita DC1414 войдёт в режим ошибки, попеременно мигая красным и зелёным светодиодом.
Это нормально! Ваша новая батарея всё равно зарядится – правда, не до конца. Напряжение будет составлять примерно 12 вольт.
То есть какую-то часть ёмкости с этим зарядным устройством вы упустите, но мне кажется, это можно пережить.
Итого модернизация аккумулятора обошлась примерно в 1000 рублей. Новый макитовский Makita PA09 стоит в два раза дороже. Причём мы в итоге получили вдвое большую ёмкость, а дальнейший ремонт (в случае нескорого выхода из строя) будет заключаться только в замене литий-ионных элементов.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Переделка шуруповерта на Li-ion для дома
Сейчас все больше устройств используют в питании литиевые аккумуляторы. Даже дешевые радиоприемники использую литий-ионные аккумуляторы.
Решил я для себя переделать шуруповерты на литий-ионные аккумуляторы. Переделывать буду простейшим способом, без плат защиты. Нет у меня такого приоритета. Делаю для дома и контролировать разряд можно по потери мощности. Можно и перепаковать(благо занимаюсь данными вещами), но данная переделка меня устраивает.
Под переделку у меня пойдет шуруповерт на 14.4 В. Так как в большинстве применяется один и тот же моторчик с широким диапазоном напряжения питания. Данный шуруповерт буду переделывать под три аккумулятора формата 18650.
Инструменты и материалы:
— шуруповерт;
— аккумуляторы 18650;
— провода;
— разъем на 4 контакта(гнезда);
— разъем на 4 контакта (штыри);
— разъем от флоппи дисковода;
— инструменты.
Первым этапом разбираем батарею от шуруповерта. В нет у меня 12 элементов формата SC. Оставляем только пару элементов с контактной группой, они нам пригодятся. Остальные элементы сдаем на утилизацию, бережем природу.
Два элемента головы выполняют роль держателя контактной группы. Подпаиваем толстые провода. Полярность указана на пластике крышки аккумулятора. У меня толстого провода не было, я пустил тонкие в параллель. Красный соответственно плюс, припаян к плюсу старого элемента. Минус, зеленый и припаян к корпусу, так как корпус является минусом.
Первоначально провода хотел припаять к пластинке контактов, но они никак не хотели лудиться, припаял как есть.
В переделке буду использовать высоко-токовые бу элементы Sony. Так как элементы бу, то и термоусадка у них была повреждена, переодел термоусадкой от элементов Sanyo.
Подобрал по остаточной емкости элементы, максимально близкие друг к другу. Емкость составила чуть больше 1Ач.
Припаиваем провода к элементам, тоже проводами потолще, у меня в два провода. Соединяем последовательно. Припаиваем провода к элементам с контактной группой.
Тестируем в разобранном виде. Контролируем на нагрев, нагрев при закручивании шурупов не наблюдается. Я выбрал данную доработку как более доступную. Для домашнего использования, отлично подходит. Первый доработанный аккумулятор показал себя положительно, закручено не одну сотню саморезов (на фото оранжевый).
Для поддержки аккумуляторов с контактной группой, сделал подставку. Подставка выполнена из деревянного бруска, сбитого между собой гвоздиками.
Переходим к установке балансировочного разъема.
Разъем был выпаян со старой платы материнки. Применить можно любой разъем. Максимальный ток проходящий через него, в районе одного ампера. Ответный разъем, применил от блока питания компьютера.
Разъем с материнки нужно установить на корпусе аккумулятора, но предварительно распаять. Вырезается окно под разъем острым ножом. Плюс аккумуляторной сборки припаиваем на первый контакт разъема. Плюс второго элемента на второй контакт. Третий на плюс третьего. Четвертый провод на минус сборки. После распайки проводов, разъем заливаем эпоксидным клеем. Перед сборкой советую зарисовать на листочек, что и куда припаяно. У меня все в голове.
Когда клей застынет, аккумулятор собираем и откладываем в сторону.
Заряжать буду умным зарядным устройством, но у меня нет провода для балансировочной зарядки. Нужно его изготовить.
Для подключения балансировочного провода к зарядному устройству нужен ответный разъем. У меня его не было, но не беда. Его роль будет выполнять разъем от компьютерного блока питания, тот которым питался флоппи дисковод. Отрезаем его с проводами.
Распаивается он просто. Провод плюса аккумулятора(смотрим в листочек с распайкой проводов аккумулятора), припаиваем к красному проводу. Плюс второго элемента к черному и так далее. Места стыковки проводов изолируем термоусадочной трубкой. Все направляющие и ключи срезаем острым ножом, иначе он не состыкуется с балансировочным разъемом зарядного устройства.
Подключаем аккумулятор к зарядному устройству через балансировочный разъем, не забываем о силовых проводах. Выставляем зарядку трех элементов(3S) и ждем заряда батареи. Пользуемся.
Можно ли делать подобную доработку для дома?
Для себя решил что стоит, хотя мог бы и перепаковать на кадмий. Так как я покупал шуруповерты бу, то и родных зарядных от них не было. Затраты переделки минимальны. При условии что есть зарядное устройство, но если в наличии не один десяток, даже сотня литиевых аккумуляторов, то данное зарядное необходимо.
Еще раз повторюсь, что первый доработанный аккумулятор для дома, себя зарекомендовал отлично.
Скоро планирую сделать простое зарядное устройство, для балансировочной зарядки аккумуляторов, переделанных по данной технологии.
На видео отображена более подробная работа:
