Почему троит двигатель мотоблока

Часто бывает, что ранее обслуживаемый мотоблок, який служил несколько лет, внезапно теряет силу.

Троит мотоблок бензиновый

— Если мощность упала после длительного хранения, возможно, мотоблок хранился с мокрым карбюратором и топливной системой, что привело к осадконакопления. В этом случае вы можете запустить двигатель и позволить ему работать, часто после ЭТИХ действий восстанавливается питание. Если есть навыки, вы можете разобрать и очистить, если нет навыков, лучше обратиться в службу.

— Вероятно, карбюратор засорился. чистый

— Бензо-шланг забивается. нужно едут.

— Возможная потеря работоспособности манжеты картера. Снимите кожух и крышку коробки передач, Осмотрите манжету.

— Нагар на цилиндре, глушитель. Clean.

— Без сжатия. Измените поршневые кольца, цилиндр, поршень.

Диагностика инжектора — оборудование, методы и рекомендации

Появление синего дыма из выхлопной трубы для многих водителей становится полной неожиданностью. Особенно, если это случается впервые. Забегая вперед, сразу скажем, что это является следствием попадания моторного масла в цилиндры двигателя. В чем заключаются причины этого, и что стоит предпринять для устранения проблемы? Попробуем пролить свет на этот вопрос.

Нестабильная скорость холостого хода

— Крышка коробки передач может быть слишком большой. Сделайте пробел 0,2-0,5

Осмотр высоковольтных проводов

Если со свечами всё в порядке, то внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. В Некоторых машинах установлены индивидуальные катушки зажигания — значит пропускаем этот пункт. Сначала осмотр наконечник провода вставляемый в свечу. Он должен быть однотонного цвета и не иметь налета на внутренней поверхности и точек снаружи.

Если есть данные причины, то высоковольтный провод работал в экстремальных режиме (неисправная свеча машины, увеличенный зазор), что послужило неисправностью. Итог — замена проводов на новые. Если вовремя не дать внимание на изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода — далее провод пробьет.

Для определения состояния «высоковольтников» измеряем сопротивление с помощью цифрового мультиметра. Значения бывают разными на конкретном двигателе, но не должно превышать величины 20 кОм. Если один из проводов показал значение сопротивления значительно меньше, чем все остальные, значит он неисправен и в нем кроется причина перебоев в работе.

Причины нагара:

  • длительная работа на холостом ходу и в режиме прогрева;
  • пониженная компрессия в моторе;
  • нарушение фаз газораспределения;
  • неправильная работа инжектора (форсунки забитый грязью)
  • неправильная работа датчика кислорода.

Из-за нагара свеча зажигания может полностью НЕ работать или нерегулярно, потому что он мешает нормальному протекания искрообразования. Переведем взгляд на корпус. Он должен быть белым и на нем НЕ должно быть вертикальных черных полосок или точек. Наличие этого говорит, что свеча пробивается и нормально работать Не будет.

Если визуальный осмотр удовлетворил, то проверим Искру при прокручиваниы стартером. Вставляем свечу в наконечник высоковольтного провода, кладем на массу двигателя и прокручивая мотор стартером смотрим — проскакивает искра между электродами свечи или нет. Если между свечой и массой проскакивает хорошая искра насыщенного синего цвета — всё нормально.

Виноваты свечи зажигания?

Для начала Выкрут свечу из цилиндра и внимательно осмотре ее. Что увидим? Если двигатель работает правильно, то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми. Такая свеча работать должна. Если увидим нагар черного цвета — это причина, по которой двигатель может работать неравномерно. Идет обогащение топливом или закидывание маслом.

Почему может троить двигатель

какие последствия?

Когда мотор «троит» и трясется — он начинает быстро изнашиваться. Из-за этого уменьшается компрессия, создаются условия для создания задиров на цилиндрах и поршнях. Мотор начинает работать в другом температурном режиме, начинает перегреваться. Иногда оказывается, что проверено всё, а двигатель всё равно «троит».

почему, троить, двигатель, мотоблока

Поэтому по пунктам постараемся разобрать порядок диагностирования в обычных условиях, когда нет Специальных приборов, чтоб заглянуть внутрь и точно определить причину.

  • бензин, який продолжает поступать в «нерабочий» цилиндр НЕ сгорает, а оседает на стенках (зеркале) цилиндра, перемешивается с маслом и попадает в картер.Моторное масло начинает постепепенно «разжижаться», его качество ухудшается и через какое-то время уже во все цилиндры начинает поступать некондиционной масло. Из-за этого уменьшается компрессия двигателя, создаются «хорошие» условия для создания «задиров» на «зеркале» цилиндра, на поршнях, прецезионных плоскостях гидрокомпенсаторов и вообще на всем, что «движется» внутри двигателя и Омывается маслом. Двигатель начинает работать уже в другом температурном режиме, начинает потихоньку перегреваться, потому что масло (нормальное по качеству масло) служит еще и для отвода тепла от движущихся частей, а то, что уже находится в картере трудно назвать «моторным маслом».
READ  Опрокидыватель Для Мотоблока Своими Руками

Вот неполный перечень того, какие «беды» нам может принести «нерабочий» цилиндр. На первый взгляд определение этой неисправности довольно простое. На первый взгляд … Но иногда оказывается, что проверено, вроде все, и это «все» работает нормально, а двигатель все равно «троит». Поэтому мы «по пунктам» постараемся разобрать порядок диагностирования систем электронного впрыска топлива на предмет «миссинга» в условиях «обыкновенной мастерской» или «просто в гараже». где нет Специальных приборов для того, что бы «заглянуть внутрь» двигателя при его работе и очень точно определить причину «миссинга». Проверку, как обычно, можно и нужно начать с проверки искрообразования.То есть проверить и убедиться: «есть искра или нет ее». Свечи зажигания Для начала Выкрут свечу из цилиндра и внимательно осмотре ее. Что мы увидим? Если двигатель работает (работал) нормально и «правильно», то цвет бокового электрода и изолятора будут светлыми и немного коричневыми.Такая свеча работать должна. Если же увидим закопченность электрода и изолятора — это «звоночек» нам: «что-то и где-то работает неправильно». Идет «обогащение» топливом или «закидывание» маслом. И из-за такой вот «закопченносты» свеча зажигания тоже может НЕ работать или работать крайне отвратительно, можно даже и так сказать — «нерегулярно», потому что такой нагар мешает нормальному протекания искрообразования.Причинамы нагара могут быть:

  • длительная работа двигателя на холостом ходу и в режиме прогрева в случае, если в двигатель вкручена свеча зажигания «неправильного» калильного числа.
  • неисправность «обратного» клапана
  • пониженная компрессия в цилиндре
  • смещение или нарушение фаз газораспределения
  • неправильная работа инжекторов (форсунок) — «переливают»
  • неправильная работа датчика кислорода (Oxygen Sensor)

Далее переведем взгляд на корпус свечи зажигания. Он должен быть белым (мы НЕ рассматриваем некоторые отдельные свечи зажигания с темным корпусом) и на нем быть не должно быть вертикальных черных полосок или черных точек. Наличие этого говорит о том, что свеча уже «пробивается» и нормально работать НЕ будет. Такая свеча зажигания идет только «на выкид». Ну а если визуальный осмотр нас удовлетворил, то далее проверим непосредственно саму Искру при прокручиваниы стартером. Вставляем свечу зажигания в наконечник высоковольтного провода, кладем на «массу» двигателя и прокручивая двигатель стартером смотрим — «проскакивает» искра между электродами свечи или нет. Проскакивает? Хорошо. Но это еще не все. Вспомним, что свеча зажигания «работает» внутри цилиндра, где создается давление в пределах 10 кгсм2 (в среднем). А мы проверяли «наличие искры» при нормальном атмосферном давлении. И что бы постараться приблизиться к тому давлению, что создается в цилиндрах двигателя нам надо отнести свечу зажигания на расстояние 15-20 мм от «массы» и так же прокрутит двигатель стартером. Если и при этом условии между свечой и «массой» проскакивает хорошая «здоровая» искра «насыщенного» синего цвета — все нормально. Если же на таком расстоянии искра «не проскакивает» или «проскакивает», но еле-еле заметная, то можно сказать, что у нас на двигателе «искра слабая» и причинами здесь могут быть:

  • повышенное сопротивление высоковольтных проводов
  • неисправность катушки зажигания
  • неисправность коммутатора

Высоковольтные провода Снимем и так же внимательно рассмотрим каждый высоковольтный провод в отдельности. Сначала осмотр наконечник провода вставляемый в свечу зажигания. Он должен быть однотонного (черного или красного, в зависимости от типа) и не иметь:

  • светло — серого налета на внутренней поверхности
  • серо-коричневых точек снаружи (диаметром они могут быть от 1 до 3 мм)

И первое и второе «говорит» нам о том, что данный высоковольтный провод «работал» в «экстремальных» режиме (неисправная свеча зажигания, увеличенный зазор в свече зажигания), что и послужило предпосылкой вот такого светло-серого налета или серо-коричневых точек (пробоя). Из практики можно сказать, что сначала появляется светло-серый налет и уже только по нему «опытный взгляд» можно сразу же определить, что свеча работает в «нештатном» режиме. И если вовремя не дать внимание на это изменение цвета внутри наконечника высоковольтного провода — далее высоковольтный провод просто «пробьет». Сопротивление высоковольтного провода — лучше всего его измерять цифровым мультиметром. Значения могут быть разными на каждом конкретном двигателе. Для примера:

  • «Mitsubishi» с двигателем 4 G 63 — от 5 до 9 Ком. С двигателем 6 G 73 — от 8 до 16 Ком.
  • «Toyota» с двигателем 3 S — FE — вот 7 до 12 Ком, с двигателем 1 G — FE — вот 8 до 15 Ком

Сопротивление высоковольтных проводов зависит (естественно) от их длины, но не должно превышать (практически на любом двигателе) величины 20 Ком. Если же прибор показал нам сопротивление свыше 20 Ком — надо искать причину. Что может случиться с высоковольтным проводом? Для начала, конечно, его надо разобрать, то есть снять резиновый (пластмассовый) наконечник и обнажит тот самый металический наконечник, непосредственно одеваемый на свечу зажигания. На приведение выше рисунке все «детали» наконечника Приведены немного с увеличеннымы расстоянии — что бы было немного понятнее. На самом же деле высоковольтный провод должен очень плотно прилег к «пятак» наконечника. Это и есть возможная причина повышенного сопротивления высоковольтного провода. Из-за обыкновенного «старения» контакт внутренней жилы ВВ-провода с «упорным пятак» окисляется и сопротивление провода в целом возрастает очень сильно, бывает, что и до 150-190 Ком. Проверить данное утверждение просто: надо коснуться вторым щупом мультиметра не одного наконечника, а именно центральной жилы самого высоковольтного провода. В большинстве случаев мультиметр сразу же показывает нормальное и «правильное» сопротивление. Если же этого не произошло и сопротивление высоковольтного провода у нас. «Бесконечность», то далее надо осторожно проделать следующую процедуру: не знаю, как у кого, но у нас имеется комплект «плюсового» щупа с очень тонкой иголкой на конце. При проведении обыкновенных измерений мы им НЕ пользуемся, а используем именно для таких случаев: начинаем прокалывать высоковольтный провод к центральной жилы через каждые пять-десять миллиметров и смотреть — появилось сопротивление или нет. Бывает такое, что эта самая «центральная жила» просто-напросто по своей длине «выгорает» и при помощи такой вот простой проверки мы и находим место обрыва. Далее все просто — Отрезаем «пораженные» участок и Восстанавливаем работоспособность нашего высоковльтного провода в целом. Однако, если длина провода у нас «на пределе» (такое часто встречается на двигателях серии «3 S — Fe», «4 A — FE» и им подобных) — приходится сожалеть и менять провод целиком. Если же заменить ВВ-провод нечем, то можно временно поступит таким образом: срастить два ВВ-провода. Только надо очень тщательно соединить между собой центральные жилочки ВВ-проводов, все хорошо в завершении изолировать и стараться НЕ бросать такой «новый» провод на металл при его установке. Крышка распределителя зажигания Так же внимательно и тщательно рассматриваем ее как снаружи, так и внутри. Общая «болезнь» — «пробой» крышки распределителя вследствии повышенного напряжения создаваемого неисправной свечой зажигания или высоковольтного провода. Если он есть — мы увидим его в виде тонкой и извилистой полоски темного или сероватого цвета, обычно в «районе» контактов. Обращаем внимание на так называемый «уголек» внутри крышки: сам он должен легко «ходит» в своем гнезде (он подпружинен и можно для профилактики его вытащить и немного растянуть пружинку), и не иметь явно выраженных признаков «подгорания» — как на нем, так и около его посадочного места. И последнее, что можно сделать для проверки крышки распределителя зажигания — на «рабочем», то есть заведение двигателе проводом, який одним концом хорошо прикручен к «массе» ведет вблизи крышки распределителя на расстоянии не болей 0.5мм — 1мм. В случае «пробоя» крышки мы увидим проскакивающую Искру в месте этого «пробоя». Распределитель с датчиками Холла Посмотрим на рисунок: На этом рисунке приведен разъем распределителя зажигания двигателя 6 G 73 «Mitsubishi». Расположение: контакт — тот, який находится ближе к салону, контакт — ближе к радиатору. Цвета проводов:

  • Сине-красный
  • Сине-желтый
  • Красный (самый «толстый» из остальных)
  • черный
READ  Как Сделать Телегу Для Мотоблока Своими Руками

Перебои в искрообразовании могут быть из-за «недобросовестной» работы данного распределителя. Углублять в эти причины НЕ будем, потому что это отдельная тема, расскажем только, как правильно проверить работоспособность распределителя зажигания подобного типа.

  • При выключенном зажигания проверяем наличие «массы» (или «минуса») в контакте Обычно это тонкий провод черного цвета.
  • Включаем зажигание. Проверяем наличие 12 v на контакте Обращаем внимание, что на этом контакте должно быть напряжение АКБ, а не менее и не болей.
  • «Садимся» выводом ( «плюсовым») мультиметра на контакт и при включении зажигания начинаем медленно проворачивать двигатель, но не стартером, а «вручную» (или по шкив генератора, или за шкив коленвала). Смотрим на шкалу прибора: при медленном проворачивании двигателя там будут чередоваться «0» и «5вольт». Следует обратите внимание, что бы после, например, 5 вольт на шкале прибора следовало сразу же «0», а не было бы постепенного снижения напряжения.
  • На контакте повторяем процедуру проверки, описанную в пункте

Самое главное здесь — выяснить, что сигналы с датчиков Холла идут «правильные», то есть всегда за «логическим 0» идет «логическая 1», то есть наши 0 и 5 вольт.

После этого проверим надежность соединений как «плюсового», так и «минусового» проводов.Бывает, что из-за окисления данных контактов в «работе по созданию искрообразования» наступают перерывы. «Бегунок» распределителя зажигания Проверка его сводится к определению отсуствия «внутреннего пробоя» Для этого соберем «серьезную конструкцию», как показано на рисунке и, прокручивая двигатель стартером будем внимательно наблюдать — «проскакивает» искра между «руководством» и самым «бегунком» или нет. Если «проскакивает» — двигатель, естественно, будет работать неровно (спотыкаться) и иметь перебои на холостом ходу. Форсунка (инжектор) Двигатель может «троить»Из-за инжектора в случаях:

  • Неисправности самого инжектора (перегорела обмотка, например, но такое встречается довольно редко — надо «сильно постараться»).
  • Вследствии использования некачественного топлива или неправильного применения различного вида «очистителей топливной системы», особенно «СУПЕР-очиститель» инжектор через какое-то время просто-напросто «забивается» посторонним примесями (темы же самыми «ошметки» из топливного бака) и перестает пропускать топливо в цилиндры.
  • Оборваны или замыкают цепи питания или управления на данный инжектор.
READ  Каракат из мотоблока своими руками

На рисунке выше Приведены две распространенные схемы соединения форсунок с блоком управления (ECU), которые применяются практически на всех машинах японского производства. Только надо отметить, что схема с применением токоограничительного резистора использовалась на машинах выпуска до 1990 года ( «Toyota», например). Внешний вид форсунки представлен на следующем рисунке: Собрав вышеприведенную схемку, мы можем довольно легко и быстро проверить как и наличие «питания» на форсунке, так и поступление сигналов «управления» на форсунку.Пры прокручиваниы двигателя стартером лампочка должна мигать. Если здесь все нормально, переходим на следующий пункт:

  • Медицинским стетоскопом на работающих двигателе «прослушать» каждую форсунку, обратите внимание на различие (если они есть) звуков между форсунками. Если звуки (щелчки), издаваемые форсунками есть и практически одинаковые на всех, то смотрим следующий пункт:
  • Выкрут свечу зажигания на неработающий цилиндре и две соседней свечи, разложить на столе. внимательно осмотреть и попытаться найти различия между цветом нагара на свечах зажигания в работающих цилиндрах и на свече зажигания в неработающей цилиндре.Еслы будет заметно, что на свече зажигания в неработающей цилиндре цвет нагара светлее, чем на соседнем (работающих) — надо снимать форсунку и проверять , в первую очередь фильтр на ее входе (см. рисунок вверху). Вполне вероятно, что он забит различного рода отложениями.

Есть еще и более длительная, но и более точная проверка работоспособности форсунок. Для этого надо полностью снять топливную рейку (рампу) и развернуть ее на 180 градусов таким образом, что бы распылители форсунок «смотрели» или вверх или в сторону. Перепутаны высоковольтные провода Бывает и такое, действительно, когда из-за этого не работает какой-то из цилиндров (или сразу же несколько), и вместо того, что бы сразу же избрать на это внимание и досконально все проверить, мастер ограничивается вопросом: « провода не трогали? » и получив отрицательный ответ успокаивается на этом. Довольно часто такая вот «беда» случается на «Mitsubishi» с двигателями 4 G 63 и 6 G 73, потому что на катушках зажигания хоть и есть «цифирки», обозначающие номер цилиндра на которые «работает» данная катушка зажигания, но не все, во-первых об этом знают, а во-вторых, они иногда просто плохо читаются из-за грязи. Ниже Приведены рисунки, на которых обозначены «какая катушка зажигания на какой цилиндр работает»:

Владимир Кучер, город Южно-Сахалинскhttp: //www.efisakh.ru

  • Перепечатка разрешается только с разрешения автора и при условии размещения ссылки на источник

— При неисправности такого узла двигателя, как инжектор, однако такое встречается достаточно редко.

— При постоянном использовании НЕ качественных горюче-смазочных материалов или частого, интенсивного использования различных очистителей или присадок для топливной системы автомобиля.

— При сильной засоренносты форсунок, Которые требуют немедленной очистки.

— При обрываниы или замыкании цепи питания управления инжектор и его элементами.

Платежные реквизиты ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ САЙТА (благодарю Вас за помощь) Webmoney: Z397146189637 (Доллары), R206902974545 (Рубли), E142336847766 (Евро), U115329023466 (Гривны)

Payeer (в рублях, долларах, евро): P30960360

Perfect Money: U12834290 (Доллары), E12875044 (Евро)

Почему стреляет и глохнет мотоблок?

для запуска мотоблока достаточно открыть топливный кран и продолжить работу с агрегатом. Еще одна причина, по которой мотоблок заводится, и глохнет после 5 минут работы, заключается в поломкой системы зажигания. … После это Поверните маховик до момента, когда поршень мотоблока сожмется.

Почему мотоблок стреляет в глушитель?

— Возможно, топливо НЕ подается в карбюратор. Необходимо разобрать и пропустит топливную систему. — Фильтр может быть забит. Необходимо заменить или очистить фильтр.

Двигатель работает рывка. причина не стабильной работы моего мотоблока Нева

Почему троит двигатель мотоблока?

Причины могут быть следующие: Если мощность упала после длительно хранения — возможно мотоблок хранился с влажным карбюратором и топливной системой, что привело к отложениям. В этом случае, можно завести двигатель и пусть поработает, зачастую, после ЭТИХ действий мощность восстанавливается.

Почему не работает мотоблок?

причины, почему НЕ заводится мотоблок и способы их устранения … Повреждение карбюратора (в мотоблоках с бензиновым двигателем) Неисправность устройств зажигания / накаливания; Низкий уровень смазки.

Можно ли заливать тосол в мотоблок?

Многие потребители спрашивают: можно ли в такие мотоблоки вместо воды заливать тосол в систему охлаждения? Можно использовать тосол в качестве теплоносителя в данных мотоблоках, но экономически НЕ выгодно.

Что делать если не заводится мотоблок?

Чтобы решить эту проблему, потребуется полностью слить старое масло и прочистит карбюратор. После этого нужно залить новый смазочный материал. Часто культиватор не заводится по причине нехватки масла в картере. Перед запуском фермер обязан проверить количество состава внутри бака при помощи щупа.

Почему двигатель мотоблока НЕ набирает обороты?

Если агрегат НЕ набирает обороты, это указывает на нехватку топлива. Бензин может попросту проливаться. Дефект нужно устранить или заменить топливный бак; Мотоблок НЕ развивает обороты при поломки коробки передач.

NZIZN.RU 2022