Разбираемся, как снять сцепление на бензопиле, на примерах самых известных брендов: STIHL, Husqvarna, Partner
Для снятия сцепления не требуется разборки других узлов. Деталь просто доступна, закреплена просто, демонтаж не просит особых способностей. Но некие нижеописанные аспекты знать непременно.
Принципное устройство этого элемента на всех современных бензопилах идиентично. Но техническое выполнение отличается, поэтому для различных брендов и моделей может потребоваться различный инструмент.
Для снятия сцепления на всех бензопилах требуется:
- Отвертка для снятия с вала стопорного кольца крышки с шестерней,
- Зависимо от модели, будет нужно обыденный гаечный ключ для откручивания самого центробежного механизма (барабана), либо ключ с 2-мя шплинтами типа того, которым закручивают гайки на болгарке.
- Стопор требуется для того, чтоб зафиксировать вал маховика (коленвал), на котором закручен центробежный механизм.
Коленвал стопорят, фиксируя поршень в цилиндре при помощи прута из мягенького металла либо веревки с завязанными узелками.
Жесткий металл использовать не нужно, он может разрушить поршень. Слабенькие материалы типа пластика использовать также нельзя. Они могут сломаться, выкрошиться и попасть в окна цилиндра, полость карбюратора либо картер. Тогда будет нужно полная разборка мотора, чтоб их оттуда извлечь, а это ненадобные препядствия.
Нет съемника? Тогда используем веревку в качестве стопора
Часто встречающийся вариант стопора – кусочек веревки. Откручивают свечу, поршень подводят поближе к верхней мертвой точке (ВМТ), в свечное отверстие вставляют и уплотняют кусочек веревки. Поршень мягко фиксируется, при всем этом вал, на котором завернута корзина муфты, не прокручивается, что позволяет раскрутить резьбовое соединение.
Так смотрится уникальный стопор от компании STIHL, но с таким же фуррором можно использовать бесплатный вариант — веревку от стартера с узелками. Довольно 1-2 узелка.
Как Поменять Сцепление На Бензопиле Husqvarna
Неисправности муфты сцепления бензопил – одна из более всераспространенных поломок этой техники. Над вопросом, как снять сцепление на бензопиле в домашних критериях верно и не навредить инструменту, думают не только лишь неопытные техники, так и спецы, которые не раз производили его ремонт. Это связано с тем, что муфта сцепления – принципиальный главный элемент бензопил хоть какого класса мощности и бренда, от которого зависит их исправная, длительная и удачная эксплуатация.
В случаях, когда бензиновые резчики начинают плохо заводиться, пробуксовуют заместо пуска проверка сцепления на неисправности неотклонима, советы относительно чего и будут представлены далее.
Как снять сцепление бензопилы?
Барабан сцепления является сразу ведущей звездочкой.
Положение ратфиля при заточке цепи бензопилы.
Основной предпосылкой выхода из строя этого узла является износ зубцов звездочки. В случае если барабан является цельным, то в процессе работы цепь прорезает звездочку. Таковой барабан подлежит замене. На неких устройствах барабана имеется сменный венец и при проведении ремонта осуществляется его замена, а барабан при сохранении обычного состояния эксплуатируется дальше.
В случае необходимости ремонта бензопилы появляется вопрос о том, как разобрать сцепление. При наличии сервисного центра лучше обратиться к спецам, но при отсутствии последних функцию разборки и ремонта можно выполнить своими руками. Эта операция является легкой и при наличии соответственных инструментов ее может выполнить фактически каждый человек. Практически у каждой модели этого инструмента имеются свои аспекты в проведении демонтажа муфты сцепления, но общая последовательность действий является схожей для всех моделей.
На первом шаге требуется снять крышку тормоза цепи. Для этой цели требуется потянуть ручку на себя. Это делается для того, чтоб лента не контактировала с чашечкой сцепления. После чего ослабляются гайки крепления крышки и натяжитель цепи.
Ослабление натяжителя позволяет ослабить цепь и шину. После откручиваются гайки крепления крышки тормоза, после этого крышка демонтируется стопроцентно.
На втором шаге осуществляется демонтаж направляющей шины и цепи, удаление загрязнений.
Последующий шаг разборки заключается в выворачивании свечки головки цилиндра. Потом проводится фиксирование поршня в цилиндре. Для этой цели осуществляется вращение коленвала и после перекрытия выпускного отверстия в цилиндр опускается кусочек веревки, который препятствует предстоящему движению поршня. После проведения ремонта веревка вытаскивается за 2-ой конец наружу.
4-ый шаг разборки заключается в конкретном демонтаже сцепления. Поначалу требуется открутить гайку на сцеплении. Следует держать в голове, что эта она имеет левую резьбу, при ее отвинчивании необходимо крутить ключ по часовой стрелке. Для работы употребляется ключ, который заходит в набор принадлежностей бензопилы.
После отвинчивания гайки необходимо разобрать сцепление и оглядеть барабан с ведущей звездочкой на предмет наличия износа. Потом после проведения осмотра барабана и звездочки проводится осмотр состояния игловатого подшипника. По мере надобности изношенные элементы подлежат замене.
Сборка инструмента осуществляется в оборотной последовательности.
Существует несколько аспектов, которые требуется знать при ремонте сцепления:
- На неких модификациях и моделях бензопил меж сцеплением и чашечкой ведущей звездочки располагается шайба. В случае разборки этого элемента требуется установка шайбы в том положении, в каком она находилась ранее. Эта шайба может время от времени устанавливаться меж движком и чашечкой.
- Некие модели приводов масляных насосов имеют спецпружину. Она передает вращение от звездочки на привод маслонасоса. Очень принципиальным является верная установка этой пружины при осуществлении сборки устройства. При неверном монтаже маслонасос прекращает подачу масла для смазывания цепи. Что может привести к дорогостоящему ремонту.
После проведения ремонтных работ до использования бензопилы по прямому предназначению требуется проверить работу масляного насоса и подачу им масла для смазывания пильной цепи и устройств направляющей шины.
Как сделать направленную выемку. Husqvarna Chainsaw Academy
Последний раз правилось 27 ноября 2019 г.
При валке дерева всегда начинайте с направленного надреза (также известного как торцевой надрез) по ту сторону дерева, куда вы желаете, чтоб оно свалилось.Это позволяет для вас держать под контролем направление падения, что нужно для предотвращения злосчастных случаев и травм вам и всех, кто находится вблизи. Проще говоря, правильное выполнение направленного надреза актуально принципиально для неопасной валки дерева.
Концепция направленной валки базирована на разработке древесной «петли», которая направляет дерево во время падения. Петля образована направленным надрезом и пропилом конечной валки. Размещение, угол и глубина направленной выемки имеют решающее значение для обеспечения хотимого направления падения.
Если вы новичок в направленной валке либо просто желаете освежить свои способности, мы советуем для вас ознакомиться с разделом Общие сведения о направленной валке.
Прежде чем начать
Рубка деревьев может быть небезопасной. Наилучший метод обезопасить себя. это приготовиться. Потому, до того как начать валку дерева, узнайте о безопасности бензопилы, правильном оборудовании и о том, как кропотливо и точно спланировать валку.
Если у вас нет опыта либо вы не убеждены, обратитесь за помощью и советом к специалисту.
Выбор правильной направленной выемки
Направленный вырез может быть выполнен различными методами. Тут мы выделяем четыре более всераспространенных и неопасных способа:
Вырез на открытой поверхности, прицеливание с верхним надрезом Вырез на открытой грани, прицеливание с помощью нижнего надреза Вырез на открытой поверхности с огромным углом раскрытия Вырез Гумбольдта либо оборотный надрез
Основными различиями меж этими способами являются угол раскрытия, порядок, в каком вы делаете пропилы, и где вы делаете валочный пропил.
Ниже приводится короткое управление по четырем способам.
Открытый торцевой вырез, прицеливание с верхним вырезом
Рекомендуется для валки большинства деревьев на ровненькой либо немного наклонной поверхности. Неопасный и самый обычный метод сделать это верно.
Рекомендуемый способ: неопасный и надежный. Употребляется для большинства целей на ровненькой либо немного наклонной местности. Нижний срез легче совпадает с наклонным верхним срезом для точности направления. Валочный пропил делается на уровне нижнего пропила либо малость выше, чтоб минимизировать риск раскола. Низкая высота пня. Петля остается неповрежденной, пока дерево не коснется земли для наилучшего контроля.
Открытый торцевой вырез, наводка с нижним вырезом
Употребляется в неких частях мира для валки деревьев на плоской либо немного наклонной местности и подходит для деревьев, склонных к расколу.
Может употребляться для большинства целей на ровненькой либо немного наклонной местности. Низкая высота пня. Наименьший угол открывания (45-55 °) значит, что петля ломается ранее, что отлично для деревьев, склонных к расколу Более высочайшее положение пропила может прирастить риск раскола Сложнее достигнуть подходящего размера паза и петли.
Паз с открытым торцом с большим углом раскрытия
Если для вас нужен еще больший контроль, это неплохой способ, так как петля остается целой подольше.
Употребляется для деревьев на ровненькой и наклонной местности. Угол открывания более 70 ° для большего контроля и точности. Нижний пропил наклонен вниз от валочного пропила. Спил находится на уровне либо мало выше уровня направленного надреза. Петля остается целой, пока дерево не свалится на землю для большего контроля Более высочайшая высота пня.
Насечка Гумбольдта или обратная выемка
Это неопасный и действенный метод валки дерева на крутом склоне либо склонного к расколу.
Отлично подходит для толстых деревьев на крутых склонах. Угол открывания более 45 °. Горизонтальный пропил имеет тот же угол, что и валочный пропил. Валочный пропил незначительно выше уровня направленного пропила. Типы деревьев, подверженные расщеплению. Бревно приклада целое. Низкая высота пня на крутых склонах Высочайшая высота пня на ровненькой поверхности.
Снова же, мы советуем использовать выемку с открытым торцом, прицеливаясь верхним срезом, так как это неопасно, проще и отлично подходит для большинства работ по валке деревьев.
1.Открытая выемка, прицельная с верхним вырезом
Это спил, который мы советуем для большинства деревьев на ровненькой либо немного наклонной поверхности. Это неопасный и самый обычный метод поправить ситуацию. Большой угол открывания (60-80 °) гарантирует, что петля остается целой до момента, когда дерево коснется земли.
Если поначалу сделать (и навести) наклонный верхний срез, легче достигнуть того, чтоб нижний срез совпадал с верхним срезом. Потом валочный пропил делается на уровне нижнего пропила либо мало выше, чтоб минимизировать риск раскола.
Отпилить корневые выступы
Подготовка к резке сверху
6.По мере надобности сделайте надрезы на обратной стороне
Приступить к спилу
Отпилить корневые выступы
Подготовьте направленную выемку, отпилив все выступы корней, которые могут затруднить валку.Нередко бывает полезно обрезать кору по краям ствола на уровне предполагаемых направляющих и валочных пропилов, чтоб срезы были четкими.
2.Подготовьтесь к выполнению верхнего среза
Делая упор на туловище левым плечом, встаньте, обширно расставив ноги, либо поставьте левое колено на землю для неплохого равновесия. Перед тем, как начать направленную резку, обусловьте высоту пня и отметьте ее пильной цепью.
3.Прицельтесь
Цельтесь верхним срезом в точку далее вперед на местности, где вы желаете, чтоб дерево свалилось. Направленная цель должна совпадать с отметками (линиями) направления падения пилы.
4.Сделайте верхний срез
Наклоните направляющую шину и начните пиление на полном газу под углом 60–80 градусов. Во время пиления временами инспектируйте, сохраняете ли вы свое начальное положение. Выпиливайте до того времени, пока срез не достигнет 20–25% поперечника дерева.
5.Сделайте нижний надрез
Распилите нижний пропил так, чтоб он точно совпадал с верхним. Удостоверьтесь, что нижний разрез не очень глубок. Если верхний и нижний пропилы не совпадают точно, вы не можете стопроцентно держать под контролем валку. Также принципиально, чтоб пилу держали горизонтально при пилении нижнего пропила.
Как удалить зависшее дерево. Академия бензопилы Husqvarna
Последний раз правилось 27 ноября 2019 г.
Если вы случаем свалились деревом на другое. всегда начинайте с перерыва и расслабленно обдумывайте ситуацию.Удаление застрявшего дерева. всегда рискованное мероприятие, и не надо торопиться. Изберите самое неопасное решение задачи, даже если это займет больше времени. Есть несколько вариантов. Не страшитесь звать на помощь. ваша безопасность важнее всего.
Ниже приведены два способа, которые можно использовать, чтоб просто повредить зависшее дерево. при условии, что оно не очень велико и не очень запутано во 2-м дереве. Но поначалу давайте коротко разглядим рекомендуемые инструменты и некие очень принципиальные правила безопасности.
Инструменты
Это инструменты, которые понадобятся при снятии подвешенного дерева: Поворотный ремень Поворотный крюк. Нередко поставляется с тормозной планкой. Лебедка (расширенная, в этом разделе не рассматривается) Форвардеры либо тракторы, снаряженные грейферным погрузчиком либо лебедкой (расширенная, в этом разделе не рассматривается)
Безопасность прежде всего!
Работа с подвешенными деревьями либо поблизости их может быть очень небезопасной. Никогда не оставляйте застрявшее дерево без опознавательных символов.Отметьте область отлично видимой маркировочной лентой, если для вас необходимо покинуть область, чтоб получить другие инструменты либо помощь. Следуйте этим правилам и никогда не подвергайте угрозы себя либо других людей:
Метод скручивания дерева
Немного наклоненные подвесы обычно просто скатываются.Используйте поворотный крюк либо поворотный ремень, если считаете, что дерево не очень застряло. Ах так это сделать.
Осматривает дерево
2.Отрегулируйте петлю
Петли нужно отрегулировать, чтоб можно было скатить дерево. Начните с отпиливания середины петли, чтоб сохранить два угла. Потом отрежьте угол на обратной стороне от направления, в каком вы собираетесь скатиться с дерева. Срежьте этот угол повторными пропилами на искосок сверху. Непременно оставьте угол с той стороны, с которой вы собираетесь скатить дерево.
3.Сверните дерево
Возьмите поворотный крюк (либо используйте поворотный ремень, чтоб прикрепить ветку в качестве рычага) и откатите дерево от себя. Подъем прямо с прямой спиной и согнутыми коленями. Если дерево огромное либо висит очень туго, усилие перекатывания можно прирастить, используя поворотный крюк либо поворачивающуюся ленту с более длинноватым кусочком узкого дерева.
Метод понижения
Зависания с сильным наклоном может быть тяжело скатить вниз, и их нужно подымать либо тянуть вспять.Способ основан на снятии дерева с пня либо места, где дерево застряло торцом в земле. Ствол обязан иметь неплохую скользящую поверхность и аккуратненько опадать.
Имейте в виду, что ствол может лопнуть очень рано. никогда не стойте в направлении движения либо под стволом.
Принципиально, чтоб два пропила не делались очень высоко на стволе, потому что он может «загнуться» в месте разрыва.Если дерево очень очень подвешено, следует использовать трактор, лебедку либо другую машину.
Распил фронтальный боковой пропил
6.Подвешенное дерево съезжает вспять
По мере надобности рычаг со штангой
По мере надобности повторите процесс
1.Сделать кровать-слайдер
Положите ветки и жерди на землю перед стволом, чтоб образовалась поверхность / ползун.
2.Сделайте задний разрез
Разрезать приблизительно половину поперечника задней части ствола. Продолжайте резать с другой стороны, если направляющая шина короче поперечника дерева.
3.Установить клин
Воткните клин, чтоб не защемить задний разрез.
4.Распил лицевой стороны
Последующий пропил впереди параллельно предшествующему, но на 3-5 см ниже. Разрежьте ствол приблизительно на одну вторую поперечника. Сужайте переднюю часть ствола.
5.Вышибить клин
Забивайте клин до того времени, пока волокна древесной породы не разделятся меж 2-мя надрезами. Будьте настороже. ствол обычно соскальзывает с пня.
6.Подвешенное дерево съезжает вспять
Выполнено верно, это итог понижающего способа. Дерево отрывается от пня, скользит вспять по скользящей поверхности, снимается с дерева, за которое оно зацепилось, и падает на землю.
7.По мере надобности рычаг с шестом
Если подвешенное дерево не открепилось из-за удара о клин: Поднимите дерево при помощи стержня / шеста длиной 2–3 м в направлении движения, пока дерево не отломится и не соскользнет вниз.
8.По мере надобности повторите процесс
Если дерево не отвалилось, повторите процесс, начиная с шага 1. Помните: безопасность главнее всего. Если сомневаетесь, обратитесь за помощью к спецу по подвешиванию.
Свернуть все шаги Ваш браузер не поддерживает видео тег.
Отзывы владельцев
Влад, Одесса:
«У меня в процессе ремонта бензопилы сложилась такая ситуация: сцепление никак не поддавалось, не желало сниматься. Заклинило, одним словом. Посодействовал вот таковой «дедовский способ»: место расположения резьбы мало нагрел горелкой, очень осторожно, чтоб не повредился сальник. И всё вышло. Может, кому-то мой совет пригодится».
Причины неисправностей
При постоянной и насыщенной работе, также после попадания грязищи на передвигающиеся элементы бензопилы муфта равномерно изнашивается. В отличие от цепи замена и профилактика требуется еще пореже. Распространённые неисправности, требующие ремонта:
- Повреждение пружины. Она может быть представлена витковым типом либо металлической пластинкой. Деформации на этом элементе возникают из-за растяжения, механических повреждений. Требуется снятие барабана.
- Повреждение и износ барабана. Найти такую неисправность можно по внешнему облику механизма сцепления – на нем имеются сколы, трещинкы и повреждения. Голубий колер поверхности металла может гласить о перегреве.
- Выработка муфты. Обычно, изнашиваются резьбовые соединения либо растягиваются пружины. Требуется полная замена всей муфты.
- Износ звездочки. Замена и корректировка звездочки – плановая работа, которая является частью обслуживания бензопилы.
Длительность эксплуатации сцепления зависит не только лишь от свойства девайсов, да и правильного использования бензопилы. Следует избегать закусывания цепи в древесной породы, использовать старенькое и отработанное масло. Кроме этого, не рекомендуется наращивать обороты при включенном ручном тормозе. Найти недостатки механизма легче всего во время пиления маленькой заготовки. Если наблюдается понижение скорости вращения цепи либо ее остановка, необходимо инспектировать внутренние части инструмента.
Как снять сцепление с бензопилы и поставить на место?
Схема процесса снятия сцепления с бензопилы (для примера возьмем ситуацию, когда нужна замена барабана):
- снимаем пильную гарнитуру с помощью универсального ключа;
- снимаем цепь, шину;
- откручиваем крышку воздухофильтра;
- дальше производим выкрутку свечки;
- закрепляем поршень при помощи стопора либо веревки;
- снимаем сцепление выколоткой (съемником) либо универсальным ключом для снятия сцепления;
- муфту сцепления снимаем, откручивая по часовой стрелке;
- снимаем и заменяем барабан.
После обрисованных выше действий, всю сборку проводят в оборотном порядке.
Ремонт сцепления: нюансы процесса
При самостоятельном обслуживании муфт сцепления следует знать, что:
- несколько пилы имеют шайбу, которая находится как меж звездочкой и сцеплением, так и звездочкой и мотором. Учитывайте это при ремонте;
- спецпружина привода масляной помпы не должна повредиться в процессе разборки, а так же подлежит возврату на первоначальную позицию. В неприятном случае цепь будет недополучать смазку либо вообщем не станет смазываться.
Инструмент, побывавший в ремонте, должен пройти проверку на предмет надежности болтовых стяжек, подачи смазки к цепи и исправности мотора (он должен плавненько врубаться и ровно работать). Только после чего его можно эксплуатировать.
Приветствую! Я являюсь управляющим данного проекта и занимаюсь его заполнением. Тут я стараюсь собирать и публиковать очень полный и увлекательный контент на темы связанные ремонтом автомобилей и подбором для их запасных частей. Уверен вы отыщите себе много полезной инфы. С почтением, Яков Кузнецов.
|